Lyhyt vastaus otsikon kysymykseen on "ei", mutta kirjoitan aiheesta enemmän, koska tästä saattaa tulla kysymyksiä.
Ja tulikin jo viime kesänä.
Potentiaalinen huolenaihe koskee aurinkovoiteista löydettyä epäpuhtautta - tai muotoillaan asia paremminkin näin:
saksalaiset toksikologit löysivät viime keväänä ihmisten virtsasta ftalaatteihin kuuluvaa MnHexP-yhdistettä, jonka yhdeksi alkulähteeksi epäillään aurinkovoiteiden UV-filtteriä.
Ftalaatit ovat muovin pehmittimiä, ja niitä käytetään jonkin verran myös kosmetiikassa. EU:ssa ftalaatit ovat kiellettyjä kosmetiikassa, koska niillä on todettu hormonitoimintaa häiritseviä vaikutuksia.
UV-filtteri, johon jäljet johtavat, on yksi ns. uuden sukupolven UV-suodattimista, nimeltään Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, kemikaalikielessä usein lyhennettynä DHHB. Minä olen ottanut tavaksi puhua tästä UV-filtteristä nimellä Uvinul A Plus, joka on yksi sen kauppanimistä, mutta käytetään tässä jutussa lyhennettä DHHB.
Sain DHHB:hen liittyvistä epäilyistä viestin lukijaltani viime kesänä, ja nyt viimein palaan asiaan tämän artikkelin muodossa.
Viesti jätettiin elokuun lopulla, enkä tuolloin ehtinyt syventyä asiaan. Nyt kun uusi aurinkovoidesesonki on alkamassa, kaivoin asian esiin ja perehdyin.
Saksan liittovaltion ympäristöviraston (UBA) toksikologit löysivät helmikuussa 2024 hälyttäviä pitoisuuksia MnHexP-ftalaattia virtsanäytteistä. MnHexP on ftalaatti DnHexP:in hajoamistuote. Kyseinen ftalaatti on luokiteltu terveydelle vaaralliseksi. Saksan viranomaiset aloittivat tutkinnan siitä, mistä lähteistä yhdiste on voinut päätyä ihmisiin.
Tutkimukset viittasivat siihen, että yksi lähde voisi olla aurinkovoiteissa käytetty UV-filtteri DHHB.
Myöhemmin selvisi, että DHHB:n ja MnHexP:in välillä todella on yhteys: DnHexP-ftalaatti on DHHB:n valmistuksen sivutuotteena syntyvä epäpuhtaus. Ainakin yksi kyseisen filtterin valmistaja, BASF, on ollut tietoinen tästä epäpuhtaudesta, sillä se mainitaan kyseisen UV-filtteri-kemikaalin patenttihakemuksessa. (Muutkin kemikaalifirmat valmistavat DHHB:tä.) Miksi tieto ei ole tullut aiemmin julki, ei käy ilmi.
Helmikuun lopussa Saksan liittovaltion riskinarviointi-instituutti BfR antoi lausunnon, jonka mukaan syytä huoleen ei ole. BfR:n mukaan MnHexP-epäpuhtautta sisältävien kosmetiikkatuotteiden käytöstä aiheutuvat terveyshaitat ovat epätodennäköisiä. Sen hetkiset - eivät tämänkään hetkiset - tiedot eivät osoittaneet, että aurinkosuojatuotteet voisivat sisältää siinä määrin MnHexP:tä, että tästä aiheutuisi terveydelle riskiä.
Tutkimuksissa ei lopulta ylipäänsä löydetty yhteyttä juuri aurinkovoiteiden ja virtsanäytteiden MnHexP-löydösten välillä, ja epäpuhtauksien lähde on yhä epäselvä. Koska ftalaatteja käytetään laajasti monissa kuluttajatuotteissa, altistumme niille monia muitakin reittejä. Voi olettaa, että virtsasta löytynyt MnHexP on monen ftalaatti-lähteen summa.
Joka tapauksessa: tutkimuksen myötä tuli päivänvaloon, että DHHB (Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate) -UV-filtterin valmistuksessa syntyy kyseistä MnHexP-epäpuhtautta, ja se on asia, joka tulee ottaa huomioon. Ennen kaikkea se on asia, joka UV-suojakemikaalien valmistajien tulee ottaa huomioon.
