Tähän voisi laittaa alaotsikoksi: ”miten Saaren Taikan aurinkovoiteiden kaltainen tapaus oli mahdollinen?”
Tämä kirjoitus ja tarve avata kosmetiikan lainsäädäntöä ja valvontaa sai alkunsa keskustelusta, joka liittyi kesäkuun alun tapaukseen, jossa suomalaisen kosmetiikkayrityksen Saaren Taikan valikoimasta löytyi kaksi EU:n kosmetiikkalain vastaista aurinkovoidetta. Tuotteille ei oltu suoritettu EU:n vaatimia SPF-testejä, minkä lisäksi niitä oli myyty väärällä incillä ja väärillä tuotetiedoilla. Tuotteiden ainesosalista tai ilmoitettu UV-suojakerroin eivät pitäneet paikkaansa.
Asianhaarojen paljastuttua tuotteet vedettiin pois myynnistä.
Tapaus herätti ymmärrettävästi julkista keskustelua ja huolta siitä, eikö markkinoille päätyviä kosmetiikkatuotteita tarkisteta millään tapaa ennakkoon. Lyhyt vastaus tähän on: ei tarkisteta (viranomaisen taholta).
Pidempi vastaus on tämä postaus.
Sain tilaisuuden jutella kosmetiikan lainsäädännöstä ja valvonnasta kosmetiikkaa Suomessa valvovan viranomaisen Tukesin ylitarkastajien Anna Vuoren ja Annina Nyholmin kanssa.
Huom: keskustelussa ei otettu kantaa yksittäisiin tapauksiin kuten Saaren Taika, sillä viranomaiset eivät toki voi tällaisia kannanottoja tehdä, vaan lainsäädännöstä ja valvontatoimenpiteistä puhuttiin yleisellä tasolla.
Kosmetiikkaa säätelee EU:ssa vuodesta 2009 voimassa ollut Kosmetiikka-asetus 1223/2009. Asetus sisältää säännöt, joiden tarkoituksena on varmistaa kosmeettisten valmisteiden turvallisuus ja korkeatasoinen ihmisten terveyden suojelu.
Suomessa EU:n kosmetiikkalainsäädännön toteutumista valvovat Tukes eli Turvallisuus- ja kemikaalivirasto sekä Tulli.
Tukes valvoo Suomessa markkinoilla olevia valmisteita sekä Suomessa toimivia valmistajia, maahantuojia ja jakelijoita. Tulli puolestaan valvoo kosmetiikan maahantuontia EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta, ja tältä alueelta jaeltavaa kosmetiikkaa tuotteiden varastoinnin yhteydessä.
Tukesin toimintaa säätelee hallintolaki, joka on hyvin erilainen kuin yksityisoikeudellinen laki, Vuori ja Nyholm tähdentävät. Siksi valvonnan toimenpiteet ja seuraamukset poikkeavat myöskin siitä, millainen kuva tavallisella kansalaisella voi olla lain noudattamatta jättämisen seuraamuksista.
Tukes tai muukaan viranomainen ei tee kosmetiikkatuotteille ennakkotarkistusta, jolla varmistettaisiin, että tuote on lain mukainen, vaan EU:ssa vallitsee tässä suhteessa luottamuskäytäntö.
Kysyn Anna Vuorelta, miksi on näin, ja saan loogisen selityksen: EU:ssa on haluttu helpottaa tuotteiden liikkuvuutta ja myyntiin saattamista, ja siksi yrityksillä on suuri vastuu. Ennakkohyväksyntämenettely tarkoittaisi sitä, että jokainen tuote pitäisi yksittäin tarkastaa, ja tämä veisi todella paljon aikaa sekä toisi myös lisäkuluja.
Tukes tekee valvontaa reaktiivisesti ja proaktiivisesti. Reaktiivista valvontaa ovat kuluttajilta tulleisiin ilmoituksiin tai EU:n Safety Gate -järjestelmästä tuleviin ilmoituksiin reagoiminen, proaktiiviseen valvontaan kuuluvat esimerkiksi projektinomaiset valvontatoimenpiteet, eli Tukes voi vaikkapa jonain vuonna valita valvonnan ja pistokokeiden kohteeksi kaikki SPF-tuotteet. Lue lisää valvontakeinoista ja -toimenpiteistä täältä.
Jos valvonnan perusteella kosmetiikkatuotteesta löytyy virhe tai lainvastaisuus, tapahtuu seuraavaa:
Tukes ottaa yhteyttä valvontatoimenpiteen kohteena olevaan yritykseen ja ilmoittaa havaitusta virheestä. Tätä kutsutaan Hallintolain mukaiseksi kuulemiseksi. Yritykselle annetaan tilaisuus korjata virhe omatoimisesti, ja tämä on myös viranomaisen ensisijainen tavoite.
Mikäli yritys ei omaehtoisesti korjaa virhettä, esimerkiksi poista myynnistä haitalliseksi tai lainvastaiseksi todettua tuotetta, Tukes voi seuraavaksi lähettää velvoittavan päätöksen ja uhkasakon. Yrityksen toiminta voidaan myös määrätä keskeytettäväksi, kunnes asia on korjattu.
Mielenkiintoisesti, yritykseen kohdistuneet valvontatoimenpiteet eivät niin sanotusti ”kumuloidu”, eli jo aiemmin todetut epäkohdat eivät tee uusista virheistä painavammin rankaistavia. Yritys voi siis esimerkiksi tuoda myyntiin vaikka kuinka monta lainvastaista tuotetta, mutta mikäli he joka kerta korjaavat virheen, eli poistavat kiinni jäädessään tuotteen myynnistä, se ei tee heidän toiminnastaan rangaistavampaa tulevien mahdollisten vastaavien tapausten kohdalla. Tässä näkyy hallinto-oikeuden ja yksityisoikeuden eron.
Puhumme Vuoren ja Nyholmin kanssa myös terveysväittämistä, jotka olennaisesti liittyvät kosmetiikan markkinointiin. Lain mukaan kosmetiikkatuotteesta ei saa tehdä väittämiä, joiden mukaan tuote parantaa sairaudeksi luokiteltavaa tilaa. Tuotteen saa kuitenkin sanoa lievittävän sairaudeksi luokiteltavan tilan oireita. Millä sanamuodoilla tällaiset sairauksiin liittyvät väittämät lopulta pysyvät laillisina ja milloin ylittävät rajan, on Tukesin mukaan välillä hankalaa määritellä.
Esimerkki: on lainvastaista sanoa, että kosmeettinen tuote poistaa tai parantaa ruusufinnin, mutta on OK sanoa, että kosmeettinen tuote vähentää tai helpottaa ruusufinniin liittyviä oireita.
Tulkinnat tuntuvat myös hieman vaihtelevan markkina-alueittain. Vaikka terveysväittämien esittäminen kosmetiikkatuotteiden yhteydessä on kiellettyä ainakin EU:ssa ja Yhdysvalloissa, on tulkinnassa eroa näidenkin alueiden sisällä. Allekirjoittaneella on kokemusta siitä, että ilmaisu ”laskee tulehdusta” tulkitaan erään EU-alueella toimivan kosmetiikkayrityksen mielestä lainvastaiseksi heidän tuotteidensa markkinoinnissa (koska tulehdus on sairaudellinen tila), mutta moni muu iso – ja lakikiemuroista varmasti selvillä oleva - kosmetiikkayhtiö käyttää tätä ilmaisua mainonnassa aivan vapaasti. Toistaiseksi tiedossani ei ole, että 'tulehdusta laskeva' -ilmaisun käyttöön olisi koskaan viranomaisen taholta puututtu, eikä Tukes'kaan osaa varmuudella sanoa, onko tämä ilmaisu lainvastainen.
🔸 Stabiilisuus-testi – tehdään kaikille tuotteille
🔸 Challenge-testi –tehdään vettä sisältäville tuotteille
🔸 SPF-testi (EU:ssa ISO 24444- in vivo -standardin mukainen) – tehdään SPF-lupauksen sisältäville tuotteille
Kun yritys kehittää uuden vettä sisältävän kosmetiikkatuotteen, sen mikrobiologinen säilyvyys testataan niin kutsutulla Challenge-testillä. Vedettömille tuotteille Challenge-testiä ei tarvitse tehdä, koska mikrobit eivät elä vedettömässä kosmetiikkatuotteessa.
Kaikille tuotteille, niin vesipitoisille kuin vedettömille, tulee tehdä stabiilisuus-testit. Tämä testi selvittää, kuinka hyvin tuotteen koostumus säilyy hyvänä, ja kuinka hyvin esimerkiksi emulsio-tuotteessa emulsio pysyy kasassa erottumatta.
Silloin kun yritys haluaa antaa tuotteelle aurinkosuojakerroin-lupauksen, oli kyseessä sitten aurinkovoiteen tai SPF-päivävoiteen/seerumin/jne -nimellä myytävä tuote, tuotteelle tulee suorittaa ISO 24444-standardin mukainen SPF in vivo-testi. Eli tuotteen suoja UVB-säteilyä vastaan tulee todistaa elävällä iholla.
Nämä testit tekee ulkopuolinen kosmetiikkatuotteiden turvallisuustesteihin erikoistunut laboratorio. Stabiilisuus-testit kuulemma voi myös tehdä yritys itse (lähde: suomalainen kosmetiikan valmistaja Flow Cosmetics), mutta muut testit tulee teettää ulkopuolisella taholla.
Kuvakaappaus: Antipodesnature.com
Yritys voi halutessaan teettää tuotteelle monenlaisia testejä markkinoinnin tueksi. Näitä testejä ovat mm. dermatologiset testit, allergiatestit sekä erilaisia kohdennettuja markkinointiväittämiä koskevat in vivo- ja in vitro -testit kuten anti-age- ja kosteuttavuus-testit.
Mielenkiintoisesti, tällaisille in vivo -testeille ei ole mitään vaadittua minimitestihenkilömäärää, eli yritys voi testauttaa tuotteensa ryppyjä silottavaa tehoa vaikka vain kuudella henkilöllä, ja julkaista sitten tulokset markkinointinsa tukena, tyyppiä: ”98% testaajista koki tuotteen vähentävän ryppyjä."
Siinä voi sitten miettiä, kuinka relevantti tuo kuuden henkilön kokemus lopulta on tuhansien käyttäjien kannalta. Nämä testit ovat usein käytännön kannalta hyödyttömiä, mutta lain kannalta tarpeellisia, mikäli yritys haluaa mainostaa tuotettaan testituloksien voimalla.
Silloin kun yritys käyttää tutkimustuloksia markkinointiväittämien tukena, mainokseen tai tuotepakkaukseen on aina merkittävä, miten monen henkilön testiryhmästä oli kyse.
Itse bongailen näitä välillä puhtaasti viihteenä, ja pyörittelen silmiä, kun jokin megayritys on vaikkapa testannut tuotteen 12 henkilöllä…. 🤭 Vuosien harrastuksen myötä voin summata, että 24 hengen testiryhmä kosmetiikan markkinointiväittämissä on jo aika iso, ja sitä suuremmat ryhmäkoot jopa harvinaisia. Uusiseelantilainen Antipodes (yllä olevat kuvat) on esimerkiksi testauttanut kosteusseerumiaan 50 hengen testiryhmällä, mikä ei isossa kuvassa ole valtava otanta, mutta markkinointiclaimien maailmassa se on iso testiryhmä.
Lisäksi vapaaehtoisiin testeihin kuuluu UVA-suoja, mutta käytännössä ihan jokainen yritys sen SPF-tuotteelleen tänä päivänä teettää, sillä kuluttajat odottavat tuotteen ilman muuta suojaavan myös UVA-säteilyltä, ja se on myös EU:n suositus. (Aika mielenkiintoista ja erikoista kyllä, että UVA-testi ei vielä ole pakollinen.)
UVA-arvo mitataan EU:ssa ISO 24443 in vitro tai ISO 2442 in vivo -standardin mukaisella testillä.
Perustuen suoritettujen turvallisuustestien tuloksiin, tuotteen reseptiin ja ainesosiin, tuotteelle tehdään turvallisuusselvitys.
Turvallisuusselvityksen tekee tyypillisesti ulkopuolinen taho, kuten turvallisuusarviointeihin erikoistunut konsultti, jolla tulee olla pätevä koulutus, kuten biokemisti tai kemisti. Suurilla kosmetiikkayhtiöillä, kuten esimerkiksi L’Orealilla, joka kehittää ja valmistaa myös omia kosmetiikan aktiiviaineita, on omat in house -turvallisuusarvioijansa.
Turvallisuusselvitys on hyvin perinpohjainen toimitus, jossa arvioiva taho käy läpi kaikki testit ja ainesosat ja kunkin ainesosan käyttöturvallisuustiedotteet. Hänen tulee esimerkiksi arvioida, kuinka paljon toksisia tai rajoituksin käytettäviä aineita (jos tuotteessa sellaisia on) imeytyy tuotteesta, ja voiko näillä olla haitallisia vaikutuksia käyttäjään tuotteen normaalissa tai kohtuudella ennakoitavissa olevassa käytössä.
(”Dose makes the poison”, kuten tunnettu sanontakin kuuluu, eli moni täysin turvallinen aine ei välttämättä enää olekaan turvallinen, kun se ylittää tietyn pitoisuuden. Kosmetiikassa on tällaisia ainesosia, tunnetuimpina vaikkapa hydroksihapot sekä monet UV-suojakemikaalit, joiden maksimikäyttömäärät on määritelty kosmetiikan lainsäädännössä).
Kun tuote on saanut turvallisuusarvioijan hyväksynnän, siitä tehdään ilmoitus EU:n CPNP-portaaliin eli Cosmetics Products Notification Portal'iin. Tämä portaali on ainoa paikka, mihin tuotteen tiedot ilmoitetaan ennen tuotteen myyntiin saattamista. CPNP:hen ilmoitettavia tietoja ovat mm. tuotteen resepti, ainesosien pitoisuudet, valmistusmenetelmä, käyttötarkoitus sekä kuva tuotteesta.
Tietoja turvallisuus- tai muista testeistä ei kuitenkaan ilmoiteta CPNP:hen, vaan ne säilyvät yrityksen vastuuhenkilöllä.
Kun CPNP-ilmoitus on tehty, tuote on vapaa siirtymään kaupan hyllylle.
Myyntiin saatetun kosmetiikkatuotteen kaikista turvallisuuteen sekä oikeellisiin tietoihin liittyvistä aspekteista vastaa yrityksen vastuuhenkilö. Vastuuhenkilön velvollisuuksista voi lukea enemmän Tukesin sivulta.
Vastuuhenkilö on vastuussa esimerkiksi siitä, että tuotteelle tehdään lain vaatimat testit sekä turvallisuusarviointi, ja että nämä testit sekä arvioinnin suorittaa ammattitaitoinen taho. Vastuuhenkilö on myös se henkilö, joka tekee ilmoituksen CPNP:hen.
Silloinkin, kun yritys ei itse valmista tuotteitaan, vaan tilaa ne sopimusvalmistajalta ja markkinoi oman brändinsä alla, on valmistuttava yritys vastuussa, ei sopimusvalmistaja.
Saaren Taikan aurinkovoide-tapauksen aikana moni ihminen otti minuun yhteyttä ja kysyi, voiko tuotteiden tietoihin tai testeihin siis ylipäänsä lainkaan luottaa. Huoli oli ymmärrettävä ja perusteltu, koska Saaren Taikan tapaus paljasti, että onkin siis täysin mahdollista tuoda myyntiin tuotteita, jotka eivät vastaa EU:n kosmetiikkalainsäädäntöä.
Vastaan tähän huoleen näin:
Jotta lainsäädännön vastainen tuote menee läpi turvallisuusselvityksestä, se tarkoittaisi sitä, että turvallisuusarvioinnin suorittanut taho on epärehellinen. (Tähän voi liittyä, tai olla liittymättä, yrityksen oma harkittu toiminta epärehellisen turvallisuusarvioijan palkkaamisen suhteen.) Koska arvioinnin tekee nimenomaan ulkoinen taho, tulisi harkitussa epärehellisessä toiminnassa saada tämä ulkopuolinen arvioija mukaan valheellisuuteen, ja sen mahdollisuutta voi kyseenalaistaa.
Turvallisuusarvioija vastaa tuotteen tiedoista ammattitaidollaan, henkilöllisyydellään ja omalla nimikirjoituksellaan, ja mikäli CPNP:hen toimitetaan epävalideja tietoja (kuten väärä SPF-testimetodi) – tai jopa valheellisia tietoja (kuten väärä inci), se tapahtuu turvallisuusarvioijan tiedostuksella. Vahingossa ei väärä inci päädy CPNP:hen.
Ja nyt vastaukseni pääpointti: epärehellisyyteen taivuteltavissa oleva turvallisuusarvioija on alalla äärimmäisen harvinaista. Koska arvioiva taho vastaa turvallisuusselvityksestä henkilöllisyydellään, tarkoittaisi kiinni jääminen käytännössä uran päättymistä. Turvallisuusarviointeja tekevät tahot voivat myös olla töissä isoissa kosmetiikan turvallisuusraportteja tekevissä yhtiöissä, ja kiinnijääminen tarkoittaisi myös koko yhtiön maineen menettämistä ja alaskaatumista.
Voi myös miettiä, mitä turvallisuusarviointeja tekevä henkilö voittaisi olemalla taivuteltavissa valheellisen raportin laatimiseen? Tällaisen taivuttelun motiivina pitäisi oletettavasti olla merkittävä taloudellinen hyöty. Mutta kuinka todennäköistä on, että yritykset maksavat valtavia summia saadakseen turvallisuusarvioijan mukaan huijaukseen..? Tokihan se voi olla mahdollista, mutta... ei varmastikaan yleistä.
Näin oli käynyt Saaren Taikan tapauksissa, joista tiedossa on ainakin kaksi: fysikaaliset aurinkovoiteet sekä pari vuotta aiemmin bentsoyyliperoksidi-voide. Mutta tämä ei tarkoita sitä, että tällaista tapahtuisi usein.
Saaren Taikan aurinkovoidetapauksessa voidaan myös pitää realistisena mahdollisuutta, ettei turvallisuusarvioijan ammattitaito ollut sitä, mitä sen tulisi olla. Kyse ei välttämättä ollut siitä, että Saaren Taika olisi tietoisesti valmistuttanut epävalideja aurinkovoiteita, vaan heidän palkkaamansa turvallisuusarvion tehnyt henkilö ei välttämättä ollut pätevä tehtäväänsä. Tapauksessa on voinut yhdistyä ikävällä tavalla valmistuttajan oma sekä turvallisuusarvion tehneet henkilön puutteellinen ammattitaito; Saaren Taikan vastuuhenkilö ei ole hänkään osannut varmistaa asianmukaisten SPF-testien suoritusta eikä ainesosaluettelon oikeellisuutta.
Tässä tullaan jälleen kosmetiikan valvonnan luottamusperiaatteeseen: yrityksillä on todella suuri vastuu. Viranomaiset luottavat, että yritys hommaa pätevät ihmiset valmistamaan turvallisia kosmetiikkatuotteita sekä hoitamaan lain vaatimat turvallisuusselvitykset.
Olen jutellut asiasta monen alan yrityksen kanssa Saaren Taika -kohun jälkeen, ja yritykset ovat kertoneet, että turvallisuusarviointeja tekevät tahot ovat tyypillisesti erittäin tarkkoja ja ”nipoja”, jos tällainen puhekielen ilmaisu sallitaan. Yrityksistä on todettu, etteivät he voisi kuvitellakaan, että jokin huijaus voisi mennä turvallisuusarvioijalle läpi.
Minustakin tämä kuulostaa uskottavalta.
.
Loppuyhteenvetona voi todeta, että kyllä, kosmetiikan lainsäädännössä on ”porsaanreikä”, joka tekee huijauksen mahdolliseksi.
Worst case -skenaariossa yritys löytää epärehellisyyteen suostuvan turvallisuusarvioijan, ja tuo markkinoille vaikkapa retinoliseerumina markkinoitavaa marjapuuroa, jossa incillä ja tuotteen todellisilla ainesosilla ei ole mitään tekemistä keskenään.
Markkinoilla todella voi olla kosteusvoiteita, joiden mainostetaan sisältävän aktiiviainetta X, ja ne eivät sitä sisälläkään. Eihän turvallisuusarviointia tekevä henkilö todennäköisesti seiso tehtaan tuotantolinjalla valvomassa, että jokainen reseptissä mainittu ainesosa takuuvarmasti sujahtaa sisään tuotteeseen. Tällainen huijaus ei myöskään voisi paljastua senkään puolesta, että kosmetiikan vaikutukset ihoon "ovat aina yksilölliset", ja mikäli luvatun ihmeaineen vaikutuksia ei alkaisi näkyä, valmistaja voi aina vedota näihin yksilöllisiin eroihin.
Onneksi tämä on hyvin epätodennäköinen skenaario todellisuudessa.
Itse ainakin haluan uskoa, että suurin osa ihmisistä toimii rehellisesti.
Emmekös halua uskoa tähän. 🙏🏻
Ymmärrän tuskanne, kun yritätte tavata aurinkovoiteen pullon kyljestä inci-listaa ja bongata sieltä UV-filttereitä. Kosmetiikan ainesosat voivat etenkin synteettisen kosmetiikan puolella olla todellisia sanahirviöitä, ja vähemmästäkin menee silmät solmuun.
Tässä teille huippunäppärä työkalu incien tulkitsemiseen: Incidecoder. Olen itse käyttänyt tätä jo monta vuotta, ja vaikka tästä saavat eniten irti alan ammattilaiset ja ainesosakategorioita ja niiden funktioita paremmin tuntevat, Incidecoder hyödyttää ilman muuta myös "tavallista" kansalaista. :) Jos jotain, se auttaa yhdellä silmäyksellä erottamaan incistä vaikkapa UV-filtterit, joista monikin seuraajani on tällä hetkellä kiinnostunut. Sinun ei tarvitse itse yrittää etsiä UV-aktiiviaineita kilometri-incistä.
Appi-versiota tästä ei käsittääkseni ole, vaan ohjelma toimii selaimella.
Incidecoder on riippumaton sivusto, jota ylläpitää joukko kosmetiikan kemian ja ainesosien ammattilaisia. Sivustolla ei ole mitään kaupallista kytköstä, ja kaikki sinne ladattu tieto pohjautuu lainsäädäntöön (ennen kaikkea EU:n CosIng-tietokanta) sekä luotettaviin tieteellisiin tutkimuksiin. Silloin kun jostain ainesosasta kerrotaan enemmän tietoa, tiedon yhteyteen liitetään aina myös lähteet, joten lukija voi itse arvioida niiden painoarvoa.
Copy-peistaa tutkimuksen kohteena olevan tuotteen inci etusivun "Type to search...." -viivalle. Klikkaa suurennuslasia.
Esimerkkinä tässä P20 Sensitive Face -aurinkovoiteen inci.
Ohjelma avaa eteesi eritellyn listan tuotteen ainesosista. Ekassa sarakkeessa on ainesosan nimi, tokassa sarakkeessa ainesosan funktio, kolmannessa tieto siitä, onko ainesosa tunnetusti ärsyttävä ("irr.") tai komedogeeninen ("com."), ja neljännessä ohjelman oma arvio ainesosan suorituksesta (Superstar = huippuainesosa, Goodie = oikein hyvä ainesodsa, Icky = huono ainesosa). On hyvä ottaa huomioon, että sanalliset arvosanat ovat vain tämän ohjelman omia arvioita, ja esim. Icky-merkinnän saattaa joskus saada jokin hajuste vain siksi, että se on myös allergeeni, mutta eihän tämä tarkoita, että ainesosa on kaikille huono.
Suuri osa ainesosista on ohjelman silmissä neutraaleja, tai ainesosasta ei ole (vielä toistaiseksi) tallennettu tietokantaan sellaista tietoa, joka auttaisi ohjelmaa arvottamaan ainesosan. Silloin neljäs sarake on tyhjä.
Kun itse analysoin aurinkovoiteita, syötän incin tähän, ja laitan sitten tietsikan hakukenttään sanan 'sunscreen', jolloin näen kaikki tuotteen UV-filtterit korostettuina. Helppoa kuin heinänteko!
Olen tutkinut aurinkosuojafilttereitä nyt kolme vuotta, ja käytännössä osaan eniten käytetyt filtterit ulkoa ja erotan ne incistä muutenkin, mutta tämä työkalu nopeuttaa hommaa. 👍 Lisäksi ohjelma auttaa pilkkomaan incin helpommin omaksuttavaan muotoon laittamalla kunkin ainesosan omalle rivilleen. Sanni approves!
Kun klikkaat ainesosan nimeä, saat lisätietoa. Lisätiedon määrä riippuu siitä, kuinka paljon tutkimuksia Incidecoderin ylläpito on ehtinyt läpikäymään ko. ainesosaan liittyen. Erityisesti tunnetuista ja trendikkäistä ainesosista löytyy usein paljonkin nippelitietoa, mutta joistain tavanomaisista teknisistä ainesosista ei välttämättä kerrota kuin CosIngin mukainen virallinen funktio.
Mun suosikki-UV-filttereihin kuuluvasta Tinosorb S:stä kerrotaan sivulla hyvinkin vivahteikkaasti. (Tässä vain osa tiedoista.)
Kosmetiikan inci-listojen säännöllinen läpikäynti Incidecoderin avulla opettaa pikku hiljaa hyvinkin paljon eri ainesosista. :)
Lopuksi:
Incidecoder näyttää inci-listan "highlightseissa" yhdellä silmäyksellä myös, sisältääkö tuote alkoholia tai eteerisiä öljyjä. Tämä on erityisen hyödyllinen funktio kuluttajalle, joka on vaikkapa herkistynyt eteeristen öljyjen sisältämille yhdisteille.
Minulta on kysytty pariin otteeseen, millä tavoin incistä voisi erottaa, sisältääkö tuote eteerisiä öljyjä. Olen aina vastannut, että kuluttajan tulisi vain itse opetella tunnistamaan eteeriset öljyt, koska ei oikein ole yhtä selkeää tapaa erottaa eteerinen öljy "tavallisesta" öljystä. Koko tämän ajan Incidecoder on kuitenkin näyttänyt tiedon eteerisistä öljyistä - mä en vain ollut huomannut sitä..! 😅 Jokin aika sitten vasta tajusin, että highlightseissa on tuo "essential oil" -kohta. 👍
Toinen hyödyllinen työkalu on checkfresh.com. Muitakin saman tyyppisiä on olemassa, mutta itse käytän eniten Check Freshiä.
Tällä työkalulla voit selvittää tuotteen eränumeron perusteella, milloin tuote on valmistettu, eli kuinka vanha se on. Ohjelma kattaa useimmat tunnetuimmat kosmetiikkabrändit, tietokannassa on sadoittain tuotemerkkejä niin ihonhoidon, hiustenhoidon, meikkien kuin hajuvesienkin tuoteryhmistä.
Aloita tarkistamalla, löytyykö hakemasi merkki tietokannasta. Voit joko selata tuotemerkkien listaa, tai kirjoittaa brändinimen suoraan hakukenttään.
Etsi tuotteesta eränumero. Numeron sijainti sekä muoto vaihtelee brändeittäin, mutta tyypillisesti se muodostuu numeroista ja kirjaimista, tai pelkästään numeroista.
Esimerkkikuvassa Garnierin tuote.
Syötä numero Check Freshiin, ja saat tiedon, milloin tuote on valmistettu.
Toiminto on erityisen hyödyllinen kun olet ostoksilla "halpamarketeissa", jotka saattavat ostaa (halvalla) isoja eriä vanhempien tuote-erien tuotteita. Kuluttajat yllättyisivät, jos heille selviäisi, kuinka vanhoja tuotteita myynnistä saattaa välillä löytää...
Olen itse todistanut tilannetta, että jopa tunnetussa tavaratalossa on myyty tuotetta, jonka valmistus on loppunut pari-kolme vuotta aikaisemmin.
Aurinkovoiteiden kanssa on syytä olla erityisen tarkkana tuotteen iän kanssa. Asianmukaisesti säilytettynä, eli suojassa hapelta, suurilta lämmönvaihteluilta ja valolta, aurinkovoide kyllä säilyttää tehoaan pari-kolmekin vuotta, mutta EI yhtä vahvana kuin tuoreena. Kolme vuotta vanha aurinkovoide todennäköisesti suojaa ihoa jonkin verran, mutta ei enää ilmoitetun suojakertoimen verran. Suosittelen käyttämään tuoreita aurinkovoiteita.
Kevään markettiaurinkovoidekierroksella löysin Normalista tuon yllä olevan eränumeron mukaisen aurinkovoiteen, joka oli valmistettu jo lähes kaksi vuotta sitten. Se on toki yhä lain mukaan OK myydä (normikosmetiikan hyllyikä on tyypillisesti kolme vuotta), mutta suojakerrointa voi jo alkaa hieman kyseenalaistaa.
Pari viikkoa sitten Sokokselta ostamani Darphinin Environmental Lightweight Shield SPF 50 -aurinkovoide ei sekään ollut enää ihan tuoreinta mahdollista erää. Hyllyssä oli myynnissä kahden tuote-erän tuotetta, ja tämä (ikä 1 vuosi 5 kk) oli niistä nuorempi. Etummaisena hyllyllä ollut Darphin oli valmistettu vuonna 2022....
*
Toivottavasti näistä työkaluista on teille iloa ja hyötyä :) Jonkin tylsän illan viihteenä voi vaikka alkaa tsekkaamaan kylppärin kaappiensa sisältöä, että kuinkas vanhoja puteleita sieltä löytyykään... ☺️
Kaupallinen yhteistyö: Circulove
Mun kotimaisiin lempparisarjoihin kuuluva minimalistinen ja huippulaadukas Circulove on uudistunut! 😍
Circulove on ensimmäinen kotimainen fermentoituihin raaka-aineisiin erikoistunut luonnonkosmetiikkasarja. Esittelin Circuloven blogissani ensimmäisen kerran keväällä 2021. Tuosta kirjoituksesta voit lukea enemmän yrityksen taustoista ja filosofiasta, tässä postauksessa keskityn esittelemään uudistuneet tuotteet hyötyineen. :)
Tänä päivänä valikoimassa on viisi tuotetta, ja kolmen tuotteen (seerumi, voide, öljy) koostumukset on tänä vuonna päivitetty entistä tehokkaammiksi. Mun suosikkituotteet kolme vuotta sitten olivat kasvoöljy ja seerumi, ja ne ovat sitä myös uudistuksen jälkeen - ne ovat nyt todellakin entistä ehommat! 🤩
🌿 Ainesosat 100% luonnollisia, joista luomun osuus 69-96%
🌿 Valmistettu ja kehitetty Suomessa.
🌿 Läpinäkyvyys: raaka-aineiden alkuperä tunnetaan tarkasti, kotimaisten raaka-aineiden osuus 80%
🌿 Vegaaninen
🌿 Tuotteet sisältävät runsaasti fermentoituja aktiiviaineita
Mitä fermentointi taas tekikään..? ➡️ Fermentointi pilkkoo ainesosien molekyylirakennetta ja vapauttaa uusia yhdisteitä kuten maitohappoa, entsyymejä, aminohappoja ja rasvahappoja, kaikki iholle hyödyllisiä ainesosia. Tämä taas tekee aktiiviaineista alkuperäistä muotoaankin tehokkaampia. Tunnistat fermentoidun raaka-aineen F-logosta Circulove-tuotteiden incissä.
Raakaineiden alkuperä: jokaisen Circulove-tuotteen ainesosan alkuperä kerrotaan Circuloven sivulla.
Luonnollisiin ainesosiin lasketaan myös ekosertifiointiorganisaatioiden sallima säilöntäaine Dehydroacetic Acid, joka on luonnon raaka-aineesta johdettu. Muita tuotteiden luonnollisia säilöntäaineita ovat Benzoic Acid, Sorbic Acid ja Benzyl Alcohol, jotka ovat yhdisteitä, joita löytyy luonnosta myös sellaisinaan.
.
Circuloven tuotteista saa -15% alennuksen Ruohonjuuren verkkokaupassa sekä seuraavissa Ruohonjuuren myymälöissä: Helsinki Mannerheimintie , Helsinki Tripla, Helsinki-Vantaan lentokentän myymälä sekä Tampere. Alennuksen saa verkkokaupassa koodilla CIRCULOVE15 ja kampanja on voimassa 15.-23.6.
(Go Tampere! 😙)
koodilla 40,71€
Ihana maitomainen seerumi on ultrakosteuttava, ja voi normaalilla & sekaiholla riittää yksinäänkin kosteuttajana. Seerumi sopii myös silmänympäryksille. Calm-seerumi sopii erityisen hyvin herkälle ja punoittavalle iholle, kiitos punoitusta laskevan ja rauhoittavan vaikutuksensa, mutta toki tästä kosteusherkusta hyötyy ihan jokainen ihotyyppi.
Uudistettu koostumus on buustattu polyglutamiinihapolla (0,5%), ja hyaluronihappoakin tässä on järisyttävät 3%. Voin kertoa, että jo 2% hyaluronihappoa on toooodella kosteuttava määrä. Tyypillisesti hyaluronihappoa käytetään 1% pitoisuuksina tai allekin, koska se on niin tehokkaasti kosteuttava pienilläkin pitoisuuksilla.
Kosteutta sitova polyglutamiinihappo eristetään japanilaisesta natto-kumista. Natto itsessäänkin on muuten superkosteuttavaa, ja tuttu raaka-aine korealaisen kosmetiikan faneille.
Calm-seerumin muita hoitavia aineita ovat mm. vadelmansiemenöljy, ruusunmarjaöljy, poimunlehtiuute, hampunsiemenöljy vihreän teen uute sekä mustikan ja puolukan uutteet. Näiden ainesosien vaikutus iholla on suojaava, uudistava, antibakteerinen, antioksidanttinen ja rauhoittava. Fermentoituja ainesosia on kokonaista 12 kpl.
Tuotteen, kuten kaikkien Circulove-tuotteiden luonnollinen, raikkaan aromaattinen tuoksu tulee kurkusta ja vihreästä sekä valkoisesta teestä.
koodilla 44,96€
Tämä on mun ykköslemppari, öljyfriikki kun olen! 😍 Smooth-öljy on nimensä mukaisesti todella smooth eli sileä ihotuntumaltaan; tämä on yksi silkkisimmistä öljyistä, jonka tunnen. (Ja minut tuntevat tietävät, että kotini "öljybaarissa" on melkein 100 kasvoöljyä... 🙈)
Alkuperäinen koostumus on täydennettu bakuchiolilla, jota on peräti 2%! Se on korkein ilmoitettu pitoisuus Suomen markkinoilla myytävissä bakuchiol-tuotteissa (nyt kun Tash Sisterhoodin hienoa öljyä ei enää myydä meillä 😢), ja todella tehokas. Mulla meinaa ihan pöksyt revetä innosta, kun jo valmiiksi älyttömän hyvä tuote tuunattiin vieläkin paremmaksi..!
Bakuchiol'han on tuo ihoa uudistava ja ryppyjä, arpia sekä aknen oireita lievittävä tehoaine, joka vaikutuksiltaan on kuin luonnollinen "retinoli" - vaikkakin vailla retinolin haittavaikutuksia. Smooth-öljyssä on lisäksi viinirypäleen, mansikan, vadelman, mustaherukan ja ruusunmarjan siemenöljyä sekä oliivista johdettua skvalaania. Kiitos marjaöljyjen, öljyssä on aivan ihana marjainen tuoksu, erityisesti erotan mansikan.
koodilla 35,61€
Tämä mainio suojakertoimellinen päivävoide on jo aiemmin päässyt "Parhaat SPF-päivävoiteet"-listalleni. Suojakertoimen tuoma sinkkioksidi ei tunnu voiteessa yhtään, eikä tästä ikinä arvaisi, että siinä on mineraalifiltterin tuoma UV-suoja. (Olen muuten varmistanut valmistajalta, että tälle on todellakin tehty ISO 24444 in vivo -standardin mukainen testaus. ;))
Kevyt ja mukavasti kosteuttava voide sisältää vadelmansiemenöljyä, ruusuvettä, sheavoita, kauraa, lakritsiuutetta (peräti 2%!) ja uutena tähtiaineena Galactomyces-hiivauutetta. Tämäkin ainesosa on tuttu aasialaisen kosmetiikan faneille. Galactomyces-hiivan ihoa uudistavat vaikutukset huomattiin 70-luvulla japanilaisella sake-panimolla, kun panimon työntekijöiden käsien todettiin olevan poikkeuksellisen sileät. Syyksi selvisi myöhemmin fermentoidun saken ja Galactomyces-hiivan käsittely.
Galactomyces-hiivauute kosteuttaa ja uudistaa ihoa sekä suojaa ihoa antioksidanttisesti.
koodilla 29,70€
Tästä putsarista täytyy heti alkuun mainita, että sen nimi on muuttumassa seuraavassa tuotantoerässä. Kyseessä ei ole "oil cleanser", vaan öljypohjainen puhdistusmaito. Nimi vaihtuu koostumusta paremmin kuvaavaan muotoon Gentle Cream Cleanser.
Wash on ohut ja maitomainen, mutta samalla kuitenkin lipidikoostumukseltaan täyteläinen puhdistusmaito. Se sisältää korkean pitoisuuden glyserolia ja kookosöljyä, ja itse asiassa myös pari pinta-aktiivista ainetta (tensidiä), jotka auttavat maitoa huuhtoutumaan iholta jättämättä rasvaista pintaa. Tensidien pitoisuus on matala.
Puhdistusmaidossa on myös ihoa kirkastavaa, luonnostaan salisyylihappoa sisältävää pajunkuoriuutetta.
Käytä Wash-puhdistusmaitoa näin:
Levitä maito kuivalle iholle, jos poistettavana on meikkiä, ja kostealle iholle, jos puhdistettavana on meikitön iho.
koodilla 28€
Clean-misellivesi on kosteuttava hoitoneste ja puhdistava misellineste yhdessä. Tätä tuotetta voi siis mieltymysten mukaan käyttää joko hoitavana kasvovetenä tai mietona putsarina, tai sekä että. Tämä tuntuu iholla todella liukkaalta! Koostumuksen kärjessä on kosteuttavaa glyserolia ja fermentoitua kurkku-uutetta, jonka vaikutus iholla on pehmentävä ja rauhoittava.
Clean-miselliveden erityisainesosa on uusiseelantilainen manukaöljy, joka on sukua teepuuöljylle. Sukulaisensa tavoin manuka on hyvin antibakteerinen ja auttaa vähentämään epäpuhtauksia iholla. Kosteuttavuuden ohella tämä hoitoneste auttaa siis myös hillitsemään epäpuhtauksia.
Luonnollinen puhdistava aine heptyl glucoside saadaan sokerista ja risiiniöljystä. Juttelin Circuloven tuotteiden kehittäjän kanssa ja kysyin, onko siitä jotain haittaa, jos Clean-nestettä käyttää päivittäin hoitoveden tavoin, ja iholle sen myötä jää päivittäin myös tätä puhdistavaa ainetta. (Toki misellivedet kehitetään aina niin, että niiden sisältämä puhdistava aine saa jäädä iholle, mutta mä aina kyselen pohjia myöten..! :D) Sain kuulla, ettei heptyyliglukosidi tee iholle jäädessään mitään haitaa.
Tämä on erityisen ihana tuote vaikka ihon aamupuhdistukseen!