Saksa vei asian Euroopan Komission tietoon, ja Komissio aikoo lokakuussa tulleen tiedon mukaan valtuuttaa SCCS:n (Scientific Committee of Consumer Safety) selvittämään tarkemmin DHHB:n käyttöön liittyviä potentiaalisia terveysriskejä.
SCCS:n toiminta on hidasta, eikä ainakaan vielä helmikuussa ollut tietoa, aiotaanko tällainen tutkimus SCCS:n taholta käynnistää. Yksi tutkimuksen tavoitteista olisi määrittää, mikä on DnHexP:n turvallinen vähimmäistaso DHHB-UV-filtterissä. Tätä epäpuhtautta kun ei kuitenkaan voi kyseisen kemikaalin tuotannossa välttää - mutta on keinoja, joilla sen osuutta voidaan vähentää.
Korostan, että tutkimukseen ryhtyminen ei tarkoita, että tämänhetkiset pitoisuudet olisivat vaarallisia. EU:ssa ollaan superhuolellisia mitä tulee kosmetiikan - ja muihinkin - kemikaaleihin, ja tyypillisesti kaikki epäilyt tutkitaan.
Kysyin asiasta aurinkovoiteita kehittävän kemistin, Bernerin Outi Tarakkamäen, näkemystä. Berner valmistaa mm. LV:n aurinkovoiteita, jotka sisältävät DHHB:tä.
DHHB / Uvinul A Plus on yksi tämän hetken yleisimmistä moderneista UV-filttereistä, ja LV on vain yksi lukemattomista aurinkovoiteista, jotka sitä sisältävät. DHHB on UVA-filtteri.
Tarakkamäki vastaa, ettei syytä huoleen ole. Hän vahvistaa, että ftalaatti on DHHB:n tuotannossa muodostuva epäpuhtaus, jota ei voi välttää.
Tarakkamäki kertoo, että DHHB:stä on saatavana laatuja, jossa pitoisuus on todella pieni, jopa alle 1 PPM (parts per million). Hän kertoo, että LV:n aurinkotuotteiden kohdalla on varmistettu, että ne sisältävät vain hyvin vähän DnHexP:ä.
"Olemme tietoisia raaka-aineidemme sisältämistä epäpuhtauksista ja meidän vastuullamme on seurata, ettei niiden määrä ole liian suuri. Meillä on käytössä myös epäpuhtauslaskuri jolla varmistamme, ettei tuotteen sisältämät epäpuhtaudet ylitä turvallista rajaa", Tarakkamäki kirjoittaa. "Suuri osa raaka-aineista, myös luonnollisista, sisältää epäpuhtauksina myös vaarallisina pidettyjä aineita. Pointti onkin varmistaa, että määrät pysyvät terveydelle ja ympäristölle turvallisella tasolla."
Myös Beauty Of Joseonin Rice + Probiotics -aurinkovoide sisältää DHHB:tä
🌞 DHHB eli Uvinul A Plus on tehokas ja aurinkovoidemarkkinoilla arvokas UVA-filtteri. UVA-filttereitä on paljon vähemmän kuin UVB-filttereitä, ja käytännössä ainoat muut vaihtoehdot DHHB:lle ovat vanhan koulukunnan Avobenzone, sekä L'Orealin kehittämä Mexoryl SX, joka on juuri vapautunut patentistaan muidenkin kuin L'Orealin hyödynnettäväksi. Voi olla, että Mexoryl SX alkaa lähitulevaisuudessa nousta UVA-filttereiden kärkeen Euroopassakin, mutta viimeisen vuosikymmenen ajan DHHB on ollut Avobenzonen rinnalla johtava UVA-filtteri, ja iho- & ympäristöystävällisiä aurinkovoiteita kehittävän aurinkovoidevalmistajan valinta.
🌞 DHHB:n valmistuksessa syntyy välttämättömänä sivutuotteena ftalaattia DnHexP. Tämä ftalaatti hajoaa (ihmiselimistössä) MnHexP:ksi. DnHexP sekä MnHexP on luokiteltu hormonihäiriköksi, ja ovat siksi kielletty kosmetiikassa. DHHB-UV-filtteriin jäävät MnHexP-pitoisuudet ovat kuitenkin niin minimaalisia, ettei niillä ole terveydellistä haittaa tämän hetken tiedon valossa.