☀️ CLEAN -miselli- & hoitovesi
☀️ CALM kosteuttava ja rauhoittava seerumi
☀️ DAY SPF 20 suojaava ja kosteuttava päivävoide
🌜 WASH -puhdistusmaito
🌜 CLEAN -miselli- & hoitovesi
🌜 CALM kosteuttava ja rauhoittava seerumi
🌜 SMOOTH -kasvoöljy
Vinkki: jos ihosi on kuiva, sekoita aamurutiinissa hoitococktail Calm-seerumista + Smooth-kasvoöljystä, ja levitä se Day-kasvovoiteen alle. Suoraan Day-voiteeseen ei kannata öljyä sekoittaa, jos tiedät oleskelevasi auringossa, sillä öljyn lisääminen muuttaa voiteen SPF-suojatehoa. UV-suoja muodostuu tarkoin harkitusta tasapainosta sinkkioksidin sekä voiteen muun koostumuksen välillä.
Tutustu Circulove-sarjaan lähimmässä Ruohonjuuressasi! :)
Koodilla CIRCULOVE15 saat -15% alennusta Circuloven tuotteista Ruohiksen verkkokaupassa sekä Manskun, Triplan, Lentokentän ja Tampereen myymälöissä 15.-23.6.
👉 Tiesithän muuten, että voit tilata Ruohonjuuren verkkokaupan ostokset ilman postikuluja omaan Ruohonjuuri-myymälääsi? Jos Circulove ei kuulu juuri sinun Ruohonjuuri-myymäläsi valikoimaan, voit hyödyntää tarjouksen verkkokaupassa, ja tilata toimituksen postikuluitta myymälääsi.
Olen saanut niin paljon kyselyitä Avobenzonesta ja Octisalatesta, että on paikallaan omistaa näille oma pieni tietoisku.
Ensin hieman pohjustusta.
Kuten aiemmissa aurinkovoidepostauksissani olen tuonut esiin, aurinkosuojatuotemarkkinoilla käytetään edelleen runsaasti vanhan teknologian UV-filttereitä, ennen kaikkea siksi, että ne ovat niin edullisia uusiin verrattuna.
Lähes kaikkiin vanhan koulukunnan UV-filttereihin liittyy haittavaikutuksia joko ympäristölle tai ihmiselle, tai sekä että, mutta nämä kemikaalit ovat silti rajoituksin sallittuja kosmetiikkatuotteissa.
UV-suojakemikaalien turvallisuutta tutkitaan tarkasti, mutta niiden potentiaalisia haittoja arvioidessa lainsäätäjät ottavat huomioon myös niiden terveyttä ylläpitävän vaikutuksen. Aurinkosuojatuotteet ovat kansanterveyden näkökulmasta tärkeä ihosyöpää ehkäisevä väline, ja niiden suotuisa vaikutus tässä kontekstissa on todettu moninkertaisesti merkittävämmäksi kuin niiden haitat (joihin lukeutuvat esimerkiksi allergiaoireet, ihoärsytys, vaikutus hormoneihin sekä vesieliöiden vaurioittaminen).
Siksi, puhtaasti suuren populaation terveyden nimissä, markkinoilla sallitaan myös filttereitä, joihin liittyy tunnettuja tai epäiltyjä terveysriskejä. Nämä riskit arvioidaan pienemmiksi kuin ihosyöpäriski, joka kasvaisi ilman aurinkovoiteen käyttöä.
Koska tämän hetken tiedon valossa turvallisemmiksi arvioidut uuden sukupolven UV-filtterit ovat paljon kalliimpia kuin vanhat, ei halpoja massa-aurinkovoiteita myyvillä yhtiöillä ole mahdollisuutta (tai kiinnostusta) käyttää niitä. (Voittomarginaalit kun toki vaikuttavat yrityksillä monenlaisiin valintoihin). Yksinkertaistettuna: uudempien filtterien käyttö kasvattaa tuotteen valmistuskustannuksia, minkä seurauksena joko tuotteen hinta kasvaa, tai yrityksen saama kate pienenee. Tai sekä että.
Tästäkin huolimatta monen vanhan UV-filtterin käyttö on hiipunut sitä mukaa, kun niissä on todettu erittäin merkittäviä haittoja. Jotkin haitat ovat niin laajasti uutisoituja ja kuluttajien paheksumia, että ne vaikuttavat ainesosien maineeseen tavalla, joka ei tee niiden käytöstä yrityksille enää kannattavaa. Medianäkyvyyden seurauksena kuluttajakin tunnistaa näitä aineita purkin kyljestä ja haluaa välttää niitä.
Tällaisia mainehaitan saaneita UV-suojakemikaaleja ovat erityisesti Oxybenzone (inci Benzophenone-3) ja Octinoxate (inci Ethylhexyl Methoxycinnamate), joiden ympäristöhaitat ovat niin tunnetut, että niiden käyttö on yrityksille tänä päivänä suorastaan noloa. Nämä kemikaalit kiellettiin lailla Havaijilla vuonna 2018, ja muita kemikaaleja on seurannut perässä.
Avobenzone ja Octisalate muodostavat mielenkiintoisen vanhan koulukunnan kaksikon. Ne ovat havaintojeni mukaan eniten käytössä olevat vanhan koulukunnan filtterit, ja niitä käyttävät yhä myös luotettavat pitkän linjan aurinkovoidebrändit kuten Nivea ja La Roche-Posay.
Kumpaankin niistä liittyy todettuja haittoja, Octisalateen tosin hieman vähemmän. Avobenzone on tänä vuonna liittynyt Havaijilla kiellettyjen UV-filtterien listalle, kiitos toksisuutensa vesieliöille. Et siis voi matkustaa Havaijin lomalle mukanasi, sanotaan nyt vaikka Nivean aurinkovoide. 99% Nivean aurinkovoiteista sisältää Avobenzonea.
Olen saanut valtavasti kyselyitä Avobenzonesta ja Octisalatesta juuri siksi, että niitä on myös luotettavina pidettyjen apteekkibrändien kuten ACO ja La Roche-Posay tuotteissa. Pyrin tällä kirjoituksella kertomaan näistä kahdesta filtteristä tietoa, joka voi auttaa arvioimaan, onko omalla kohdalla syytä välttää näiden käyttöä.
Olen lisäksi pyytänyt haastattelua La Roche-Posaylta ja ACOlta heidän tuotteissaan käytettyihin UV-suojakemikaaleihin liittyen, ja palaan asiaan, kun saan heiltä vastauksia. La Roche-Posaylta on jo kerrottu, että kysymykseni on lähetetty Ranskaan heidän aurinkosuojalabraansa. ACOlta tuli juuri tätä kirjoittaessani tieto, että viestini on lähetetty eteenpäin Ruotsiin.
Avobenzone eli Butyl Methoxydibenzoylmethane on maailman ensimmäinen pelkästään UVA-säteilyä absorboiva filtteri. Se on kehitetty 1980-luvulla. Ennen Avobenzonea markkinoilla oli ainoastaan UVB-filttereitä, ja ainoa UVA:ta blokkaava aine oli laajan kirjon filtteri sinkkioksidi, joka absorboi sekä UVB- että UVA-säteitä. (Kyllä, sekin absorboi, ei juurikaan heijasta. Tästä lisää, kun omistan mineraalifilttereille oman spotlight-postauksen.) Ennen Avobenzonea valtaosa aurinkovoiteista suojasi ihoa siis ainoastaan UVB-säteiltä, ja ihoa vanhentavat ja DNA-muutoksia aiheuttavat UVA-säteet pääsivät vapaasti mellastamaan ihossamme.
Avobenzone on todella tehokas UVA-filtteri, mutta kolikon toisella puolella on sen epästabiilius. Tämä tarkoittaa sitä, että Avobenzone menettää nopeasti tehonsa absorboidessaan UV-säteilyä. (Ennen vanhaan Avobenzonea sisältävää voidetta piti lisätä jopa tunnin välein, että sen teho säilyisi.) Vasta 1990- ja 2000-luvulla keksittiin keinoja alkaa kunnolla stabiloimaan Avobenzonea muiden ainesosien, erityisesti uuden sukupolven UV-filtterien avulla. Voi todeta hieman ironisesti, että vasta uuden ajan filtterit tekivät Avobenzonesta parhaan version itsestään.
Avobenzonen Safety Data Sheet
Tänä päivänä Avobenzone saadaan uuden teknologian keinoin säilyttämään tehonsa auringossa, ja sitä pidetään yhä yhtenä maailman parhaista UVA-filttereistä. Avobenzonen kainalossa kuitenkin kulkee joukko lieveilmiöitä: se on pitkäaikaisesti haitallinen vesistöille, ja sen on myös todettu aiheuttavan allergiaa ja ihoärsytystä.
Kaikkiin näihin haittoihin liittyy olennaisesti pitoisuus, eli ei voi vetää suoraa yhtäläisyysmerkkiä vaikkapa Avobenzonen läsnäolon ja korallien kuoleman kanssa. Joka tapauksessa, nämä haitat ovat todettuja ja olemassa. Lisäksi Avobenzonen on todettu imeytyvän verenkiertoon. Tämän seikan ovat vahvistaneet erityisesti USAn kemikaaliviranomaisen FDA:n teettämät tutkimukset vuosina 2019 ja 2020. (Tutkimukset luettavissa täällä/2019 ja täällä/2020.)
Octisalate eli Ethylhexyl Salicylate on 70- tai 80-luvulla kehitetty UVB-filtteri. Se toimii niin sanottuna tuki-filtterinä vahvistaen muiden UV-filtterien tehoa, mutta ei yksinään ole kovin tehokas absorboija. Se toimii myös tiettyjen UV-suoja-aineiden liuottimena, ja tämä rooli on lähes yhtä merkittävä kuin sen filtteri-status. Sitä käytetään aina yhdessä muiden filttereiden kanssa.
Octisalate on oman käsitykseni mukaan vielä Avobenzoneakin yleisemmin käytetty vanhan ajan UV-filtteri. Sitä näkee hyvin monissa aurinkovoidekoostumuksissa, jotka muuten sisältävät vain uuden teknologian filttereitä. Selvitysteni mukaan uskon syyn olevan ennen kaikkea kustannuksellinen; käyttämällä Octisalatea saadaan edullisella tavalla tehostettua aurinkotuotteen UVB-suojaa.
Octisalaten haitallisuus vaikuttaa olevan hieman vähemmän tuettu kuin Avobenzonen.
En ole kahden vuoden aurinkosuoja-perehtymiseni aikana löytänyt yhtäkään artikkelia tai viittausta, jossa mainittaisiin Octisalaten iho- tai elimistöhaitoista, poislukien ECHA, detalji alempana. Sen sijaan sen vesistöhaitallisuudesta löytyy dokumentaatiota, ja joissain Octisalaten valmistajien käyttöturvallisuustiedotteissakin on luettavissa aineen luokitus "toksiseksi vesiorganismeille". (Käyttöturvallisuustiedote eli Safety Data Sheet eli SDS on kemikaalin toimittajan laatima selvitys kemikaalin turvallisuudesta. Yllä oleva Other Adverse Effects -kohta on otettu yhdestä sellaisesta.)
Kysyin kemistikontaktiltani SDS:issä ilmenevästä eroavaisuudesta. Hän kertoi, että eri raaka-ainetoimittajilla voi olla eri käsityksiä toksisuudesta, ja lisäksi jotkin SDS:t saattavat ikävä kyllä olla myös vanhentuneita, eli valmistaja ei ole päivittänyt niiden tietoja vastaamaan tämän hetkistä tietoa.
Euroopan Kemikaaliviranomaisen ECHA:n ainesosatietopankissa Octisalaten kohdalla lukee ylläoleva teksti:
"Varoitus! Yritysten ECHA:lle REACH-rekisteröinnissä toimittaman luokituksen mukaan tämä aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille pitkäkestoisin vaikutuksin, ja sen epäillään vahingoittavan sikiötä."
Kemistikontaktini mukaan ECHA on kemikaalien toksisuus- ja hasardiasioissa Euroopassa luotettavin lähde.
Octisalate oli myös jonkin aikaan EU:n CoRAP-listalla epäiltynä hormonihäirikkönä, mutta tämä status on nyt kumottu ja yhdiste on poistunut CoRAP-listalta.
Useiden, jopa useimpien vanhan koulukunnan UV-filtterien imeytyminen ihon läpi kehoon ja verenkiertoon saakka on tutkimuksin todistettu. Viimeisin luotettavana pidetty tieto tulee Yhdysvaltojen kemikaaliviranomaisen FDA:n teettämistä tutkimuksista vuosilta 2019 ja 2020.
FDA (U.S. Food And Drug Administration) valvoo Yhdysvalloissa kosmetiikan kemikaaleja sekä reseptivapaita lääkeaineita, jollaisiksi UV-suojakemikaalit Yhdysvalloissa luokitellaan. Koska UV-suoja-aineet ovat USAssa tosiaan lääkkeitä, niihin kohdistetaan aivan erityisen tiukat turvallisuusarvioinnit ja -vaatimukset. Tämä on yksi syistä sille, miksi uudemmat, Euroopassa ja muualla maailmassa jo aikaa sitten hyväksytyt turvallisempina pidetyt UV-filtterit eivät yhäkään ole USAssa saaneet myyntilupaa.
FDA:n teettämistä tutkimuksista ja niistä tehdyistä johtopäätöksistä voi lukea lisää täältä.
Valitsin tähän kirjoitukseen olennaisimmat asiat FDA:n tiedonannoista. Nämä tiedot tarjoavat viranomaistason informaatiota, joka voi auttaa oman arvion tekemisessä aurinkovoiteiden suhteen.
FDA:n tiedonanto maaliskuussa 2020:
Tärkein tieto vapaasti suomennettuna:
"Uudessa tutkimuksessa testasimme neljän kaupallisesti saatavilla olevan aurinkosuojatuotteen (emulsio, aerosolisuihke, nonaerosolisuihke ja pumppusuihke) sisältämien UV-suoja-aineiden imeytymistä. Vaikka syventävä lisätieto on tarpeen, tulokset osoittivat, että kaikki kuusi UV-suoja-ainetta imeytyivät verenkiertoon – jopa yhden käyttökerran jälkeen.
Uuden tutkimuksen lisähavainto on, että kun aktiiviainesosat ovat imeytyneet, ne voivat säilyä kehossa pitkiä aikoja. Tässä tutkimuksessa arvioitiin aktiivisten aineosien avobentsonin, oksibentsonin, oktokryleenin, homosalaatin, oktisalaatin ja oktinoksaatin imeytymistä."
Tärkein tieto vapaasti suomennettuna:
"FDA hakee lisätietoa aurinkosuojatuotteiden ainesosista.
FDA on pyytänyt UV-suoja-kemikaalien valmistajilta ja muilta kiinnostuneilta osapuolilta lisätietoja 12 aurinkosuojaaineesta, joita käytetään tällä hetkellä myynnissä olevissa tuotteissa.
Vaikka tutkimukset ovat hieno alku, tarvitaan lisätietoja jokaisesta näistä 12 aktiivisesta aurinkosuojan ainesosasta, jotta voidaan täysin ymmärtää niiden imeytymistä elimistöön, sekä imeytymisen pitkäaikaisvaikutuksia. Ilman lisätutkimuksia FDA ei voi olla varma, mitä imeytymistasoja voidaan pitää turvallisina."
.
Lopuksi FDA kuitenkin muistuttaa, että tutkimuksen kohteena olevat UV-suojakemikaalit eivät tämän hetken tiedon valossa ole epäturvallisia käyttää, eivätkä FDA:n toimenpiteet lisätiedon saamiseksi ole osoitus sille, että olisi syytä epäillä epäturvallisuutta.
FDA suosittelee aurinkovoiteiden käyttöä esittämistään huolista huolimatta, sillä aurinkovoiteilla on kansalaistasolla tärkeitä terveyshyötyjä.
FDA toteaa kuitenkin tarvitsevansa lisätietoa täyttääkseen ainesosiin liittyvät tietoaukot, jotta voi uudelleenarvioida aineiden turvallisuutta.
Sinkkioksidi-aurinkovoiteita pidetään USAssa kaikkein turvallisimpina
👉Mielenkiintoisesti (ja, tuotanoin, aika hullusti..!), FDA:n listalla on 17 hyväksyttyä UV-suojakemikaalia, mutta niistä vain kahdella on GRASE eli Generally Recognized As Safe And Effective -status. Tämän statuksen FDA myöntää vain niille kemikaaleille, joiden suhteen se on täysin varma haitattomuudesta ihmisen terveydelle. Ja nämä UV-suojakemikaalit ovat... mineraalifiltterit sinkkioksidi ja titaanidioksidi.
Ainesosat ilman tätä statusta ovat nekin lain mukaan sallittuja ja turvallisia, mutta, ehh, eivät yhtä turvallisia kuin GRASE-kemikaalit. 🤷♀️ Pikkuisen kummallinen luokittelu meikäläisen logiikalla. Toisaalta, en ole ainoa, joka näin ajattelee. GRASE-statuksen puuttuminen kaikilta kemiallisilta UV-suoja-aineilta USAssa on kirvoittanut alan toimijoilta kommentteja ja odotuksen, että FDA hetkenä minä hyvänsä kieltää kemialliset filtterit kokonaan. Samalla eurooppalaisten, uudempien ja ei-ihoon-imeytyvien UV-suoja-aineiden valmistajat työskentelevät kuumeisesti, jotta nämä aineet vihdoin ja viimein saataisiin Yhdysvaltojen markkinoille. Lue lisää esim. tästä NBC News'in tuoreesta artikkelista.
⛱️⛱️⛱️⛱️
AVOBENZONE edut:
✅ Tehokas UVA-filtteri
✅ Valmistajalle edullinen
AVOBENZONE potentiaaliset haitat:
👎 Vesistöille myrkyllinen. *
👎 Imeytyy verenkiertoon (mikä ei välttämättä ole omiin terveysarvoihin sopiva asia, vaikkei aine tekisikään kehon sisällä mitään)
👎 Voi aiheuttaa allergiaa ja ihoärsytystä pitoisuudesta riippuen.
OCTISALATE edut:
✅ Tehostaa tuotteen UVB-suojaa
✅ Valmistajalle edullinen
OCTISALATE potentiaaliset haitat:
👎 Vesistöille myrkyllinen *
👎 Imeytyy verenkiertoon (mikä ei välttämättä ole omiin terveysarvoihin sopiva asia, vaikkei aine tekisikään kehon sisällä mitään)
👎 Saattaa vahingoittaa sikiötä
*) Vesistömyrkyllisyys liittynee pitkälti pitoisuuksiin, jollaisina ainetta veteen päätyy. Esimerkiksi Octisalate on mukana joissain ympäristösertifioiduissa aurinkovoiteissa pieninä pitoisuuksina (olen nähnyt reseptejä). Avobenzonea ei toistaiseksi ole näkynyt ympäristömerkityissä aurinkovoiteissa.
*
Palaan Octisalaten ja Avobenzonen kiemuroihin, kun saan lisätietoa Ranskasta ja Ruotsista. Haluan itse uskoa (ja uskonkin), että näillä brändeillä on hyvät perustelut ja syyt näiden filtterien käytölle, ja haluan jokseenkin myös uskoa, että heillä on jokin tuotekehityksellinen keino ehkäistä näiden kemikaalien imeytyminen kehoon. Tämä erityisesti siksi, että kummallakin brändillä on näitä filttereitä myös lasten aurinkovoiteissa. Yhä vallalla oleva suositus on, että lasten iholla ei käytetä kehoon imeytyviä UV-suojakemikaaleja. Juuri tästä on kummunnut suositus käyttää lapsilla fysikaalisia filttereitä = eivät takuuvarmasti imeydy ihon läpi. Tällä pohjalla minusta on erityisen kiinnostavaa ja tärkeääkin kuulla perustelut, miksi Avobenzonen ja Octisalaten kaltaiset aineet ovat joidenkin valmistajien mielestä OK käyttää lasten iholla.
Olen ollut aika lailla poissa linjoilta blogin puolella lauantaista saakka, sillä tällä välin Instagramin puolella on tapahtunut suuren luokan Saaren Taika "gate".
Tulin melkein sattuman kautta paljastaneeksi, että Saaren Taika on harjoittanut harhaanjohtavaa mainontaa ja käytännössä puhdasta viherpesua. Asiasta uutisoitaneen lähipäivinä valtamediassakin, minua on haastateltu aiheesta kolmeen lehteen. Edit. Hesarin artikkeli on ilmestynyt, sen voi lukea täällä.
Jos sinulla on Instagram, näet koko keissin tilini @karkkipaivasanni kohokohdista otsikolla 'Saaren Taika'.
Kyse on tästä. ⬆️
Saaren Taika on markkinoinut itseään näkyvästi suomalaisena luonnonkosmetiikkana sekä tuonut esiin verkkokaupan sekä tuotteiden Avainlippu-tunnusta, kun tosiasiassa koko valikoimasta kotimaista on 23% ja ulkomaista 77%.
Kosmetiikan osalta kotimaisen osuus on 38% ja ulkomaisen 62%, ja tästä ulkomaisesta suurin osa sisältää synteettisiä, luonnonkosmetiikassa ei-sallittuja ainesosia. Osa tuotteista on jopa aivan tyylipuhtaita "normikosmetiikan" tuotteita. Joukosta paljastui vielä eräs aivan erityisen posketon yllätys, joka on uutisointini jälkeen vedetty myynnistä.
Huomio: Saaren Taika ei ole piilottanut tuotteidensa valmistusmaita, mutta ei myöskään kertonut viestinnässään kotimaisuuden ja ulkomaisuuden osuutta. Viestintä on ainoastaan keskittynyt tuomaan esiin kotimaisuutta termeillä ja ilmaisuilla, jotka luovat asiakkaalle kuvan suomalaisesta yrityksestä, joka kehittää tuotteensa itse ja käyttää raaka-aineena puhtaita luonnon ainesosia. Synteettisiä ainesosia sisältävien tuotteiden ainesosaluettelot ovat toki olleet koko ajan asiakkaiden nähtävillä, mutta koska Saaren Taika ei itse ole viestinyt tuotteiden synteettisestä luonteesta, asiakas ei ole voinut tätä kyseenalaistaa, koska asiakkaan tehtävä ei ole osata analysoida kosmetiikan ainesosia ja incejä. Saamieni satojen viestien perusteella yrityksen asiakkailla on ollut kuva täysin luonnollisesta sekä Suomessa valmistetusta sarjasta.
Kaikki sai alkunsa siitä, kun useampi seuraajani Instagramin puolella toivoi minulta arviota Saaren Taikan aurinkovoiteista.
Tein työtä käskettyä, ja lähdin yrityksen verkkokauppaan katsomaan, miltä aurinkovoiteiden sisältö näyttää. Hämmästykseni oli suuri, kun ensimmäisenä katsomani Anti-Age Aurinkovoide Kasvoille SPF 50 sisälsi pelkästään vanhan koulukunnan kemiallisia UV-filttereitä, joiden joukossa vieläpä Octinoxate, joka on toinen kahdesta kaikkein ympäristöhaitallisimmasta UV-suojakemikaalista.
Octinoxate (incinimi Ethylhxyl methoxycinnamate) on kiellettu Havaijilla lailla jo kuusi vuotta sitten korallien suojelullisista syistä. Anti-Age-voiteen kaksi muuta filtteriä, Octocrylene ja Avobenzone, ovat nekin tänä vuonna kielletty Havaijilla samasta syystä. Kaikilla kolmella filtterillä on lisäksi todettu ihohaittoja: kaikki kolme voivat aiheuttaa allergiaa, kaikki niistä imeytyvät verenkiertoon (USA:n kemikaaliviranomaisen FDA:n tutkimus vuodelta 2019) ja Octinoxatella ja Avobenzonella epäillään hormonihäirinnällisiä vaikutuksia.
Tältä näyttää SPF 50 Anti-Age-kasvoaurinkovoiteen inci.
Kirsikkana kakun päällä Saaren Taikan blogista löytyy aurinkovoiteita käsittelevä teksti, jossa kerrotaan, että "kemialliset aurinkosuojat sisältävät useita tänä päivänä haitallisiksi havaittuja ainesosia. Osa niistä kertyy elimistöön lisäten mm. syöpien esiintyvyyttä. Osa muuntuu vesien aiheuttaman kemiallisen reaktion myötä haitallisiksi yhdisteiksi niin ympäristölle, kuin terveydellekin". Samalla he ovat myyneet tuotetta, joka sisältää juuri näitä ainesosia.
Teksti kertoo tarinaansa siitä, kuinka hyvin Saaren Taika tuntee myymiensä tuotteiden ainesosat.
Otin Saaren Taikaan yhteyttä ja kysyin, miksi heillä on ekologisessa aurinkovoiteessaan globaalisti ympäristöpahiksina tunnetut ja osassa maailmaa sen tähden kielletyt UV-filtterit. Sain heiltä ensimmäisenä vastauksena: "Voide sisältää EU:n kosmetiikkalainsäädännön hyväksymiä turvallisia ainesosia." EU:n kosmetiikka-asetus ei kuitenkaan säädä ympäristökemikaaleja, ja (ikävä kyllä) monetkin ympäristölle haitalliset kosmetiikan kemikaalit ovat lain mukaan sallittuja tietyin rajoituksin, joiden puitteissa ne ovat ihmisen terveydelle turvallisia. Näin ollen ympäristöasioissa ei voi vedota kosmetiikan lainsäädäntöön. Valmistajan tulee itse tuntea kemikaalien ympäristö-ominaisuudet.
Seuraavana päivänä Saaren Taikan veti tuotteen pois myynnistä ja tarina oli muuttunut. He ilmoittivat, että "Kyseessä oli poistuva tuote, jonka myynti on muutenkin päättynyt".
Kunnes eilen tarina muuttui jälleen, ja he myönsivät valtavaa somekohua seuranneessa asiakastiedotteessaan, että tuote oli "vahingossa päässyt heillä seulan läpi" ja he pahoittelivat virhettä.
Edit - nämä aurinkovoiteet on 7.6. vedetty pois myynnistä riittämättömän UV-suojan vuoksi. Älä käytä, jos sinulla on nämä voiteet.
Kontroversia ei rajoittunut Anti-Age-aurinkovoiteeseen, vaan myös sarjan kaksi fysikaalista eli mineraaliaurinkovoiteet vaikuttivat erikoisilta. Niiden inci näyttää virheelliseltä: miten UV-suoja-aine sinkkioksidi voi olla kolmanneksi viimeisenä, kun se pitoisuutensa puolesta kuuluu tuotteen ainesosalistan kärkeen?
Konsultoin asiassa kahta verkostooni kuuluvaa kosmetiikkakemistiä, jotka kummatkin valmistavat työssään myös mineraaliaurinkovoiteita, ja kumpikin vahvisti, ettei inci voi pitää paikkaansa.
Lähetin asiasta kysymyksen Saaren Taikalle, joka - asiasta nousseen somekohun seurauksena - julkaisi vastauksensa blogissaan. (Minulle he eivät vastanneet mitään.) Vastauksen voi lukea täältä. Edit. Saaren Taika on myöhemmin poistanut kyseisen blogipostauksen.
Tässä selvityksessä yritys perustelee, millä tavoin olisi mahdollista, että sinkkioksidia on tuotteessa näin vähän. He kertovat käyttävänsä Z-Cote-nimistä sinkkioksidia, ja väittävät, että joidenkin tutkimusten mukaan olisi mahdollista saavuttaa jopa SPF 60 -suojakerroin käyttämällä vain 10% sinkkioksidia. Tämä siksi, että mikronisoitu sinkkioksidi kuten Z-Cote olisi niin supertehokasta. Kemistikontaktini eivät tätä allekirjoita, vaan toteavat yksimielisesti, ettei se ole mahdollista. Sinkkioksidia tulee käyttää korkean suojakertoimen tuotteissa (SPF 30 ja SPF 50) tyypillisesti 20-25%.
Kuvakaappaus BASFin Z-Cote-tuote-esitteestä
Perehdyin Z-Coten valmistajan BASFin tietoihin tästä filtteristä (BASF valmistaa Z-Cotea yksinoikeudella), eivätkä myöskään valmistajan itsensä antamat tiedot tue Saaren Taikan väitettä siitä, että vain 10% pitoisuudella voisi saavuttaa korkean suojakertoimen. BASF antaa sivuillaan muutamia esimerkkireseptejä Z-Cotella formuloiduista aurinkovoiteista, ja näiden prosenttipitoisuudet ovat alalla yleisesti tunnettujen lainalaisuuksien mukaisia: esimerkiksi SPF 30 -tuotteessa, silloin kun sinkkioksidi on ainoa UV-filtteri, pitoisuus on 20%.
Saaren Taikan SPF 30 ja SPF 50 -voiteissa sinkkioksidin sijainti incissä antaa kuitenkin ymmärtää, ettei sen pitoisuus voi olla edes kymmentä prosenttia. Yritys perustelee, että voiteessa käytetyt kasviöljyt kuten auringonkukkaöljy ja jojobaöljy (!), auttaisivat buustaamaan suojakerrointa. Kemistien mukaan tämäkään ei ole mahdollista. Ainoastaan karanjaöljyllä on todettu tällainen vaikutus, mutta se on ainoa öljy (eikä sitä ole näissä voiteissa) - eikä senkään avulla pystyisi nostamaan SPF:ää viiteenkymppiin, vaikka sitä käyttäisi 100-prosenttisena.
Kaiken lisäksi yrityksen esittämät, bulgarialaisen valmistajan teettämät paikalliset SPF-testit eivät ole EU:n vaatiman testimetodin mukaisia. EU:ssa on käytössä SPF:n testaukseen ISO2444 in vivo -standardi, ja tätä ei Saaren Taikan esittämän dokumentin mukaan ole tuotteille suoritettu. Jos näin todella on, tuotteita ei saa edes laittaa myyntiin aurinkovoiteina.
Minun uutisoitua tästä Ruohonjuuri veti voiteet pois myynnistä, eikä niitä tällä hetkellä ole mahdollista tilata myöskään Saaren Taikan verkkokaupasta. Yritys on vastannut odottavansa bulgarialaiselta valmistajalta lisäselvityksiä. Palaan asiaan, kun tähän tulee selvyys.
Instagram-seuraajani toimittama kuva SPF50-aurinkovoiteen pakkauksesta
Edit. Selvityksen myötä ilmeni, että bulgarialaisen tehtaan aurinkovoiteita koskevat dokumentit tai pakkausten inci-merkinnät eivät olleet kosmetiikkalain mukaiset, eikä tuotteiden SPF ollut sitä, mitä luvattiin. Saaren Taika on ilmoittanut lopettavansa yhteistyön tehtaan kanssa.
Sitten vielä tämä suurin "gate".
Etsiessäni brändin aurinkovoiteiden tietoja silmiini osui yrityksen verkkokaupan etusivulla yllä kuvakaappauksessa näkyvä teksti.
Olen tiennyt vuosien ajan, että Saaren Taika valmistuttaa osan tuotteistaan ulkomailla, ja etteivät nämä tuotteet suurimmaksi osaksi ole luonnonkosmetiikkaa. Ihmettelin jo vuosia sitten, miksi luonnollisista saippuoistaan ja balmeistaan tunnettu yritys yhtäkkiä laajensi valikoimansa synteettisiin aktiiveihin kuten retinyylipalmitaattiin, Matrixyl-peptideihin ja Argirelineen ja tuotteissa on mm. akrylaatti-stabilaattoreita luonnollisten sijaan. Se tuntui totaalisen ei-imagoon-sopivalta. Tuo Octinoxate-aurinkovoide vei pääpotin!
Aloin skrollailla sivuja ja silmieni eteen vyöryi näkyvästi Avainlippua ja kotimaisen työn ja palvelun nostamista. Koko verkkokaupallakin on Avainlippu-tunnus.
Käväisin Saaren Taikan Instagram-tilillä, ja sielläkin luki: "Vaativalle iholle - luonnon raaka-aineista".
Mitä enemmän sivun suomalaisuutta sekä luonnonmukaisia ainesosia korostavia tekstejä luin läpi, sitä enemmän häkellyin. Miten tuotteista voi kirjoittaa näin, kun totuus on toinen?
Verkkokaupan valikoimasta annettujen tietojen mukaan yritys valmistuttaa joitakin tuotemerkeistään ulkomailla. Mielestäni ilmaisu 'joitakin' viittaa pieneen määrään, mutta kuitenkin tiesin, että mainittuihin "joihinkin" kuuluva sarja Ecolution kattaa kaikkein suurimman osan Saaren Taikan valikoimasta.
Päätin laskea kaikki Saaren Taikan verkkokaupan tuotteet.
Tulos oli kaukana mielikuvasta, jonka verkkosivun tekstit antavat.
🇫🇮 22,7% kotimaisia
🌐 77,3% ulkomaisia
🇫🇮 38% kotimaisia
🌐 62% ulkomaisia
Kosmetiikkatuotteista 100% luonnollisten tuotteiden osuus on 38% (eli kaikki Perniön saippuatehtaalla valmistetut), ja luonnonkosmetiikaksi luokiteltavaa (eli sisältävät myös modifioituja mutta luonnonkosmetiikassa sallittuja aineita) on 11,9% (shampoot, hoitoaineet ja nestemäinen teepuusaippua).
Kaikki loput tuotteet sisältävät vähintään synteettisiä ja luonnonkosmetiikassa kiellettyjä säilöntäaineita sekä synteettisiä pääaktiiviaineita. Joukossa on myös tuotteita, jotka ovat lähes kokonaan synteettisiä, kuten tämä atselaiinihapposeerumi:
Tässä seerumissa ainoastaan vesi ja auringonkukkaöljy ovat luonnollisia.
Julkaisin Instagramissa laskelmani, ja kirjoitin yrityksen mainonnan 100% luonnonmukaisuudestaan ja kotimaisuudestaan harhaanjohtaviksi.
Tämän seurauksena Saaren Taika nopeasti poisti verkkosivultaan ja somestaan luonnon ainesosiin ja 100% kotimaisuuteen viittavat tekstit. Kaikki katosivat vuorokauden sisällä.
Yllä oleva teksti saarentaika.com'in etusivulla kiteyttää hyvin sen, millaista kuvaa Saaren Taika on itsestään esittänyt. Onko ihmekään, että asiakkaille on syntynyt vahva mielikuva ammattitaidolla itse kehitetystä ja aidosta kotimaisesta luonnonkosmetiikasta? Yritys puhuu ja korostaa kaikissa teksteissään itse kehittämiään tuotteita, ja tässä nimenomaisessa tekstissä lukee, että kaikki Saaren Taika -tuotteiden reseptit syntyvät Särkisalon saaristossa.
Kun totuus on se, että yli 60% Saaren Taika -nimen alla myytävästä kosmetiikasta on ulkomaisilta private label -tehtailta tilattua kosmetiikkaa synteettisillä ainesosilla, eivätkä näiden tuotteiden reseptit ole Saaren Taikan omaa käsialaa. Tai jos olisivat, heräisi vielä perustellumpi kyseenalaistus yrityksen tuotekehityksen ammattimaisuutta kohtaan, ottaen huomioon aurinkovoiteiden sisällöt ultrahaitallisine kemikaaleineen, virheellisine inceineen ja puutteellisine testeineen.
Mitä Sinä ajattelet Saaren Taiasta?
Kemikaalicocktailin Facebook-sivun keskustelussa henkilö kertoo kokemuksestaan hakiessaan töihin Saaren Taialle
yrityksen alkuperäiset, vedettömät tuotteet kuten saippuat ja balmit olivat ja ovat yhä 100% luonnonkosmetiikkaa, mutta siinä vaiheessa, kun yritys vuoden 2021 kieppeillä laajensi valikoimansa ulkomailla tuotettuihin, myös synteettisiä aktiiviaineita sisältäviin monimutkaisempiin ja vettä sisältäviin ihonhoitotuotteisiin, markkinointiviestintä ei muuttunut.
Valikoiman ulkomaisten tuotteiden osuus kasvoi vuosi vuodelta, samoin synteettisiä aineita sisältävien tuotteiden, mutta yrityksen viestinnässä jatkui sama viesti kotimaisuudesta, luonnollisuudesta ja reseptien omasta kehityksestä. Jokainen voi arvioida, onko tämä ollut yrityksen taholta harkittua vai silkkaa huomaamattomuutta.
Alan ihmiset, kuten myös osa asiakkaista, ovat julkisesti kyseenalaistaneet näitä samoja asioita moneen kertaan vuosien aikana ja kysyneet niistä Saaren Taikalta. Nämä kommentit on yrityksen taholta poistettu Saaren Taikan omista kanavista, tai mikäli keskustelua on käyty jollain toisella foorumilla, yritys on reagoinut kuittaamalla puheet kiusaamisena sekä julkaisemalla blogipostauksia, joissa puhuvat maalittamisesta. Kritiikki on joka kerta vaiennettu ja/tai nimetty kiusaamiseksi.
Vasta tänä kesänä asia sai riittävästi julkisuutta ja kun asia nousi valtamedioihin, yritys ei voinut enää kiistää tapahtuneita.
12.6. yritys julkaisi tiedonannon jossa pyysi anteeksi virheitään ja ilmoitti aloittavansa kotimaisen tuotantokumppanin etsinnän.
* * *
Kun tilanteen koettiin jo rauhoittuneen, yritys osti kesäkuun lopussa Ilta-Sanomista mainosartikkelin, jossa toi esiin näkökulmiaan siitä, mitä todella tapahtui.
Artikkelilla pyrittiin jossain määrin lieventämään asianhaaroja, ja toki myös korostamaan yrityksen vilpitöntä halua pyytää anteeksi virheitään.
Sitä, ettei ulkomaisia ja synteettisiä ainesosia sisältäneitä tuotteita oltu vuosien ajan erotettu kotimaisena luonnonkosmetiikkana markkinoiduista Saaren Taika -tuotteista, yritys kuvailee seikaksi, jota se ei vain ollut ymmärtänyt. Artikkelista: "Emme ole aiemmin ymmärtäneet erotella tuotemerkkejä selkeämmin toisistaan, jotta asiakkaamme välttyisivät epäselvyyksiltä tuotteiden erilaisten koostumusten suhteen."
Haluan kommentoida muutamia kohtia tästä artikkelista, joka on myös luettavissa yrityksen omasta blogista täällä.
Artikkelissa yritys on valinnut vääristellä ronskisti sitä, mitä oikeasti tapahtui.
Kommentti 1:
Artikkelissa yrityksen toimitusjohtaja kertoo, että ensimmäisenä kohuun joutunut kemiallinen aurinkovoide oli "jo loppukeväästä päätetty poistaa valikoimasta" ja että yritykselle oli selvinnyt jo ennen somekohua, että tuote sisälsi ympäristölle haitallisia UV-suojakemikaaleja ja oli näin ollen yrityksen arvojen vastainen.
Sähköpostivastauksessaan minulle yritys ei kuitenkaan ilmaissut mitään tämän suuntaista. Lähettämääni kyselyyn siitä, miksi valikoimassa oli ympäristöhaitallisia kemikaaleja sisältävä Ecolution-nimellä varustettu aurinkovoide, sain seuraavan vastauksen;
Lisäksi kyseistä aurinkovoidetta oli mainostettu yrityksen Facebook-sivulla vielä toukokuun lopulla, vain pari viikkoa ennen somekeskustelua.
Useampi Saaren Taika -asiakas on ollut minuun yhteydessä ja kertonut, että yrityksen Facebook-mainonnassa kyseistä aurinkovoidetta oli toukokuun ajan mainostettu ilmaisuilla: "Nyt tätä taas saa!" Oliko varastoa siis juuri täydennetty tuotteella, joka "oli päätetty poistaa valikoimasta"?
Voi tällä näytöllä pitää todennäköisenä, ettei yrityksellä ollut tietoa aurinkovoiteensa "arvojen vastaisuudesta" ennen kuin kirjoitin sen sisältämistä kemikaaleista somessa ja otin heihin yhteyttä.
Kommentti 2:
Mainosartikkelissa yritys kertoo versionsa myös siitä, mitä tapahtui fysikaalisten aurinkovoiteiden suhteen.