🌞 Jos jostain syystä haluat kuitenkin välttää DHHB:tä, joudut valitsemaan Avobenzonea sisältävän aurinkovoiteen, ja Avobenzoneen liittyy DHHB:tä enemmän huolenaiheita. Se imeytyy verenkiertoon ja aiheuttaa osalle ihmisistä allergiaa ja ihoärsytystä. TAI, voit valita mineraaliaurinkovoiteen. Tällöin vältät kaikki ihoon imeytymiseen liittyvät potentiaaliset huolenaiheet.
🌞
Itse en ole huolissani DHHB:stä sen tiedon perusteella, mitä olen ftalaatti-epäpuhtaudesta nyt saanut, ja käytän jatkossakin DHHB:tä sisältäviä aurinkovoiteita. Mutta kemikaaleista huolissaan oleville paras neuvoni on: vaihda mineraaliaurinkovoiteeseen.
Retinal, ei retinOl. Kumpikin ovat retinoideja, mutta eri molekyylejä. Mitä RETINAL on?
Esittelen tässä postauksessa retinal-tuotteita, joiden alkuperä on seuraava:
The Ordinary - olen ostanut tuotteen itse
Medik8 - olen saanut tuotteet ystävältäni, vaikuttaja @elisa_liiallisuuksia
Pai - olen pyytänyt tuotteen retinal-artikkeliani varten verkkokauppa Jolielta
Ekopharma - olen pyytänyt tuotteen retinal-artikkeliani varten sen valmistajalta Berneriltä
Natuk - olen pyytänyt tuotteen retinal-artikkeliani varten sen valmistajalta Berneriltä
Retinal, eli koko nimeltään retinaldehydi, on A-vitamiinin muoto ja yksi retinoideista. Retinoidi puolestaan on yleisnimitys kaikille A-vitamiinin muodoille ja -johdannaisille.
Retinol o:lla on vakiintunut kuluttajien ja osin markkinoijienkin taholta synonyymiksi kosmetiikassa käytetylle A-vitamiinille, koska se on ollut käytössä pisimpään ja on siksi tunnetuin, mutta retinol on vain yksi retinoideista. Retinoidi-portailla retinol on tehokkuusaskelmalla kolme, kun taas retinal on askelmalla kaksi.
Selkoa eri retinoideihin antaa tämä postaukseni: Selkoa kosmetiikan "retinoleihin", josta porraskuvakin on.
Tehokkain A-vitamiini on sen puhdas muoto retinoiinihappo, joka luokitellaan lääkeaineeksi, eikä sitä saa Euroopassa käyttää kosmetiikkatuotteissa. Kuten näkyy, retinaldehydi on heti seuraavalla askelmalla, ja sitä saa käyttää kosmetiikassa. Kun puhumme retinalista, puhumme siis kaikkein voimakkaimmasta kosmetiikan käyttöön sallitusta A-vitamiinimuodosta.
Jotta iho voi hyödyntää sille kosmetiikassa tarjoillut A-vitamiinimuodot, sen täytyy muuttaa ne retinoiinihapoksi. Tämä tapahtuu konvertioiden kautta. Retinaldehydi on vain yhden konvertion päässä aktiivisesta A-vitamiinista ja vaikuttaa näin ollen nopeiten. Jos vaikuttaa - tietysti kosmetiikan aktiiviaineen vaikutuspotentiaaliin vaikuttaa aina tuotteen koko koostumus sekä käyttäjän ihon yksilöllist ominaisuudet.
Retinal voi ärsyttää ihoa siinä missä retinol'kin, ja sen käyttö tulee tottumattomalla iholla aloittaa asteittain. Retinalia käytetään kosmetiikassa paljon pienempinä pitoisuuksina kuin retinolia, mikä osaltaan voi kuitenkin vähentää ärsytyspotentiaalia. Kuten retinolia, myös retinalia suositellaan käytettävän vain iltaisin.