Olin kirjoittanut yritykselle fysikaalisten aurinkovoiteiden virheellisiin ainesosalistoihin liittyvistä huomioistani jo ensimmäisessä sähköpostissani 3.6., mutta yritys ei sanallakaan kommentoinut huomioita. Mainosartikkelissa yritys kertoo, että he ensimmäisenä toimenpiteenään pyysivät riippumatonta kemistiä tutkimaan kaikki Saaren Taika -tuotteet ja selvittämään fysikaalisten aurinkovoiteiden pätevyyden.
Tosiasiassa yrityksen ensimmäinen toimenpide oli jotain aivan muuta.
Nostettuani IG-julkaisuissani esiin epäilyni Saaren Taikan fysikaalisten aurinkovoiteiden SPF-lukemasta, yritys vastasi tähän 4.6. julkaisemalla sivullaan mittavan blogiartikkelin, jolla he puolustivat fysikaalisia aurinkovoiteitaan.
Tässä postauksessa yritys kirjoitti asioita, jotka saivat mineraaliaurinkovoiteisiin vähänkään perehtyneen tahon leuat loksahtamaan. Kirjoitus viimeistään sinetöi sen, ettei yrityksellä ollut käsitystä siitä, miltä mineraaliaurinkovoiteen ainesosaluettelon kuuluu näyttää, eikä myöskään siitä, mitä testejä EU:n kosmetiikka-asetus vaatii aurinkovoiteilta. Heillä ei yksinkertaisesti ollut kompetenssia aurinkovoiteisiin liittyen, ja tästä kertoi jo kemiallisen aurinkovoiteen koostumus.
Voiteita puolustavassa postauksessaan yritys julkaisi SPF-väittämien tueksi testitulokset, jotka eivät olleet EU:n vaatimusten mukaiset.
Postaus on sittemmin poistettu, kun lopulta selvisi, että kyseisten aurinkovoiteiden inci, SPF-väittämät sekä SPF-testit todellakin olivat virheelliset. Vaati kolme päivää ja sen, että jaoin IG-tililläni kemistien kommentteja julkaisun asiavirheistä, että Saaren Taika viimein pyysi ulkopuolisen kemistin apuun selvittämään aurinkovoiteiden pätevyyden.
Mainosartikkelissaan yritys kertoo olleensa "sinisilmäisiä" ja luottaneensa bulgarialaisen tehtaan antamiin dokumentteihin. Kuitenkin kosmetiikan valmistuttaja, eli tässä tapauksessa Saaren Taika itse, on vastuussa sekä tuotteille suoritettujen testien että ainesosaluetteloiden oikeellisuudesta.
Kyseiset tuotteet olivat olleet virheellisillä inceillään (ja epäpätevällä koostumuksellaan) myynnissä useita vuosia, eikä yrityksellä ollut herännyt mitään epäilyksiä.
Kommentti 3:
Mainosartikkelissaan yritys nostaa esiin viranomaisvalvonnan.
Artikkelissa yritys kertoo, "etteivät viranomaistahot ole ryhtyneet valvontatoimenpiteisiin yrityksen markkinoinnin johdosta".
Kuitenkin, on tiedossa ainakin kaksi tapausta, joissa yrityksen markkinointiin on puututtu. Tämän vuoden huhtikuussa Tukes antoi huomautuksen syyhypunkin hoitoon markkinoiduista kosmetiikkatuotteista. Huomautuksen piiriin kuuluvien yritysten nimiä ei lain puitteissa saa mainita viranomaisen julkaisussa, mutta Saaren Taika oli kevään ajan näkyvästi markkinoinut tuotteitaan syyhypunkin hoitoon, ja Tukesin julkaistua huomautuksen, Saaren Taikan syyhy-mainokset katosivat.
Toinen tapaus on vuodelta 2021.
Saaren Taika toi vuonna 2021 myyntiin bentsoyyliperoksidia sisältävän puhdistusaineen, joka on lainvastainen. Bentsoyyliperoksidi on lääkeaine, eikä sitä saa myydä tavallisena kosmetiikkana.
Tuotteesta tehtiin ilmoitus Fimealle, minkä seurauksena tuote vedettiin pois myynnistä.
Voi jälleen miettiä, miten yrityksellä ei ollut tietoa siitä, ettei lääkeainetta saa myydä osana kosmetiikkatuotetta.
*
Yritys on tehnyt virheitä monessa asiassa vuosien saatossa, mutta nyt heillä on mahdollisuus ohjata laiva uusille vesille. Vaikka ostetun mainosartikkelin väittämät eivät välttämättä tue tätä suuntaa, annetaan Saaren Taikalle mahdollisuus. Tulevaisuus näyttää, miten hyvin nyt annetut lupaukset lunastetaan.
Julkaisen tänään uudelleen kolme vuotta sitten kirjoittamani erittäin mielenkiintoisen postauksen. Se on jälleen ajankohtainen, sillä artikkelissa puhutaan myös UV-säteilyn aikaansaamista valovaurioista. Artikkeli on ajankohtainen siksikin, että kävin tänään tässä jutussa haastattelemallani ihotautilääkärillä tarkistuttamassa luomeni ja keskustelemassa mun ihon valovaurioiden tilanteesta. Palaan tähän visiittiin omassa postauksessaan. :)
Tässä heinäkuussa 2021 julkaistu postaus:
Jes! Olen saanut asiantuntijaverkostooni viimein kauan kaipaamani vahvistuksen: ihotautilääkärin.
Toni Karppinen on Tampereella asuva ihotautien erikoislääkäri ja laserhoitoihin erikoistuneen Epilaser-klinikan toimitusjohtaja. Yksi Karppisen erityisaloista on… ta-daa… ikääntyvän ihon hoito.
Nelikymppisenä – ja joka vuosi asteen ruttuisempana! - naisena olen vääjäämättä yhä kiinnostuneempi ihon ikääntymismuutosten hoidosta. En hae aikakonetta silottamaan ihoani nuoruuden päiviin, mutta olen äärimmäisen utelias niiden keinojen suhteen, joilla ikääntymisen merkkejä voi hidastaa ja häivyttää – ilman veistä.
Toni Karppinen tietää aiheesta paljon: työssään Epilaser-klinikalla hän hoitaa ihon ikämuutoksia ja UV-valovaurioita. Laser-hoidot eivät riko ihoa, joten voidaan puhua veitsettömistä, ihoa rikkomattomista hoidoista. Samaan kastiin kuuluu myös mm. radiofrekvenssihoito, josta minulla on hyvää kokemusta.
Juttelin Karppisen kanssa sekä laserhoidoista että ihon ikämuutosten hidastuksesta kosmetiikan keinoin.
Laser on minulle uusi juttu ikääntymisen merkkien hoidossa, ja opin siitä paljon mielenkiintoista. Laserilla ihoa voidaan uudistaa, ihon sävyä tasoittaa ja juonteita häivyttää merkittävästi. Aiemmat kokemukseni laserista liittyvät muihin esteettisiin seikkoihin kuten verisuoniin. Käsitellyksi tulikin myös oma epäonninen verisuonten laserhoitoni neljän vuoden takaa..!
Kosmetiikan ainesosanörttinä ja kosmetiikan parissa työskentelevänä olin tietysti kiinnostunut kuulemaan ihotautilääkärin näkemyksen siitä, voiko kosmetiikalla vaikuttaa merkittävästi ihon ikääntymiseen. Karppisen vastaus on linjassa omankin aiemman tietoni kanssa: a-vitamiini eli retinoidit sekä UV-suoja-aineet ovat kaikkein tehokkaimmat ja oikeasti toimivat kosmetiikan ainesosat ehkäisemään ihon ennenaikaista ikääntymistä.
Lue myös: Asiaa ja kokemuksia retinolista
Tehokkain vaikutus on tietysti reseptivahvuuden a-vitamiinilla. Karppinen toteaa, että reseptillä saatavilla a-vitamiinivoiteilla voidaan aktivoida kollageenin tuotantoa, ja ne saattavat myös ennaltaehkäistä UV-valovaurioita.
Monella on käsitys, että retinoidit eli a-vitamiinijohdannaiset ohentavat ihoa, ja tekevät ihosta pitkässä juoksussa hauraamman. Saan Karppiselta täsmentävää tietoa.
Retinoidit kuorivat ihon pintaepiteeliä, ja kuoriva vaikutus jää vain ihon ylimpään pintakerrokseen. Iho ei ohene, vaan päinvastoin, syvemmällä retinoidit vahvistavat ihon verinahkaa ja parantavat ihon vetolujuutta. UV-säteilyltä iho on joka tapauksessa hyvä suojata retinoidien käytön yhteydessä niiden kuorivan vaikutuksen vuoksi.
Käsikauppatuotteista ihon tärkein anti-age-tuote on Karppisen mukaan ilman muuta aurinkovoide. 90% ikääntymisen merkeistä on auringon UV-säteilyn aikaansaamaa. (Aina kirpaisee kuulla tämä…! Mutta niin se vain on.)
Kysyn Karppisen näkemystä fysikaalisiin ja kemiallisiin aurinkosuojiin. Karppinen vastaa, että hän suosittelee työssään fysikaalisia aurinkosuojatuotteita, koska niiden teho alkaa välittömästi.
Kosmetiikkapiireissä kyseenalaistettu, korkeasuojakertoimellisen fysikaalisen aurinkovoiteen vaalea sävy saa sekin Karppiselta peukutuksen: vaalea sävy kertoo, että voidetta on varmasti levitetty kaikkialle ja riittävä määrä. Tämä on erityisen tärkeää ihosyöpäpotilaille, joiden kanssa Karppinen myös työskentelee.
LASER JA ANTI-AGEMiksi laser on niin tehokas laite häivyttämään ihon ikääntymisen merkkejä? Mihin sen mekanismi perustuu?
Ihon nuorekas ulkonäkö liittyy ennen kaikkea kollageeniin. Kollageeni vastaa ihon kimmoisuudesta, ja kun sen tuotanto iän myötä vähenee, iho alkaa valahtaa kuin tyhjenevä ilmapallo. (Ja se penteleen UV-säteily nopeuttaa tätä prosessia hajottamalla ihon kollageeni- ja elastiinisäikeitä.)
Veitsettömillä anti-age-toimenpiteillä halutaan vaikuttaa nimenomaan kollageenin tuotantoon, ja tehokkaimmin se tapahtuu vaurioittamalla verinahkaa. Kun verinahkaa vaurioitetaan, kollageenin tuotanto aktivoituu. Parhaiten ihoa voidaan Karppisen mukaan turvallisesti vaurioittaa laserilla.
Fraktionaalinen laser ja fotodynaaminen terapia
Epilaser-klinikalla ikämuutoksia ja ihon valovaurioita hoidetaan fraktionaalisella CO2-laserilla sekä fotodynaamisella terapialla. Nämä tehoavat niin ryppyihin, velttouteen, aurinkokeratoosiin kuin iän myötä ilmestyviin pigmenttimuutoksiin (lentigo senilis).
Fraktionaalisessa laserhoidossa hiilidioksidilaserin lasersäde hajotetaan isommalle alueelle pistemäisesti. Hoidettavalle ihoalueelle tehtävät lämpövauriopisteet ulottuvat verinahkaan ja aktivoivat kollageenin ja elastiinin tuotantoa. Samalla hoito kuorii ihon pintakerrosta ja uudistaa sen pintasolukkoa. Fraktionaalinen laser ei aiheuta ihon arpeutumista ja komplikaatioriski on minimaalinen.
Fotodynaaminen terapia (PDT) on käsittelyistä voimakkaampi ja sitä käytetään mm. ihosyöpien hoidossa. Se sopii tilanteisiin, joissa iholla on ollut todella suuri UV-altistus ja iholla on laaja-alaisia valovaurioita, tällaisia vaurioita voi esiintyä esimerkiksi veneilijöillä.
PDT:ssä hoidettavalle ihoalueelle tehdään ensin kevyt fraktionaalinen laserkuorinta. Tämän jälkeen alueelle levitetään valolle herkistävää lääkevoidetta, joka hakeutuu vaurioituneisiin soluihin ja muuttuu valoherkäksi porfyriiniksi. Porfyriinit aktivoidaan ulkoilemalla auringossa kahden tunnin ajan, jolloin vaurioituneet solut tuhoutuvat. (Tämä on ns. päivänvalo-PDT, on olemassa myös sisätiloissa keinovalolla tehtävä PDT. Päivänvalo-PDT:n etu on vähäisempi kipu hoidettavalla alueella.)
Kysyn Toni Karppiselta, mitä eroa on laserilla ja radiofrekvenssihoidolla. Testasin rf-hoitoa vuonna 2013 (kuvassa), ja se teki ihosta mielettömän hehkuvan ja napakan.
KIINTEYTYS ➡️ RF
Saan kuulla, että radiofrekvenssihoito (RF) on käsittelynä miedompi ja sopii erityisesti silloin, kun ihoa halutaan kiinteyttää eikä ihossa ole kirjavuutta. Epätasainen ihon sävy vaatii kuorintaa, ja radiofrekvenssihoito ei kuori ihoa.
Radiofrekvenssihoito sopii myös ihmisille, jotka eivät halua laserin jälkiseurauksia. Laserhoidon jälkeen iho rupeutuu ja on rupisen näköinen viitisen päivää. (Laser ei kuitenkaan jätä ihoon arpia tai muuta kosmeettista haittaa, ihon paraneminen vain vie aikansa.)
Multipolaarinen RF auttaa myös selluliittiin, mitä laser ei tee.
RYPYT, VELTTOUS, ARVET JA KIRJAVA IHO ➡️ LASER
Laser on radiofrekvenssihoitoa tehokkaampi ryppyihin ja velttouteen ja erityisen tehokas tasoittamaan ihon sävyä ja hoitamaan aknearpia tai tapaturma- ja leikkausarpia.
Miten laser voi häivyttää syviä, monivuotisia arpia, kysyn. Karppinen kertoo, että fraktionaalisella laserilla voidaan uudelleenorganisoida arpeutuneen ihon häiriintyneen kollageenin rakennetta niin, että arvet tasoittuvat pysyvästi.
Wow..!
Nyt olen kuullut niin paljon hyvää laserista, että on aika ottaa esiin oma vähemmän positiivinen laser-kokemukseni. Kävin neljä vuotta sitten hoidattamassa helsinkiläisessä esteettisiin hoitoihin erikoistuneessa sairaalassa jalkojeni hämähäkkiverisuonia laserilla, ja väärin arvioidun lasertehon seurauksena käsitellylle alueelle tuli kipeä verihyytymä. Paraneminen ja lopullisen tuloksen muodostuminen kesti 8 kuukautta luvatun kahden viikon sijaan.
Minua kiinnosti kuulla, mitä mieltä Toni Karppinen alan ammattilaisena on kokemuksestani.
Karppinen ihmettelee, että minulle suoritetun hoidon teki sairaanhoitaja. Hän toteaa, että Epilaser-klinikalla alaraajasuonihoidot tekee aina lääkäri. Minulle tehty ND Yag -hoito on komplikaatioriskeiltään sitä luokkaa, että se opetetaan lääkäreillekin vasta ihan viimeisenä.
Muuten Karppinen ei voi ottaa kantaa tapaukseen, joka ei liity hänen yritykseensä, mutta hän painottaa, että ammattimaisesti toimivissa paikoissa vastaavat hoidot tekee aina lääkäri.
Omia havaintojani ikääntyvän ihon muutoksista viisi vuotta sitten
Lopuksi, viisi nopeaa: Toni, kerro mikä on tehokkain hoito näihin ihohuoliin:
⚡️Rypyt ja juonteet – laser
⚡️ Iän ja UV-altistuksen aikaansaamat pigmenttiläiskät – laser
⚡️ Hormonaalisten tekijöiden aikaansaamat pigmenttiläiskät (myös melasma kuten "pigmenttiviikset" lukeutuvat näihin, taustalla ovat hormonaaliset tekijät ja UV-valo vahvistaa niitä) - traneksaamihappo (saa reseptillä)
⚡️ Otsan sibeliusrypyt – Botox
⚡️Arvet – laser
(Myönnän, että harmitti vähäsen kuulla, että Botox on paras apu otsaryppyihin. Mielelläni olisin kuullut, että laser tepsisi niihinkin…!)
Kiinnostuin tämän juttutuokion perusteella niin paljon fraktionaalisesta laserista, että olen näillä näkymin menossa syksyllä kokeilemaan laserhoitoa. Laserhoitoja tehdään yleensä syksyllä ja talvella, jolloin UV-säteily on miedompaa (laser-käsittely herkistää ihoa UV-valolle).
Oli myös jälleen kerran kiinnostavaa, ja samalla aavistuksen masentavaakin tulla tietoiseksi siitä, kuinka valtavan paljon ihana aurinko hyväätekevine valoineen on vastuussa ihomme ennenaikaisesta ikääntymisestä. On paradoksaalista, että jokin asia voi olla samaan aikaan niin tärkeä hyvinvoinnille ja terveydelle (ja koko elämälle..!), ja samalla myös niin haitallinen. Rypyt ja pigmenttiläiskät ovat pieni huoli UV-säteilyn aiheuttaman syöpäriskin rinnalla.
Eli: muistetaan se aurinkovoide.
Ja: jos iho on jo ehtinyt vaurioitua auringossa, hoitomahdollisuuksia on. Laserhoitojen mahdollisuudet eivät rajoitu vain esteettisten valovaurioiden hoitoon, laserilla voi hoitaa myös ihosyövän esiasteita.
*
💯Vinkki: Toni Karppinen pitää mielenkiintoista Ihopodia, jonka jaksot löydät täältä. Ihohoitoihin erikoistuneen lääkäri-podcastin aiheina ovat mm. akne, psoriasis, atooppinen ihottuma, melanooma, ruusufinni sekä ihon nuorentaminen. Nuorennus-jaksossa Karppinen antaa klassisen anti-age-"reseptin" iholle: iltaisin a-vitamiinivoidetta, aamuisin tehokas UV-suoja. Siinäpä se on. 👍 (Kauneusbloggaaja & -ammattilainen lisää tähän vielä: totta kai hyvä ihon kosteutus 🙏🏻 - ja ne terveelliset elämäntavat...!)
Jään tämän postauksen myötä kesälomalle myös täällä blogin puolella, ja toivotan kaikille oikein ihanaa heinäkuuta. ❤️
Lomasuunnitelmissa on ainakin purjehdusta, ja läppäri jää tällä kertaa maihin. ⛵️
Olen käynyt läpi joukon marketeissa myytäviä edullisia aurinkovoiteita, mukana niin Lidlin kuin Normalin sekä kaikkein suosituimpien aurinkobrändien Nivean, Garnierin ja Piz Buinin voiteita.
Olen analysoinut voiteet UV-filtterien näkökulmasta. Analyysin tulos ei yllättänyt, sillä on tiedossa, että edulliset massabrändit käyttävät enimmäkseen vanhoja ja edullisia UV-filttereitä. Joukosta erottuu kuitenkin yksi brändi edes vähän paremmalla UV-suojateknologialla.
Muistin virkistykseksi:
☀️ Kehitetty 70- ja 80-luvulla.
☀️ Epästabiileja, eli menettävät tehonsa nopeasti auringossa; tarvitsevat tyypillisesti tukea stabiloivilta aineilta, jotta niiden teho säilyy.
☀️ Näissä on pieni molekyylikoko (alle 500 Daltonia*), ja ne pystyvät imeytymään kehoon, osa dermikseen ja verenkiertoon asti.
☀️ Todettuja haittoja: aiheuttavat uudempia filttereitä herkemmin ihoärsytystä ja osa näistä on hormoninhäiriköitä.
☀️ Suuri osa vanhoista filttereistä on toksisia vesieliöille eivätkä ole biohajoavia.
☀️ Syy miksi yhä käytetään: ovat halpoja ja oikein formuloituina hyvin tehokkaita suojaamaan ihoa UV-säteilyltä todetuista haitoistaan huolimatta.
☀️ Kehitetty 90- ja 2000-luvulla.
☀️ Stabiilimpia kuin vanhat ja toimivat pienemmillä pitoisuuksilla.
☀️ Suojaavat tyypillisesti laajemmilla spektreillä = uusien joukossa on broad spectrum -filttereitä.