Tässä suuntaa-antava vertailutaulukko retinolin ja retinalin vahvuuksista:
Yksi merkittävä ero retinolin ja retinalin välillä on se, että retinaldehydiä pystytään nykyään tuottamaan myös luonnonkosmetiikkasertifikaattien sallimin keinoin. Tämä tapahtuu biofermentaatiolla.
Innovaatio on tuonut tehokkaan retinoidiyhdisteen viimein myös luonnonkosmetiikkaan, ja mielenkiinnolla odotankin, millä laajuudella tämä mahdollisuus otetaan alalla vastaan. Retinal on kuitenkin sen verran vahva aine, ettei se välttämättä sovi kaikkien luonnonkosmetiikkayritysten filosofiaan, jossa tyypillisesti korostuu tuotteiden hellävaraisuus.
Tässä retinal-esittelyssäni on mukana peräti kolme luonnonkosmetiikan retinaldehydi-valmistetta. Yhden valmistus tosin on jo lopetettu.
Samasta syystä kuin muitakin retinoideja: hidastamaan ihon ikääntymismerkkejä, lievittämään ihon valovaurioita tai hoitamaan aknen oireita kuten arpia ja tulehtuneita finnejä. Sekä retinol että retinal voivat tuoda samankaltaisia tuloksia, mutta retinal tuo niitä nopeammin.
Medik8'n mukaan (lähde) retinalin etu retinoliin nähden on antibakteerisuus. Medik8 sanoo retinalin olevan retinoliakin parempi akneiholle ja helposti tukkeutuvalle iholle, koska se auttaa lievittämään bakteerien aikaansaamaa tulehdusta ja epäpuhtauksia.
*
Esittelen tuotteet vahvuusjärjestyksessä miedoimmasta vahvimpaan. Retinal on edelleen harvinainen ainesosa, ja sitä sisältäviä tuotteita on etenkin kuluttajakaupassa verraten vähän - tämä voi toki lähitulevaisuudessa muuttua.
Valitsin jutun tuotteet sillä perusteella, että tuotteet ovat helposti saatavilla ja edustavat monipuolisesti eri tuotegenrejä: on markettikamaa, on luonnonkosmetiikkaa, on synteettistä ja on hoitolatuotteita.
25,15€ / 30 ml (hintatieto Prismasta)
Retinal-vahvuus: 0,05%
Koostumus: maitomainen fluidi
Valmistajan käyttöohje: käytä tuotetta iltaisin, käytä aurinkosuojaa päivisin
Muita hoitavia ainesosia: koivunmahla, skvalaani, pihlajanmarjauute
Saatavuus: marketit, päivittäistavarakaupat
Kotimainen marketti-luonnonkosmetiikkasarja Natuk yllättää tällä tehokkaalla seerumillaan. Kiinnitin huomiota Natuk-seerumin retinal-pitoisuuteen jo viime vuonna ja ihmettelin, miten näin edullisessa ja arkisesti brändätyssä, matalan profiilin sarjassa on yhtäkkiä retinaldehydi-seerumi! En vieläkään tiedä vastausta, ja ihmettelen - mutta toki tämä on kuluttajalle mukava asia. :) Harva kuluttaja tosin tuskin löytää Natuk'in tuotetta edullisena retinoidi-tarjokkaana, sillä retinal-nimi ei tule esiin edes tuotteen nimessä. Mielenkiintoinen valinta valmistaja-Berneriltä.
Reboot-seerumissa on miellyttävä maitomainen koostumus sekä mieto, lähes huomaamaton tuoksu.
Sannin erityishuomio: siinä missä Medik8 ohjeistaa aloittamaan miedonkin retinal-tuotteen (0,01% ja 0,03%) käytön asteittain, Berner sanoo, että heidän 0,05% vahvuisia retinal-tuotteitaan voi alkaa saman tien käyttää joka ilta ilman ihon totuttamista. Minä suosittelisin ilman muuta aloittamaan retinalin varovasti, jos iho ei ole tottunut retinoideihin, eli alkuun joka toinen tai joka kolmas ilta, ja 2-3 viikon kuluttua voi siirtyä jokailtaiseen käyttöön.
42,90€ / 30 ml
Retinal-vahvuus: 0,05%
Koostumus: semitäyteläinen voide
Valmistajan käyttöohje: käytä iltaisin kasvojen, kaulan ja dekolteen alueella. Retinalin käyttöä ei suositella raskauden ja imetyksen aikana. Suojaa iho päivisin aurinkovoiteella.