☀️ Isompi molekyylikoko: suurimmassa osassa uusissa filttereissä molekyylikoko ylittää 500 Daltonia, jopa yli 800 Daltonia, eli ne eivät läpäise ihon suojaestettä ja imeytyvyys on hyvin pieni, rajoittuen stratum corneumin ylimpään kerrokseen. Osa on muodoltaan partikkelimaisia eivätkä imeydy lainkaan.
☀️ Hyvin vähän todettuja ympäristöhaittoja tai ei lainkaan ympäristöhaittoja.
☀️ Syy miksi käytetään vähemmän: ovat huomattavasti kalliimpia kuin vanhat filtterit.
*) 500 Daltonia on molekyylikoon raja iholäpäisevyydelle. Alle 500 Daltonin molekyyli pystyy imeytymään syvällekin ihoon, yli 500 Daltonin ei läpäise ihon suojaestettä.
Vanhoja UV-filttereitä on poistunut markkinoilta sitä mukaa, kun niiden haittavaikutukset on todettu hyötyjä suuremmiksi. Kuvassa olen listannut yleisimmät yhä käytössä olevat vanhan sukupolven kemialliset UV-suojakemikaalit, joista valtaosaa käytetään ympäri maailmaa.
Punaviivan yläpuolella olevat Oxybenzone ja Octinoxate on todettu niin haitallisiksi, että niihin ei törmää EU:ssa juuri enää koskaan, ainakaan tavanomaisten brändien valikoimassa. Hullua kyllä, nämä filtterit ovat lain mukaan yhä sallittuja, mutta koska niiden haitat ovat niin tunnettuja, ja asiasta on kirjoitettu paljon mediassa Havaijin kiellettyä ne vuonna 2018, harva valmistaja "kehtaa" enää käyttää näitä. Päin vastoin osa brändeistä käyttää nykyään markkinointivalttinaan sitä, että heidän tuotteensa eivät sisällä Oxybenzonea ja Octinoxatea.
Tänä vuonna Havaiji on lain asetuksella kieltänyt myös Avobenzonen ja Octocrylenen, ja Mauin kunta on jopa kieltänyt kaikki kemialliset UV-filtterit, jättäen sallituiksi enää mineraaliaurinkovoiteet. Vanhoja filttereitä on kielletty myös Brasiliassa, Key Westissä, Virgin-saarilla ja Palau'ssa ympäristönsuojelullisin perustein.
Yhdysvalloissa, jossa UV-filtterit luokitellaan kosmetiikan sijaan lääkeaineiksi, ainoastaan mineraali-UV-filttereillä on turvallisuus-status GRASE (Generally Recognized As Safe And Effective). Vaikkakin sallittuja, kaikki yllä listatut kemialliset filtterit ovat Yhdysvalloissa tällä hetkellä tarkkailun alla ja niiden turvallisuutta uudelleenarvioidaan, kiitos tutkimuksen, jossa todettiin näiden kaikkien imeytyvän verenkiertoon ja osan myös pysyvän elimistössä useita päiviä.
EU:ssa tämä samainen tutkimus johti Oxybenzonen, Octocrylenen ja Homosalaten uudelleenarviointiin epäiltyinä hormoninhäiritsijöinä, ja arvioinnin tuloksena kaikkien sallittuja pitoisuuksia laskettiin toissa vuonna.
En halua pelotella ketään tällä listalla ja tiedoilla, mutta näitä voi käyttää referenssinä miettiessään, millaisella aurinkovoiteella suojaa itsensä ja perheensä.
Vanhoja filttereitä sisältävät aurinkovoiteet suojaavat ihoa tehokkaasti palamiselta ja ihosyövältä, mutta niiden mukana tulee hyödyn ohella myös haittavaikutuksia.
On hyvä muistaa, että vaikka jollain aineella olisi haittavaikutuksia, kaikki eivät näitä haittavaikutuksia koe. Drastisena esimerkkinä; eiväthän kaikki tupakoitsijatkaan saa syöpää, vaikka savukkeet ovat tunnetusti erittäin haitallisia. Silti, jokaisella on vapaus ja mahdollisuus valita eri vaihtoehdoista. Jos terveys- ja ympäristövaikutuksiltaan kyseenalaiset aurinkovoiteet arveluttavat, kaupoissa on myös tuotteita ilman kontroversiaalisia UV-filttereitä.
Sokoksella on yksi laajimpia aurinkovoidevalikoimia, mutta koska aika ei riitä jokaisen analysointiin, keskitin voimat tunnetuimpiin brändeihin.
Voin heti alkuun sanoa, että ainoat marketeista toistaiseksi löytämäni aurinkovoiteet, joissa käytetään vain uuden teknologian filttereitä, ovat LV:n aurinkovoiteet, Änglamarkin aurinkovoiteet ja P20 Sensitive -aurinkovoiteet. Jos tunnette muita, huikatkaa ihmeessä!
(kummassakin samat filtterit)
Tämä on Piz Buinin klassikkoaurinkovoide, se "perus" Piz Buin, jota allekirjoittanutkin on käyttänyt nuorempana runsaasti.
UV-filtterit:
OCTOCRYLENE, UVB vanha
OCTISALATE, UVB vanha
AVOBENZONE, UVA vanha
TINOSORB S, UVB + UVA uusi
Infocorner: Tinosorb S on kenties kaikkein suosituin uuden sukupolven UV-filttereistä, eikä ihmekään. Se on sinkkioksidin ohella yksi harvoja todellisia broad spectrum -filttereitä, suojaten koko UVB- ja UVA-alueella 280 - 400 nm. Markkinoilla on tietoni mukaan tällä hetkellä vain kolme sellaista filtteriä. (Yksikään vanha kemiallinen filtteri ei pysty tähän.) Tinosorb S on erittäin fotostabiili ja auttaa myös stabiloimaan tunnetusti epästabiilia Avobezonea. Tinosorb S toimii sekä absorboimalla että heijastamalla, ja sen molekyylikoko on 627.
UV-filtterit:
OCTISALATE, UVB vanha
OCTOCRYLENE, UVB vanha
AVOBENZONE, UVA vanha
TINOSORB M, UVB + UVA uusi
Täällä kohtaamme toisen uuden sukupolven laajan kirjon filtterin, Tinosorb M:n. Sen ero serkkuunsa S:n verrattuna on koostumus: M on puuterimaista eikä imeydy ihoon lainkaan vaan jää ihon pinnalle kuten mineraalifiltterit. Se on siis itse asiassa kemiallinen hybridifiltteri, joka yhdistää fysikaalisen sekä kemiallisen UV-filtterin ominaisuudet toimien sekä absorboimalla että heijastamalla. Se antaa vielä Tinosorb S:ääkin paremman suojan pitkien UVA-säteiden alueella.
UV-filtterit:
OCTISALATE, UVB vanha
AVOBENZONE, UVA vanha
UVINUL T150, UVB uusi
TINOSORB S, UVB + UVA uusi
MEXORYL XL, UVB + UVA2 uusi
Ambre Solairen aurinkosuojatuotteissa filtteripainotukset eroavat suuresti tuotteesta riippuen. Joissain voiteissa painotus on enemmän uusia filttereitä, toisissa enemmän vanhoja. Liekö heillä meneillään reseptiikan päivitys, ja ehkä koko valikoima on pikku hiljaa siirtymässä uudempien filttereiden painotukseen..?
Ambre Solairen voiteessa tapaamme uuden sukupolven UVB-filtterin, hyvin suositun Uvinul T150:n, sekä L'Orealin omaan Mexoryl-filtteriperheeseen kuuluvan Mexoryl XL:n, joka oli aikoinaan (kehitetty 1989) aikansa ensimmäinen fotostabiili kemiallinen broad spectrum -UV-filtteri. Mexoryl-filttereihin liittyy sellainen kuriositeetti, että kaksi ensimmäistä kehitettiin jo 80-luvulla, mutta ne olivat ilmeisesti niin paljon aikaansa edellä, että ne hyväksyttiin käyttöön vasta 90-luvulla! Mexorl-filtterit kuuluvat ensimmäisiin uuden sukupolven filttereihin, ja juuri Mexoryliin viitattiin alalla pitkään parhaana mahdollisena UV-filtterinä. Itsellenikin on jäänyt tämä mieleen kosmetiikkamyyjä-vuosiltani.
Tinosorb-filtterit kehitettiin 2000-luvulla, ja vasta ne haastoivat Mexorylin aseman tarjoten yhtä hyvän tai kenties jopa paremman uuden sukupolven filtteriteknologian.
Uv-filtterit:
OCTOCRYLENE, UVB vanha
OCTISALATE, UVB vanha
AVOBENZONE, UVA vanha
TITAANIDIOKSIDI (NANO), UVB (+UVA2) mineraali
UVINUL T150, UVB uusi
MEXORYL SX, UVA uusi
Kuten näkyy, Garnierin SPF 30 -voiteessa on ihan erinäköinen UV-filtterikokonaisuus kuin SPF20:ssä. Tsekkasin eränumeron mukaisen valmistusvuoden, ja tämä on itse asiassa paljon uudempaa tuotantoa kuin SPF 20, silti tässä käytetään vähemmän uusia filttereitä.
Tämä on hybridi-aurinkovoide sisältäen sekä kemiallisia filttereitä että yhden fysikaalisen. Titaanidioksidi nano-muodossa suojaa parhaiten UVB-alueella, ja antaa kenties vähäsen suojaa UVA2-alueella eli ei-pisimmillä UVA-aalloilla. Tässä voiteessa tapaamme alkuperäisen Mexoryl-filtterin, SX:n, joka oli aikoinaan ensimmäinen haastaja Avobenzonelle tuoden stabiilimman vaihtoehdon markkinoiden silloin-ainoalle UVA-filtterille (joka oli Avobenzone).
UV-filtterit:
OCTISALATE, UVB vanha
UVINUL T150, UVB uusi
AVOBENZONE, UVA vanha
TINOSORB S, UVB + UVA uusi
ENSULIZOLE, UVB uusi
MEXORYL XL, UVB + UVA uusi
Garnierin lasten voiteessa tapaamme Ensulizole-filtterin, jonka erityisominaisuus on sen keveys. Se on yksi harvoja vesiliukoisia UV-filttereitä, ja sitä näkee paljon mm. SPF-päivävoiteissa, joihin halutaan mahdollisimman kevyt koostumus.
Ensulizole on UVB-filtteri eikä yksinään kovin tehokas sellainen, eikä myöskään se kaikkein fotostabiilein uusista filttereistä. Mutta filtterit toimivat tyypillisesti synergiassa toinen toistaan tukien, ja osana filtterisysteemiä Ensulizole toimii hyvin ja auttaa tuomaan voiteeseen keveyttä ja helpompaa levittyvyyttä.
Nivea on Suomessa johtava aurinkovoidebrändi, ja varmasti niitä suosituimpia maailmallakin. Nivealla on kaikkein laajin aurinkotuoteportfolio koostuen valtavasta määrästä eri suojakertoimia (alkaen SPF 6..!) ja myös kasvoille on useita eri aurinkovoidekoostumuksia.
Allekirjoittanut myöntää käyttäneensä viimeisten 15 vuoden aikana Niveaa kaikkein eniten vartaloaurinkovoiteena, ja kun uudet erittäin ohuet Nivea-kasvoaurinkovoiteet vuonna 2020 lanseerattiin, olen käyttänyt niitäkin sen jälkeen monta tuubia. Olkoon filtterisysteemi mikä hyvänsä, ne ovat minusta todella miellyttävän tuntuisia iholla. (Vuonna 2020 en muuten vielä ollut perehtynyt kemiallisten filttereiden ominaisuuksiin syvällisesti, perehtymiseni alkoi vasta seuraavana kesänä..!)
UV-filtterit:
AVOBENZONE, UVA vanha
TINOSORB S, UVB + UVA uusi
OCTISALATE, UVB vanha
UVINUL T 150, UVB uusi
UVINUL A PLUS, UVA uusi
ENSULIZOLE, UVB uusi
Garnieriin verrattuna Nivea käyttää selvästi enemmän ja tasaisemmin uusia filttereitä. Niitä näkyy kaikissa Nivean aurinkovoiteissa ( suuremmalla edustuksella kuin vanhoja, ja ilahduttavasti Tinosorb S on usein kärjessä. Mitä korkeampi suojakerroin, sitä suurempi painotus Nivealla on uusissa filttereissä, ja tätä pidän hyvänä asiana.
Uvinul A Plus on tehokas uuden ajan UVA-filtteri kattaen UVA2- sekä UVA1-alueet. Se on Avobenzonen rinnalla ainoa kaikkien brändien käytettävissä oleva UVA-filtteri, sillä Mexoryl SX, joka on tämän hetken kolmas UVA-filtteri, on yksinomaan L'Orealin brändien käytössä.
Nivealla on useampi erilainen lasten aurinkovoide. Tämä on niistä kestävin ja lupaa kestää hiekkaleikitkin. Vedenkestävyyden luvataan olevan triplasti enemmän kuin Nivean tavanomaisissa waterproof-aurinkovoiteissa.
UV-filtterit:
AVOBENZONE, UVA vanha
TINOSORB S, UVB + UVA uusi
OCTISALATE, UVB vanha
TITAANIDIOKSIDI (NANO) UVB (+UVA2) mineraali
UVINUL A PLUS, UVA uusi
ENSULIZOLE, UVB uusi
Huomio mineraalifilttereistä hybridiaurinkovoiteissa: aina kun normikosmetiikan brändi valmistaa hybridiaurinkovoiteen, eli yhdistää samaan voiteeseen sekä kemiallisen että fysikaalisen filtterin, he valitsevat titaanidioksidin. En ole vielä koskaan törmännyt hybridiaurinkovoiteeseen, jossa käytettäisiin sinkkioksidia. Oletettavasti titaanidioksidi on valmistajille mieluisampi valinta, kun sitä tarvitaan paljon vähemmän kuin sinkkioksidia, mikä vaikuttaa myönteisesti tuotteen ihotuntumaan.
Tämän voiteen nimi on harhaanjohtava, sillä ihan kaikki aurinkovoiteet antavat välittömän suojan UV-säteilylle. 30 minuutin odotusaika on urbaani legenda, eikä sillä ole todellisuuspohjaa. Kemialliset UV-filtterit alkavat imeä UV-säteilyä välittömästi altistuessaan UV-säteilylle. Suoja on paras ja tasaisin, kun voide ehtii imeytyä ihoon, mutta 30 minuuttia se harvemmin vie.
UV-filtterit:
OCTISALATE, UVB vanha
TINOSORB S, UVB + UVA uusi
AVOBENZONE, UVA vanha
UVINUL T 150, UVB uusi
ENSULIZOLE, UVB uusi
Kuten tässä vaiheessa olette jo varmasti huomanneet, samat filtterit toistuvat voiteissa hieman eri kokoonpanoina. Voi sanoa, että "piiri pieni pyörii", ja on helppo nähdä, mitkä filtterit ovat alalla suosituimpia. Octisalate ja Avobenzone ovat kirkkaasti eniten käytössä vanhoista filttereistä. Octisalaten käytön ymmärrän paremmin, sillä se on valmistajalle kustannustehokas keino parantaa tuotteen UVB-suojaa, ja sen haitat ovat hyvin vähäiset verrattuna melkein mihin tahansa muuhun vanhaan ja halpaan filtteriin.
Avobezonen yleisyyttä taas ihmettelen, koska sillä on paljon tunnettuja haittoja, ja tarjolla on kuitenkin uuden polven tehokkaita UVA-filttereitä ilman näitä haittoja. Toistaiseksi en ole keksinyt muuta syytä kuin kustannukset: Avobenzonella saa vahvan UVA-suojan paljon halvemmalla, kuin jos käyttäisi pelkästään moderneja UVA-filttereitä.
Australialaisella Bondi Sands'illa on kyllä pokkaa..! Pulloihin on painatettu 'Reef Friendly', ja ne sisältävät korallien suojelun vuoksi Havaijilla täysin kiellettyjä Avobenzonea ja Oktokryleeniä sekä Homosalatea ja Octisalatea, jotka on kielletty osassa Havaijia. Ikävä kyllä Reef Safe -lupauksia ei valvo mikään taho, ja ne ovat valmistajan oma tulkinta asiasta. Olisikin mielenkiintoista kuulla Bondi Sandsin tulkinta näihin kemikaaleihin liittyen..! 😅😆
UV-filtterit:
HOMOSALATE, UVB vanha
OCTISALATE, UVB vanha
AVOBENZONE, UVA vanha
OCTOCRYLENE, UVB vanha
Tässä voiteessa on kieltämättä markkinoiden huonoimmat filtterit niin ympäristön kuin suojaavuuden kannalta! Herranjestas... Eikä yhtäkään broad spectrum -filtteriä
UV-filtterit:
OCTOCRYLENE, UVB vanha
OCTISALATE, UVB vanha
AVOBENZONE, UVA vanha
Okei, tässä tuotteessa oli ehkä vieläkin heikompi setti filttereitä..! No further comments.
Huomioitavaa Hawaiian Tropicin kohdalla on, että se on amerikkalainen brändi, ja Jenkeissä sallittujen UV-filtterien lista on hyvin kapea muuhun maailmaan verrattuna.
Koska Jenkeissä UV-suojakemikaaleja tarkastellaan lääkeaineina, niiden turvallisuusarviointi voi viedä - uskokaa tai älkää - toista kymmentä vuotta. Siksi suurinta osaa uusista filttereistä ei ole edelleenkään hyväksytty USAssa, ja jenkki-aurinkovoiteissa käytetään lähes yksinomaan vanhan koulukunnan filttereitä. Joista niistäkin on puolet jälleen uuden turvallisuusarvoinnin kohteena... 😅
USAn UV-suojatilanne on ollut pitkään yhtä farssia, ja siellä alan toimijat ovat puolivakavissaan jo todenneet, että ainoat sallitut UV-filtterit saattavat pian olla pelkästään mineraalit sinkkioksidi ja titaanidioksidi.
Tässä meillän "feikki"mineraaliaurinkovoide. Ilmiö, josta kerroin viime kesän aurinkovoidevertailussani, ja josta olen tehnyt tänä vuonna Instagramiin tietoiskun.
UV-filtterit:
SINKKIOKSIDI mineraali
BUTYLOCTYL SALICYLATE, UVB vanha (muistuttaa kemialliselta rakenteeltaan Octisalatea)
ETHYLHEXYL METHOXYCRYLENE, UVB vanha (muistuttaa kemialliselta rakenteeltaan Octocryleneä)
Normikosmetiikan brändit, ja aivan erityisesti jenkkiläiset brändit, harrastavat mineraaliaurinkovoidehuijausta. He tekevät tämän käyttämällä ns. SPF-boostereita, jotka ovat UV-säteitä absorboivia kemikaaleja, mutta eivät viralliselta statukseltaan UV-filttereitä. Nämä kemikaalit kuuluvat ikään kuin UV-suojateknologian harmaalle alueelle, ja asiantuntijoiden mukaan on vain ajan kysymys, koska ne saavat virallisen UV Filter / Absorber -statuksen kemikaalilainsäädännössä.
Eniten käytetty SPF Booster, Butyloctyl Salicylate, voi jopa tuplata sinkkioksidin tuoman SPF-tehon. Kemiallisesti se on lähes sama aine kuin Octisalate. Koska sillä ei kuitenkaan ole virallista UV-filtteristatusta, valmistaja voi pokkana markkinoida tuotettaan mineraaliaurinkovoiteena ja väittää UV-suojatehon tulevan pelkästään sinkkioksidista tai titaanidioksidista.
Huijauksen etu on kosmeettinen miellyttävyys; boostereita hyödyntämällä voidaan saavuttaa korkea suojakerroin käyttämällä vain murto-osa oikeasti tarvittavasta mineraalien määrästä, mikä tekee voiteesta kevyemmän ja kosmeettisesti elegantimman.
Vaikka Lidlin myymät ihonhoitotuotteet ovat pärjänneet monissa testeissä ja ovat monilta osin ihan OK kamaa, aurinkovoiteet eivät ikävä kyllä ole sitä.