Muita hoitavia ainesosia: koivunmahla, viinirypäleöljy, sheavoi, ruusunmarjaöljy, tyrniöljy, hyaluronihappo, hexapeptide-11
Saatavuus: Ekopharma-hoitolat
Ekopharman voide on saman valmistajan kuin Natuk, eli Bernerin. Voikin nähdä, että Natuk-seerumi ja Ekopharma-yövoide ovat saman tuoteidean eri versiot eri kohderyhmille.
Kumpikin on luonnonkosmetiikkaa, kummassakin on koivunmahlapohja ja kummassakin on 0,05% retinalia, mutta Natuk-seerumi on koostumukseltaan yksinkertaisempi, kun taas Ekopharman yövoide pursuaa ihoa hoitavia herkkuja. Natuk-seerumin pääpointti on tuoda ihoon retinalia, Ekopharman yövoide tuo ihoon paljon muutakin, erityisesti antioksidantteja, vitamiineja ja omega-rasvahappoja. Onpahan mukana vielä ihoa kiinteyttävä peptidiyhdiste.
Tuoksu on Ekopharman tuotteista tuttu runsaan kukkainen ja fenetyylialkoholille rakentuva. (Fenetyylialkoholi on ruusuisen tuoksuinen aromaattinen yhdiste, joka parantaa tuotteiden säilyvyyttä ja tuo sen ohella tuoksua.)
86,90€ / 30 ml (vahvuus 6)
115,90€ / 30 ml (vahvuus 10)
Retinal-vahvuus: 0,06% ja 0,1%
Koostumus: persikkaisen sävyistä emulsiovoidetta
Valmistajan käyttöohje: käytä iltaisin puhdistetulle iholle ennen kosteusvoidetta. Aloita käyttö asteittain: käytä kahdesti viikossa ensimmäisen kahden viikon ajan, sitten joka toinen ilta seuraavan kahden viikon ajan ja sitten joka ilta. Käytä päivisin aurinkosuojaa.
Muita hoitavia ainesosia: skvalaani, hyaluronihappo, C-vitamiini-johdannainen
Saatavuus: Sokos, valikoidut apteekit, Medik8-hoitolat
Medik8 on yksi markkinoiden tunnetuimmista A-vitamiinikosmetiikka-brändeistä, ja jo seerumin käyttöohjeesta näkee, miten paljon ammattimaisemmin he suhtautuvat retinoidien käyttöön kuin moni kilpailija. A-vitamiini on voimakas aine, ja Medik8'n oheet ovat mielestäni sitä tasoa, mitä kaikilla kuuluisi olla.
Medik8'n portfolioon kuuluu peräti kolme eri retinoidilinjaa. Olen itse käyttänyt aiemmin tuotteita Retinol- ja Retinoate-linjoista (-> itse ostettuja) ja tykkäsin kovasti Retinol-silmänympärysöljystä. R-Retinoate-sy-seerumi taas oli surkea floppi.
Medik8 kutsuu Crystal Retinal -linjaa A-vitamiinituotteidensa lippulaivaksi. Minua Medik8'n tuotteiden synteettis-voittoiset koostumukset sekä kilometripitkät incit eivät puhuttele lainkaan, Retinol Eye -tuote poislukien (siinä on ihan kiva inci), mutta olen toki kiinnostunut testaamaan Retinal-tuotteetkin, kun ne ystävältäni sain. Ystäväni siirtyi tretinoiini-lääkevoiteeseen eikä enää voinut käyttää kosmetiikan retinoleja.
Suosittelisin Medik8:n A-vitamiini-tuotteita kuluttajille, jotka ovat kiinnostuneet nimenomaan tietyn molekyylin vaikutuksista, eivätkä hae kokonaisuutena hoitavan tuntuista anti-age-tuotetta.
ei enää myynnissä
Retinal-vahvuus: 0,16%
Koostumus: maitomaista kevyttä emulsiota
Valmistajan käyttöohje: sekoita 1-2 tippaa kosteusvoiteesi joukkoon, tai levitä suoraan iholle
Muita hoitavia ainesosia: glyseroli, oliiviöljy, magnoliauute
Pai'n tuote on - tai oli - hämmästyttävä yksilö. Siinä on paljon, missä riittää ihmeteltävää!
Tuotteen koostumus on aivan ihana ja tuntuu iholla todella kosteuttavalta. Se mitä kyseenalaistan on seuraava: saattoiko tuote todella sisältää 0,16% vahvuudella retinalia? Tällainen vahvuus tekisi tuotteesta supervahvan, ja silti Pai ohjeistaa huolettoman ylimalkaisesti käyttämään tuotetta "suoraan iholle tai voiteeseen sekoitettuna", ilman mitään tarkennusta käytön ajankohdasta (aamu/ilta) tai käytön asteittaisesta aloituksesta. Puhumattakaan aurinkovoiteen tarpeellisuudesta.
Pakkauksessa lukee kuitenkin 0,16% retinal, ja kaikki tuotteen mainostekstit puhuivat niin ikään tuotteen sisältävän 0,16% retinalia. Juuri kun olin ottamassa Pai'hin yhteyttä selvittääkseni asian, huomasin Pai'n sivuilta, että tuote on kadonnut valikoimasta. Tuote poistui myynnistä viime vuoden lopulla.
Retinal-boosterin sijaan Pai myy nyt "Retinoid Boosteria", jossa käytetään aivan uutta retinoidiyhdistettä nimeltä Tocopheryl Retinoate. Ehkäpä palaan lähivuosina oman artikkelin kanssa tähän aineeseen liittyen, mikäli tästä on tuleva uusin A-vitamiini-scenen trendaaja?
16,80€ / 15 ml
Retinal-vahvuus: 0,2%
Koostumus: keltaisen sävyistä kevyttä emulsiota
Valmistajan käyttöohje: käytä iltaisin, aloita käyttö asteittain: alkuun kerran viikossa, sitten kaksi kertaa viikossa tai parin päivän välein, riippuen ihosi toleranssista. Älä käytä yhdessä muiden retinoidituotteiden kanssa.
Muita hoitavia ainesosia: "pseudo"-keramidiyhdiste, SymCalmin, bisabolol, inkivääriuute
Saatavuus: Sokos, Stockmann, Kicks, Lyko
The Ordinaryn erittäin vahva retinal-emulsio yllättää koostumuksellaan, jossa on retinalin vastapainona rauhoittavia ainesosia. Keltaisesta emulsiosta löytyy mm. bisabololia ja inkivääriuutetta sekä SymCalmin-kauppanimellä kulkeva Hydroxyphenyl Propamidobenzoic Acid -niminen ainesosa, joka lupaa rauhoittaa ärtymystä ja ihon punoitusta. SymCalmin sisältää kaurasta tuttuja avenantramideja, joilla on tulehdusta laskeva vaikutus.
Tämän tuotteen vahvuuden todella tuntee. Ohjeistus neuvoo välttämään silmänympärysihoa, mutta koska juuri sillä alueella ovat mun rypyt, niin minähän levittelen retinoidituotteita aina myös sy-iholle. (Disclaimer: olen totuttanut ihoni vahvoihin retinoideihin pitkällä prosessilla.) The Ordinaryn Retinal-emulsio aikaansaa kevyen ja hetken aikaa kestävän kihelmöinnin tunteen silmissä. Tämän havaittuani olenkin sekoittanut tuotetta neutraaliin silmänympärysvoiteeseen.
*
Loppuun perinteinen kysymys: onko retinal tuttu aine Sinulle, ja kuuluuko se jopa ihonhoitorutiiniisi?
Kaupallinen yhteistyö: Lavera
Toivepostaus! Tämän perään on kyselty: Laveran uuden Anti-UV Fluid SPF 30 -esittely! 🌞
Ylipäänsä olen maaliskuun aikana huomannut, että kyselyt aurinkovoide-esittelyjen perään sekä "mitä mieltä olet tästä aurinkovoiteesta" -viestit ovat lisääntyneet, joten alkanee olla aika startata tämän vuoden SPF-tuotteiden esittelykausi..! ☺️
20,20€ / 30 ml
Uutukainen edustaa trendiä, joka viimein on pikku hiljaa siirtymässä myös luonnonkosmetiikan puolelle: kyseessä on suojakertoimellinen päivävoide / ihonhoitotuote. Anti-UV Fluid ei siis kuulu Laveran aurinkotuotelinjaan, vaan kosteuttavien ihonhoitotuotteiden linjaan.