Nämä totta kai suojaavat sinua palamiselta ja ihosyövältä, mutta ihan jokaisessa on kaikkein haitallisimpiin kuuluvia UV-filttereitä kuten oktokryleeniä. Sanon vain, että parempiakin vaihtoehtoja on. Lidlin aurinkovoiteet toki hakkaavat kaikki kilpailijat hinnallaan, ja ymmärrän vallan hyvin senkin, että joillekin nämä voivat olla budjetin puolesta ainoa vaihtoehto. Silloin ne ovat hyvä vaihtoehto. 🙏🏻
UV-filtterit:
OCTOCRYLENE, UVB vanha
OCTISALATE, UVB vanha
AVOBENZONE, UVA vanha
ISCOTRIZINOL, UVB + UVA uusi
ENSULIZOLE, UVB uusi
Lidl saa pisteet yhdestä filtteristä, jota muissa tämän katsauksen markettiaurinkovoiteissa ei ole näkynyt: Iscotrizinol. Se on yksi markkinoiden kaikkein fotostabiileimmista filttereistä ja menettää 25 tunnissa vain 10% SPF-tehostaan. Lisäksi se auttaa tekemään UV-suojasta erittäin vedenkestävän. Se toimii myös hyvin pienellä pitoisuudella, eli vaikka se kuuluu uusiin ja kalliimpiin filttereihin, se voi olla suhteessa edullinen, koska sitä tarvitsee niin vähän.
UV-filtterit:
OCTOCRYLENE, UVB vanha
AVOBENZONE, UVA vanha
OCTISALATE, UVB vanha
ENSULIZOLE, UVB uusi
TINOSORB S, UVB + UVA uusi
Lasten aurinkovoide-aerosolissa on sentään yksi Tinosorb-filtteri, joskin pienimmällä osuudella. Tässä lapsille markkinoidussa voiteessa on kolme ihoon imeytyvää UV-suojaskemikaalia, joista kahdella on myös todettu hormoninhäirinnällisiä vaikutuksia. Kyllä mä vain ihmettelen näiden käyttöä lasten aurinkovoiteissa, niin kauan kunnes jokin uskottava taho selittää mulle kunnolla, miksi ne olisivat OK lasten aurinkovoiteessa.
Juuri näihin kehoon imeytyviin kemiallisiin UV-suojafilttereihin perustuu yleinen suositus käyttää lapsilla vain fysikaalisia mineraaliaurinkovoiteta. Nyt kun saatavilla kuitenkin on jo pitkään ollut ei-imeytyviä kemiallisia filttereitä, miksi ei käytettäisi lasten aurinkovoiteissa ennemminkin niitä..? Odotan todellakin kuulevani tähän jonain päivänä perustellun selityksen.
Lasten emulsio-spray-versiossa on samat filtterit.
UV-filtterit:
OCTOCRYLENE, UVB vanha
OCTISALATE, UVB vanha
AVOBENZONE, UVA vanha
ISCOTRIZINOL, UVB + UVA2 uusi
Iscotrizinolista piste, mutta ei pelasta tätä auttamattoman vanhan teknologian heikkoa tuotosta, jossa ei edes ole kunnollisia apuaineita stabiloimassa Avobenzonea. (Parhaat Avobenzonen stabiloijat ovat uusia filttereitä kuten Tinosorb S ja Ensulizole.)
Normalilla ei ole omaa in-house-aurinkovoidebrändiä, vaan se myy sekä tunnettuja että vähemmän tunnettuja marketti-aurinkotuotteita. Pikaisella silmäyksellä totesin Tampereella sijaitsevan kohde-Normal'in myyvän Nivean, Garnierin, Malibun ja Dzintarsin aurinkovoiteita
Hymyilyttää nämä SPF 6-tason aurinkosuojat, vaikka onhan näitä itsekin tullut kultaisella 80- ja 90-luvulla käytettyä. Mun teini-iässä SPF 2 oli vielä sallittu..! 😳 Nykyään SPF 6 on EU:ssa alin sallittu, ja eiköhän sekin pian poistu.
UV-filtterit:
OCTOCRYLENE, UVB vanha
Tuota, apua! 🤣 Tää on NIIN old school-aurinkotuote kuin olla voi: se suojaa ainoastaan UVB-säteiltä (ja niiltäkin tietysti vain minimaalisesti). Vielä pitkälle 90-luvulle saakka aurinkovoiteet suojasivat pääsääntöisesti pelkästään UVB-säteilyltä, koska ei oltu ymmärretty, kuinka vahingollisia UVA-säteet ovat. Vuosikymmenten ajan kuviteltiin, että ihon palaminen on ainoa haitallinen seuraus auringon säteistä, ja vain siltä tulee suojautua.
UVA-säteethän muuten ovat ne, jotka aikaansaavat syvemmän ja pidempikestoisen rusketuksen. (Solariumit toimivat UVA-säteillä.) Siksi varmaan tämänkin öljyn nimi on Tanning Oil - se päästää läpi ruskettavat (ja ihoa vanhentavat) UVA-säteet. Huh, mitä ihon DNA:n vaurioittajia vanhat aurinkovoiteet ovat olleet - solariumista puhumattakaan...
Harvinaisempi tapaus: latvialaisen Dzintars-brändin aurinkovoide.
UV-filtterit:
OCTINOXATE, UVB vanha
AVOBENZONE, UVA vanha
OCTOCRYLENE, UVB vanha
Auts!! Löytyipä sitten joukosta tuote, joka sisältää jopa Octinoxatea. Tämähän on toinen kahdesta kaikkein pahamaineisimmasta UV-filtteristä, joita aniharva etablisoitunut valmistaja enää kehtaa käyttää, koska haittavaikutukset ovat jo monen tavallisenkin rivikuluttajan tiedossa.
Latvian brändillä ei liene kovin suuret markkinat kotimaansa ulkopuolella. Ehkä latvialaiset eivät ole niin perehtyneitä UV-suoja-aineista käytävään keskusteluun..?
Löytyipä Normalista yksi korealainenkin aurinkosuojatuote. Ainakin oletan, että tämä on korealainen, tai ainakin aasialainen, kun pakkauksessa on Aasiassa käytetty PA-merkintä.
UV-filtterit:
OCTINOXATE, UVB vanha
OCTOCRYLENE, UVB vanha
AVOBENZONE, UVA vanha
ENZACAMENE, UVB vanha
Apua, yhä pahemmaksi menee... 🫣 Derolin stickistä löydämme Octinoxaten ohella vieläpä Enzacamenen (4-Methylbenzylidene Camphor), joka on todettu haitalliseksi jo vielä Oxybenzonea ja Octinoxatea aikaisemmin. Sitä näkee enää niin harvoin, että en muista törmänneeni tähän ehkä kertaakaan aiemmin aurinkovoidepurkkeja "nuuskiessani". Se on hyvin epästabiili UVB-filtteri ja hormonihäirikkö, vaikutuksia todettu estrogeeniin. Että tällaisiinkin vielä törmää.
Palataanpa vielä Niveaan yhden tuotteen verran. Tämä on ollut omia suosikki-Niveoitani, koska se on oikeasti epätahmein aurinkovoide, jonka tunnen. Tämä kuivuu (ainakin mun iholla) täysin olemattomaksi. Olen joskus ostanut tätä Kreikassa alennuksesta monta tuubia jopa käyttääkseni vartalolla, koska tämä on tosiaan niin tajuttoman epätahmea ja iho jää ihanan "normaalin" tuntuiseksi. Tätä on tosi kiva lisätä "on the go" päivän aikana. Voi kun tätä saisi isommassa pönikässä..!
Analysoidaan nyt Shine Control'in UV-suoja-aineet.
AVOBENZONE, UVA vanha
TINOSORB S, UVB + UVA uusi
UVINUL T 150, UVB uusi
ENSULIZOLE, UVB uusi
UVINUL A PLUS, UVA uusi
Tulos: tämähän ei ole lainkaan hullumpi! Avobenzone siellä kummittelee, niinkuin se tekee lähes kaikissa aurinkovoiteissa, mutta kaikki muut filtterit ovat uusia, ja kärjessä erinomainen Tinosorb S! Tinosorb ja Ensulizole myös pitävät huolen Avobenzonen stabiiliudesta.
(Nörttitietona: alkujaan, kun ei oltu vielä keksitty hyviä keinoja stabiloida Avobenzone, se menetti tehonsa auringossa alle parissa tunnissa, ja aurinkovoidetta piti lisätä jos mahdollista vieläkin useammin kuin nykyään.)
Viimeisenä Garnierin meikinpäällys-aurinkomist.
UV-filtterit:
HOMOSALATE, UVB vanha
OCTOCRYLENE, UVB vanha
OCTISALATE, UVB vanha
AVOBENZONE, UVA vanha
UVINUL T 150, UVB uusi
MEXORYL XL, UVB + UVA uusi
Voi Garnier... Tämä suihke vei pääpotin Garnierin aurinkotuotteiden huonoimpana filtterikokonaisuutena. Incistä voi myös päätellä, että tämä suojaa enemmänkin UVB-säteiltä ja paljon vähemmän UVA:lta.
Kaiken lisäksi jää kysymysmerkiksi, mitä Garnier tarkoittaa, kun on lisännyt UVB- ja UVA-logojen alle vielä tekstin "Long UVA". Samainen teksti on näköjään myös Ambre Solaire Kids-aurinkovoiteessa, mutta ei tavallisissa Hydra Protect -aurinkovoiteissa.
Kuitenkin, kaikissa näissä on sama tehokkain UVA-filtteri: Avobenzone. Se suojaa hieman pidemmälle UVA-asteikolla kuin Mexoryl SX, mutta ei ole varsinaisesti "long UVA -filtteri". Sellainen on L'Orealin Mexoryl 400, mutta sitä on toistaiseksi vain La Roche-Posayn tuotteissa. Kuluu vielä muutama vuosi, ennekuin se siirtyy L'Orealin markettibrändien käyttöön.
*
No niin, nyt on taas turbopostaus aurinkovoiteista saatettu loppuun. Toivottavasti ette saa pian ähkyä näistä mun aurinkojutuista..! 😁 Toivon, että saatte näistä hyötyä ja ehkä viihdettäkin. Ja ehkä osaatte tulevaisuudessa katsella aurinkovoidepulloja eri silmin kauppojen hyllyillä. :)
Kaupallinen yhteistyö: Dermosil
Tänään minulla on ilo esitellä kaikki Dermosilin seerumit! 😍
Dermosililla on poikkeuksellisen laaja seerumivalikoima koostuen peräti kahdestatoista seerumista. Tämän kirjoituksen luettuasi tiedät, mikä tai mitkä niistä hyödyttävät juuri sinun ihoasi. Rrrakastan seerumeita, joten tämä on minulle todellinen suosikkiaihe..!
Dermosilin vaikuttavassa seerumiportfoliossa on "tehotippoja" kaikkiin mahdollisiin ihotiloihin: kosteuttavaa, rauhoittavaa, ravitsevaa, silottavaa, kirkastavaa ja heleyttävää.
Seerumi on täydellinen lisätuote kasvoveden ja kosteusvoiteen (tai öljyn) väliin sujautettavaksi, ja täsmähoidat sillä näppärästi niin pintakuivuutta, ärtyneisyyttä, juonteita, finnejä kuin pigmenttiläiskiäkin.
Lähes kaikki seerumit tuovat ihoon muiden hyötyjensä ohella myös kosteutta, mutta näiden kolmen Dermosil-seerumin pääfunktio on nimenomaan kosteutus ja pääaktiiviaineet ovat humektantteja: Sensitive Hydrating, Vitamin E Hyal x 4 sekä Skin Comfort Collagen Power.
Tämä on yksi omia lemppareitani! 😍 Lempeä ja kosteuttava koostumus voisi melkein olla luonnonkosmetiikkaa, niin suuri osa sen ainesosista on luonnollisia.
Seerumi sisältää kosteuttavina aineina glyserolia, manteliöljyä, skvalaania, sheavoita, sakkaridi-isomeraattia ja glukonolaktonia. Koostumus on geelifluidimainen. Tässä on mielestäni Suomen parhaan hinta-laatu-suhteen kosteuttava seerumi - melkein vitsi, että tämän hinta on alle 8€! (Kalpene, Normal..! 😅)
Sensitive Hydrating Serum on hajusteeton.
E-vitamiini-sarjan kosteusseerumi perustaa tehonsa neljän eri molekyylikoon hyaluronihapolle. Hyaluronihappo on yksi kaikkein tehokkaimpia (ellei tehokkain) kosteutta sitova aine, ja lisäksi mikrokokoisella hyaluronihapolla on todettu kollageenin sekä ihon oman hyaluronihapon tuotantoa buustaavia vaikutuksia.
Verrattuna Sensitive-seerumiin Vitamin E Hyaluron tarjoaa teknologialtaan hyvin erilaisen seerumin. Kumpikin kosteuttaa, mutta eri ainesosilla ja erilaisella rakenteella. Siinä missä Sensitive-seerumi sisältää luonnollisia raaka-aineita ja useita eri humektantteja, Hyal X 4 keskittyy hyaluronihappoon ja sen koostumus on kosmeettisesti hiotumpi ja ns. elegantimpi, sisältäen mm. silkkisyyttä luovaa dimetikonia. Mikään "muovisen" silikoninen tämä ei ole.
Seerumissa on E-vitamiini-sarjan signature-tuoksu (jota en osaa kuvailla, se on kuitenkin aika neutraali).
Skin Comfort -linjan kollageeni-seerumi tarjoaa trion hienostuneimman version kosteutukseen. Maitofluidimainen, ihoa ihanasti pehmentävä koostumus sisältää skvalaania, kollageenia, leväuutetta ja pantenolia.
Hydrolysoitu kollageeni omaa erinomaisen kosteudensitomisominaisuuden, minkä lisäksi se on myös emollienttinen ja ihon pintaa silottava ja pehmentävä. Ihoidenttinen lipidi skvalaani peesaa kollageenia ihon kevyenä ja tehokkaana pehmentäjänä.
Alaria esculenta -ruskoleväuute puolestaan suojaa ihoa antioksidanttisesti sekä hidastaa ikääntymisen merkkejä. Sen sisältämät florotanniinit sekä fukoksantiini suojaavat ihoa mm. UV-säteilyn vaurioilta ja valovanhenemiselta. Alginaatti- ja fukoidaani-polysakkaridit kosteuttavat. Tämä seerumi kuuluu oikeastaan kosteuttavien anti-age-seerumien kategoriaan. Seerumi on silikoniton ja siinä on Skin Comfort -sarjan tunnustuoksu.
Tähän kategoriaan kuuluvat Dermosilin retinoli-serumi, kuoriva glykolihapposeerumi sekä niasiiniamidiseerumi (ja voisi tuon Collagen-seeruminkin tänne laittaa mietona anti-age-seerumina - se muuten sopii mainiosti ensimmäisiin ikääntymisen merkkeihin!)
Jälleen hieno resepti tässä seerumissa! 😍 Vaikutun kerta toisensa jälkeen Dermosilin tuotteiden hinta-laatu-suhteesta, joka on verraton. Tämäkin seerumi olisi voitu toteuttaa halvoilla teknisillä täyteaineilla ja laittaa joukkoon tähtiaine-retinoidi, mutta pullo kätkee sisäänsä oikein mainion cocktailin hoitavia ja kosteuttavia aineita jo ilman retinoliakin!
Itse retinoli muuten on tarkemmin sanottuna muotoa HPR, eli Hydroxypinacolone Retinoate. Myös kauppanimellä Granactive Retinoid tunnettu A-vitamiiniyhdiste muuntuu ihossa suoraan A-vitamiinin biologisesti aktiiviseksi muodoksi eikä vaadi konversioita. Samalla se on kuitenkin retinolia hellävaraisempi.
Seerumin muita hoitavia aineita ovat glyseroli, pantenoli, pantolaktoni ja ksylitoli (kosteuttavat), jojobaöljy ja jojobaesterit (pehmentävät ja ravitsevat) sekä parsakaalin siemenöljy (suojaa ihoa antioksidanttisesti ja parantaa ihon elastisuutta). Sisältääpä seerumi myös probioottista kombuchaa, joka parantaa ihon suojakerrosta ja tuo iholle hehkua.
Koostumus on fluidimainen ja seerumissa on miedosti parfymoitu tuoksu.
Kuoriva yöseerumi sisältää monivaikutteista anti-age-sankari glykolihappoa. AHA- eli hedelmähappoihin kuuluva glykolihappo tunnetaan parhaiten ihoa kuorivasta ja tehokkaasti kirkastavasta vaikutuksestaan, mutta se on myös ainoa hedelmähapoista, joka myös stimuloi kollageenin tuotantoa. Se kuuluu retinolin, C-vitamiinin sekä niasiiniamidin rinnalla tehokkaimpiin ja eniten tutkittuihin - sekä tieteellisesti tehonsa osoittaneisiin - anti-age-ainesosiin. Kaiken lisäksi glykolihappo myös sitoo kosteuttaa. Ja poistaahan se miliumejakin sekä häivyttää pigmenttimuutoksia, kiitos ihon pintaa kuorivan vaikutuksensa! 😅
Huomioitavaa: glykolihappo ei sovi herkälle iholle. Tämä seerumi sopii Sinulle, jos tiedät, että ihosi kestää hyvin hedelmähappoja eikä ole herkästi reagoiva.
Dermosil ei ilmoita seerumin glykolihappopitoisuutta, mutta happo on incissä toisena ja tuotetiedoissa kerrotaan mahdollisesta kihelmöinnistä, mitkä viittaavat tehokkaaseen pitoisuuteen. (Kihelmöinti kuuluu asiaan, kun AHA-happoja on kuoriva pitoisuus.) Minun ihoni on niin tottunut happoihin, että minun ihollani Exfoliating Night Serum ei aiheuta kuumottelua. Aamulla ihon pinta on selvästi sileämpi, joten kuorivan vaikutuksen voi kyllä havaita.
Tässä meillä on todella tehokas niasiiniamidiseerumi! Verrattuna alkuvuodesta esittelemääni saman hintaluokan markettibrändin niasiiniamidiseerumiin, Dermosilin boosterissa on yli 3-kertainen määrä niasiiniamidia. 👏 Boosterin sisältämällä 7% pitoisuudella on mahdollista saavuttaa kaikki niasiiniamidin laajat hyödyt aknesta ryppyihin ja hyperpigmentaatioon.
Kuten olen monesti maininnut, niasiiniamidi on kaikkein laajavaikutteisin ihon kuntoa edistävä kosmetiikan aktiiviaine. Ei tule mieleen yhtäkään toista ainesosaa, jolla olisi kaikki nämä vaikutukset:
⭐️ Kirkastaa - niasiiniamidi häivyttää ihon liikapigmentaatiota ja tasoittaa sekä kirkastaa ihon sävyä.
⭐️ Vahvistaa - niasiiniamidi korjaa ja vahvistaa ihon suojabarriääriä sekä stimuloi keramidien tuotantoa, tehden ihosta vastustuskykyisemmän ulkoisille rasitteille ja kosteuskin säilyy ihossa paremmin.
⭐️ Supistaa huokosia ja hillitsee rasvoittumista - niasiiniamidi auttaa säätelemään ja normalisoimaan talintuotantoa, mikä vähentää ihon kiiltelyä sekä pitää huokoset pienempinä ja supistuneina.
⭐️ Vähentää epäpuhtauksia - normalisoimalla talintuotantoa sekä vähentämällä ihon tulehdusta, niasiiniamidi vähentää myös ihon epäpuhtauksia.
⭐️ Häivyttää juonteita ja ryppyjä - niasiiniamidi stimuloi kollageenin sekä muiden ihon sidekudoksen proteiinien tuotantoa --> iho säilyy sileämpänä.
Tähän ryhmään kuuluvat ilman muuta myös anti-age-kategorian Exfoliating-seerumi sekä Niasiiniamidi-boosteri. Jos et kuitenkaan kaipaa kirkastavalta seerumiltasi "järeämpiä" anti-age-vaikutuksia, vaan toivoisit vain raikasta heleyttä sekä antioksidanttista suojaa, silloin suuntaa katseesi Dermosilin C-vitamiiniseerumiin sekä Fresh Glow -seerumiin. 💫
Dermosil käyttää C-vitamiiniseerumissaan rasvaliukoista Askorbyyli-tetraisopalmitaattia. Se kuuluu tutkituimpiin C-vitamiinijohdannaisiin ja on erittäin stabiili. Se kirkastaa ihoa ja suojaa ihoa antioksidanttisesti erityisesti UV-säteilyn aikaansaamilta vapailta radikaaleilta ja valovanhenemiselta. Siksi C-vitamiini on ihan parhaita antioksidantteja juuri kesäaikaan! Askorbyyli-tetraisopalmitaatti ei herkistä ihoa auringolle, päin vastoin. Voit siis käyttää sitä aamuin illoin, mutta aivan erityisen paljon se hyödyttää ihoa aamuisin ja päivänvalossa käytettynä.
Dermosilin C-vitamiiniseerumi sisältää lisäksi E-vitamiinia, joka toimii synergisesti C-vitamiinin kanssa ja vahvistaa sen tehoa, sekä granaattiomenan siemenistä valmistettua Luminia Granatum™ -aktiiviainetta, joka myös kirkastaa ihoa ja hillitsee melaniinisynteesiä.
Dermosilin C-vitamiiniseerumi on koostumukseltaan emulsiomainen ja mukavan kosteuttava. Ja - siinä on aivan ihana sitrushedelmäinen tuoksu! 😍
Fresh Glow -seerumi yhdistää ihoa kirkastavan niasiiniamidin sekä valoa heijastavat ja ihoa välittömästi heleyttävät pigmentit. Fresh Glow on niasiiniamidi-pitoisuudeltaan kevyempi kuin Niacinamide Booster, ja ideana on luoda iholle hehkua sekä kosteuttavilla aineilla että ihoa kaunistavilla ja heleyttävillä pigmenteillä. Seerumi on väriltään pronssinhehkuista, mikä saattaa yllättää, kun tuotetta puristaa tuubista ekaa kertaa, mutta iholle jää vain hyvin hienovarainen hehku.
Kosteuttaviin aineisiin lukeutuvat glyseroli, rapsiöljy, hyaluronihappo, betaiini, joukko aminohappoja (osa aminohapoista on muuten ihoidenttisiä NMF-ainesosia ja toimivat humektanttisesti ;)) sekä persikan, vadelman ja omenan uutteet.
Tämä on kiva tuote nuorelle ensimmäiseksi seerumiksi sekä kaunistava seerumi aikuisemmalle samealle iholle.
Seerumissa on marjaisen makea parfymoitu tuoksu.
Viimeisenä kolmen seerumin kopla, joka rauhoittaa ärtynyttä, stressaantunutta tai punoittavaa ihoa: antioksidanttinen puolukkaseerumi, öljypohjainen Anti-Redness-seerumi sekä raikas Anti-Stress-seerumi. Kukin näistä rauhoittaa ihoa, mutta aivan eri mekanismeilla.
Kuivaöljymäinen Anti-Redness-seerumi on suosikkejani! Sen MCT-öljypohja on ihanan kevyt ja tuntuu iholla silkkiseltä. Lisäksi seerumi sisältää ihanasti ihoa hoitavan yhdistelmän avokadoöljyä, skvalaania, valkohilpan siemenöljyä ja kauraöljyä.
Saattaisin itse nimetä tämän seerumin toisin. Se on kyllä rauhoittava, kiitos kauraöljyn ja bisabololin, mutta itse myisin tämän ennen kaikkea kuivalle ja aikuiselle iholle ravitsevana seerumina. 😍 Sensitive-seerumin ohella tämän koostumus on melkeinpä luonnonkosmetiikkaa. 🌿
Anti-Stress-seerumi on öljytön ja raikas seerumi joka kosteuttaa, raikastaa ja viilentää stressaantunutta ja pintakuivaa ihoa.
Erittäin kevyt, lähes nestemäinen seerumi sisältää glyserolia, kahta eri ksylitolia sekä ihoa viilentävää mentyylilaktaattia. Tämän seerumin erityishyöty on nimenomaan viilentävyys sekä ihon välitön raikastaminen. Seerumissa on mieto ja neutraali parfymoitu tuoksu.
Viimeisenä esittelyyn pääsee antioksidanttinen Puolukkaseerumi. Sen pääaktiiviaine puolukansiemenöljy on ihonhoidon vähemmän tunnettu moniottelija ja superstara, josta on hyötyä moneenkin ihotilaan. Viime vuosina fantastista puolukansiemenöljyä on alkanut ilahduttavasti näkyä yhä useammassa ihonhoitotuotteessa. 😍
Puolukansiemenöljyn rasvahapoilla on ihoa kirkastavia vaikutuksia ja sen sisältämä reseveratrol puolestaan auttaa rauhoittamaan ärtynyttä ihoa ja laskemaan ihon punoitusta. Puolukansiemenöljy on myös anti-age-vaikutteista ja tasoittaa ihon pieniä juonteita.
Lingonberry-seerumissa on myös rauhoittavaa allantoiinia, kosteuttavaa hyaluronihappoa ja pehmentävää rapsiöljyä. Koostumus on maitomainen ja seerumi tuntuu iholla mukavan ravitsevalta. Tässä seerumissa on poikkeuksellisesti voimakas tuoksu: se tuoksuu makean marjaiselle.
Hauskana sattumana, eräs lukija jätti juuri tässä pari päivää sitten kommentin mun "Kuinka hoitaa punoittavaa ihoa" -postaukseen, ja siinä lukee näin: "Dermosilin puolukkaseerumi on pelastanut mun couperosa/ruusufinninaaman." 🙏🏻 (Mulla on muuten ihan parhaat lukijat, kun he aktiivisesti jakavat muiden hyödyksi täällä omia käyttökokemuksiaan! You guys best! 🤩)
Vinkki: tee kuten meikäläinen, ja yhdistä seerumi kasvoöljyyn! ☺️
Dermosilin Sensitive Jojoba-kasvoöljy sopii kaikille ihotyypeille kosteuttamaan ja suojaamaan, myös rasvoittuvalle ja sekaiholle, Skin Comfort -kasvoöljy taas sopii ikääntyneelle iholle.
.
P.S. Dermosilin seerumi nro. 12, SOS Barrier Protect, ilmestyi niin hiljattain, ettei ehtinyt mukaan tähän esittelyyn.
Jos jokin ihonhoitotuote kannattaa ottaa kesäksi käyttöön aurinkovoiteen (ja hyvän öljyputsarin! 😅) ohella, se on C-vitamiiniseerumi.
Antioksidantit ovat aina superhyviä ihonhoidossa, mutta kesäaikaan hyödyt niistä - ja etenkin C-vitamiinista - vielä aivan erityisesti, koska UV-säteily aiheuttaa iholla runsaasti vapaita radikaaleja. Voi sanoa, että kesäisin ihon kokema oksidatiivinen stressi kasvaa entisestään, vaikka et asuisikaan keskellä kaupungin saasteita.
Eri antioksidanttien vaikutus kohdentuu hieman eri tyyppisiin happiradikaaleihin, ja muutenkin antioksidanttien vaikutukset poikkeavat jonkin verran toisistaan.
C-vitamiinin on todettu tutkimuksissa "nujertavan" erityisesti auringonvalon aikaansaamia vapaita radikaaleja, minkä lisäksi, jos ja kun C-vitamiini muuntuu iholla askorbiinihapoksi, se kykenee korjaamaan jo aiheutuneita valo(UV)vaurioita. Kolmas kesään liittyvä hyöty on pigmenttiläiskien hillitseminen; C-vitamiini tekee sitäkin.
Siispä: jos viihdyt auringossa, C-vitamiini on paras antioksidanttiystäväsi! Levitä C-vitamiiniseerumi aamuisin aurinkovoiteen alle, ja se toimii päivän aikana synergiassa aurinkovoiteesi kanssa vähentäen UV-säteilyn haittavaikutuksia ihollasi.
Tässä vinkkini C-vitamiiniin kaikille budjeteille:
*Sis. mainoslinkin (Joliessa myytävät tuotteet ovat alennuksessa 26.5. saakka).
🏆 PARAS:
Tämä seerumi on klassikko, jonka hehkutukseen en väsy. Se on yksi täydellisimpiä ihonhoitotuotteita, jonka tunnen. Tämä seerumi sisältää poikkeuksellisen stabiilin muodon C-vitamiinista, mikä tarkoittaa sitä, että C-vitamiini vaikuttaa iholla levityksen jälkeen jopa 8 tuntia. Tavanomaisesti C-vitamiini (kuten valtaosa antioksidanteista) vaikuttaa vain muutamia tunteja, ja niiden teho lakkaa niiden hapetuttua ja neutraloitua tarpeeksi vapaita radikaaleja.
Novexpertin seerumi on lisäksi todella kosteuttava ja aivan ihanan tuoksuinen. Rakastan tätä tuotetta ja suosittelen sitä ihan kaikille. Seerumi on vesipohjainen ja koostumukseltaan raikasta fluidia.
(Vinkki: jos haasteenasi ovat erityisen voimakkaat pigmenttiläiskät, tällöin suosittelen kesään * Novexpertin Polyphenols-seerumia (47,84€ / 30 ml), joka on vielä paljon tehokkaampi mitä tulee nimenomaan hyperpigmentaatioon. Käytin tätä itse pullollisen viime kesänä.
EDULLISIN:
Bioearthin C-vitamiiniboosterissa käytetään samaa stabiilia C-vitamiinimolekyyliä (3-O ethyl ascorbic acid) kuin Novexpertissä. (Novexpertin tuotteessa C-vitamiineja tosin on kaksi, jotka yhdessä muodostavat sen poikkeuksellisen pitkään vaikuttavan ja patentoidun C-vitamiinimuodon.)
Paula Begounin mukaan 3-O ethyl ascorbic acid -C-vitamiinia vaikuttaa iholla jo 0,5% pitoisuudella, ja Bioearthin tuotteessa pitoisuus on 2%. Nestemäinen koostumus hulahtaa hetkessä ihoon ja sisältää myös kosteuttavaa aloe veraa sekä hyaluronihappoa.
Tähän boosteriin sisältyy yksi heikkous: se ei sisällä ns. tukiantioksidantteja, jotka vahvistavat C-vitamiinin tehoa. C-vitamiini tarvitsee käytännössä aina seurakseen jonkin toisen antioksidantin, tyypillisesti E-vitamiinin, jotta se toimii optimaalisesti. Oma suositukseni onkin lisätä Bioearthin C-Boosteria johonkin toiseen seerumiin, jossa on E-Vitamiinia (-> Tocopherol). Toinen vaihtoehto on käyttää tätä yhdessä * Bioearthin E-vitamiinibuusterin kanssa (11,82€ / 15 ml), kuten itse teen. :)
C-vitamiinin tarve antioksidanttikaverille on tunnettua, ja valmistajat ottavat sen huomioon C-vitamiiniseerumien koostumuksissa. Bioearthin tehotippa on siinä mielessä erikoinen poikkeus, se on ainoa näkemäni C-vitamiinituote, jossa tosiaan ei ole mukana mitään toista antioksidanttia.
HOITAVIN JA KOKONAISVALTAISIN:
Korresin C-vitamiiniseerumi on Novexpertin ohella mun suosikki! 😍 Tämä kaksifaasinen seerumi on iholla aivan "törkeän" hyvän tuntuinen, ja sisältää 15% tutkitusti tehokasta, stabiilia sekä hyvin siedettyä öljyliukoista C-vitamiinia (Ascorbyl Tetraisopalmitate).
Seerumi sisältää muutenkin todella upean kattauksen ainesosia: ruusunmarjansiemenöljyä, skvalaania, bisabololia, ruskolevää, kuusamauutetta, merinarsissia, neem-öljyä, moringaöljyä ja pantenolia. Tällä tuotteella saa iholle kerralla sekä vesi- että öljykosteutuksen ja ihoa uudistavan sekä kirkastavan vaikutuksen (-> C-vitamiini ja ruusunmarja). C-vitamiinin ohella myös merinarsissiuute kirkastaa ihoa tutkitusti, se hillitsee melaniinisynteesiä. Ainesosiensa puolesta tämä on vielä Novexpertiakin arvokkaampi ja laadukkaampi. (Silti Novexpertin raikkaus ja tuoksu on tehnyt siitä mun ultimaattisen suosikin.)
(Jos hinta kirpaisee, kannattaa seurailla Korresin tarjouksia: verkkokaupassa on säännöllisesti todella muhkeita tarjouskampanjoita joissa kaikki tuotteet -30% ja jopa -40%.)
HELPOITEN SAATAVILLA & HAJUSTEETON:
L300-sarjan seerumin voit löytää kaikista marketeista ja tavarataloista, joten se on helposti kaikkien saatavilla. Hintakin on todella edullinen - litrahinnaltaan tärppieni edullisin.
Glow Booster -seerumissa käytetään yhtä markkinoiden suosituimmista vesiliukoisista C-vitamiiniyhdisteistä, joka on myös helppo formuloida tuotteeseen: Askorbyyliglukosidi. Tämä C-vitamiinin ja sokerin yhdistävä molekyyli on erittäin stabiili ja säilyy hyvin vesipohjaisissa emulsioissa, siksi siitä on tullut niin valtavan suosittu. (Referenssinä: puhdas C-vitamiini eli askorbyylihappo, joka myös on vesiliukoinen, ei meinaa millään pysyä stabiilina.) Askorbyyliglukosidin on myös oikeissa olosuhteissa todettu muuntuvan ihossa puhtaaksi C-vitamiiniksi, eli se on tehokas. Sen etuna pidetään myös hellävaraisuutta.
Glow Booster -seerumi sisältää myös hyaluronihappoa, pantenolia, allantoiinia ja tyrniuutetta. Huomioitavaa: säilytä pullo pahvipakkauksen sisällä! Tämän seerumin ainoa kummallinen moka on läpinäkyvä pullo: valo saa C-vitamiinin pilaantumaan nopeasti. Voit välttää tämän säilyttämällä pulloa alkuperäisessä ulkopakkauksessaan.
HELPPO, EDULLINEN JA IHANAN TUOKSUINEN:
Dermosilin C-vitamiiniseerumissa on sama C-vitamiinimuoto kuin Korresissa: Askorbyyli-tetraisopalmitaatti. Emulsiomainen seerumi tuntuu iholla ihanan pehmeältä ja siinä on herkullisen raikas sitrushedelmän tuoksu.
Seerumi sisältää lisäksi granaattiomenan siemenistä valmistettua Luminia Granatum™ -aktiiviainetta, joka myös kirkastaa ihoa ja hillitsee melaniinisynteesiä.
Mikä ero on Askorbyyliglukosidilla ja Askorbyyli-tetraisopalmitaatilla?
Tähän en osaa antaa tarkkaa vastausta, ja ymmärrykseni mukaan nämä tuovat iholla vastaavanlaisia tuloksia, toinen vain on vesiliukoinen, toinen öljyliukoinen. Askorbyyli-tetraisopalmitaattia käytetään kokemukseni mukaan hieman kalliimmissa tuotteissa kuin glukosidi-versiota, joten se on oletettavasti kalliimpi. Saattaa olla, että öljyliukoisena sen imeytyvyys ihoon on parempi kuin glukosidi-muodolla, sillä öljymäiset ja lipofiiliset aktiiviaineet imeytyvät ihoon helpommin kuin hydrofiiliset.
KARKINTUOKSUINEN:
Laveran seerumi sisältää L300:n tavoin vesiliukoista askorbyyliglukosidia. Se ansaitsee mahdollisesti tittelin kaikkein herkullisimman tuoksuisena C-vitamiiniseerumina, sillä se tuoksuu aivan Jaffa-appelsiinimarmeladille. 😍🍊 Jos tykkäät kosmetiikassa jälkiruokamaisen herkullisista tuoksuista, tämä on sinun seerumisi!
Koostumus on maitofluidimainen ja ihoa mukavasti kosteuttava sekä kevyesti pehmentävä. C-vitamiinin ohella seerumissa on myös Q10-antioksidanttia sekä liuta hienoja antioksidanttisia hedelmä- ja marjauutteita kuten tyrniä, kiwiä ja gojimarjaa. Pehmentävän vaikutuksen tuovat mm. oliiviöljy ja sheavoi. Seerumin kellertävä väri tulee tyrniuutteesta.
SÖPÖIN:
Heh, mulla alkaa loppua adjektiivit kesken, mutta kutsutaan tätä vaikka söpöimmäksi C-vitamiiniseerumiksi! ☺️ Pulleasta keltavalkoisesta pullosta tulee mulle mieleen kananmuna... On ainakin kilpailijoista erottuva erilainen pakkaus..!
Mádaran seerumista voisi sanoa, että se on saman henkinen kuin Lavera (mm. sama C-vitamiinimuoto, kummassakin myös tyrniuutetta), mutta tehokkaampana versiona. Vaikka kumpikaan yritys ei paljasta C-vitamiinin pitoisuutta, päättelen incistä, että sitä on Mádarassa enemmän. Mádara-seerumin koostumus on emulsiomainen ja tuntuu iholla vielä hitusen Laveraa ravitsevammalta; kärjessä on myös jojobaöljyä. Tuoksu on vieno sitruksinen; hyvin mieto verrattuna Laveran karkkituoksuun.
C-VITAMIINIA VARTALOLLE:
L300 C-vitamiini-sarjaan on tämän vuoden aikana ilmestynyt C-vitamiinivartalovoide. Se on kevyt ja nopeasti imeytyvä voide, jossa on myös valoaheijastavia partikkeleita. Voide jättää iholle kevyen ja hillityn hehkun.
Mielestäni tämä on loistava tuote levitettäväksi vartalolle aamuisin. Se on ikäänkuin koko vartalon C-vitamiini"seerumi" sekä kaunistaja. Oma ihoni kuivuu auringossa sitä tahtia, että aurinkovoiteen alle on hyväkin levittää erillinen kosteusvoide, muuten esimerkiksi mineraaliaurinkovoide ei levity tasaisesti vaan mineraalit tuntuvat tarrautuvan ihon kuiviin kohtiin.
L300-voiteessa käytetty C-vitamiinimuoto natrium-askorbyyli-fosfaatti tunnetaan alalla lyhenteellä "SAP" eli (Sodium Ascorbyl Phosphate). SAPilla on samat ihoa kirkastavat ja anioksidanttisesti puolustavat ominaisuudet kuin muillakin C-vitamiiniyhdisteillä, mutta muihin verrattuna sen erityisominaisuus on antimikrobisuus ja kyky laskea tulehdusta. Joissain tutkimuksissa sen on todettu lievittävän mm. märkänäppyläisen aknen oireita. (Tämä nyt vain tällaista "nice to know" -osastoa..! 😄)
Jos halajat hyödyntää Jolie-päivien alennuksia, ne ovat voimassa 26.5. saakka, ja toimituskulut ovat ilmaiset vähintään 39€ tilauksiin. Jokaiseen tilaukseen saa myös valita viisi ilmaista näytettä. Jolie-päivien alennusten piirissä ovat lähes kaikki sarjat ja tuotteet.
Kurkkaa supertarjoukset * täältä.
Kesän parhaat putsarivinkkini näet täältä, myös siellä on runsaasti Jolie-päivien tarjouksiin kuuluvia tärppejä. :) * Aurinkovoidetarjoukset kasvoille näet täältä (siellä on muuten myös mun uusin suosikki Juice Beautyn Stem Cellular CC Cream SPF 30!), ja * vartaloaurinkovoiteet täältä.
Viimeisenä kestovinkkinä * Novexpert Magnesium Mist (7,60€ / 150 ml, norm. 9,50€), joka on superhyvä kosteuttava & ultrarauhoittava suihke rauhoittelemaan auringossa stressaantunutta (kärähtänyttäkin...) ihoa.