Kevyen fluidimainen koostumus antaa myös viitteitä korealaisesta suuntauksesta; Koreassa osataan formuloida erittäin kevyitä ja ohuita SPF-tuotteita, ja kuluttajat länsimaissa ovat yhä ihastuneempia tähän koostumustyyppiin. Korealaisten aurinkosuojatuotteiden myynti länsimaissa on kasvanut voimakkaasti viime vuosina, eivätkä länsimaiset brändit voi enää olla reagoimatta tähän.
Ennen kaikkea Laveran uutuustuote edustaa kuitenkin uuden sukupolven suhtautumista aurinkosuojatuotteisiin. SPF-tuotteet nähdään nyt olennaisena osana perusihonhoitoa, ei enää "menossa ottamaan aurinkoa" -tuotteina.
Aasiassa aurinkotuotteisiin on jo pitkään asennoiduttu näin, ja nyt ajatus on viimein tavoittanut Euroopan ja muut länsimaat. Asenteen muutos on kulkenut käsi kädessä kasvavan UV-tietoisuuden kanssa: nyt ymmärretään, miten laajasti UV-säteily vaikuttaa ihoon, ja että vaurioita voi tapahtua myös pilvisellä säällä. (Ihoa vanhentavat UVA-säteet läpäisevät myös pilvet ja lasin.)
☀️ Suojakerroin SPF 30
☀️ UV-filtteri: sinkkioksidi
☀️ Laajan kirjon UVA/UVB-suoja
☀️ Vegaaninen
☀️ Natrue-sertifioitu
☀️ Alkoholiton
☀️ Ei jätä ihoon vaaleaa kajoa
☀️ Ohut mutta ravitsevan tuntuinen koostumus; sisältää mm. aloe veraa, mango- ja gojimarjauutetta sekä hyaluronihappoa
☀️ Tuoksu mieto ja neutraali, kuin miedompi versio Laveran aurinkovoiteiden tuoksusta
Se levitetään kasvoille ihonhoitorutiinin viimeisenä askeleena ennen meikkiä, joko kasvovoiteen päälle tai kasvovoiteen sijaan.
Erittäin hyvä! 🧡 Olen tykännyt myös Laveran aurinkotuotesarjan kasvoaurinkovoiteesta, mutta siihen verrattuna Anti-UV Fluid SPF 30 on paljon ohuempi ja tuntuu iholla kevyemmältä.
Osaan jo odottaa, että joku pyytää vertausta Patykan kasvoaurinkovoiteeseen, joka sekin on fluidimaisen ohutta. Teen vertailun saman tien. :) Patykan voide on vielä Laveraakin ohuempaa, ja se onkin heittämällä "vesivoittoisin" luonnonkosmetiikan aurinkovoide, jonka tunnen. Mutta - Laveran fluidi tulee ohuudessa kakkosena. Laveran fluidissa on hieman enemmän rasvoja kuin Patykassa, eikä se tunnu iholla yhtä "kuivalta".
Laveran Anti-UV Fluid hakkaa kilpailijansa hinnallaan - se maksaa vain 20,20€ / 30 ml - ja on muuten parhaillaan Joliella tarjouksessa 16,16€.
Lopuksi minun täytyy kirjoittaa vielä tästä. En voi jättää tätä avaamatta, koska tiedän, että tästä tullaan kysymään.
Lavera on päivittänyt kaikkien SPF-tuotteidensa koostumukset, ja nyt kaikissa on nano-kokoinen sinkkioksidi, myös Anti-UV Fluid'issa.
Toisin kuin yleisesti luullaan, luonnonkosmetiikkasertifikaatit eivät kiellä nanopartikkeleiden käyttöä (ainakaan kaikki niistä eivät kiellä), joten sertifioitu luonnonkosmetiikan aurinkovoide voi sisältää nanopartikkeleita.
Lisäksi Ranskassa nanopartikkeli on vuodesta 2024 saakka määritelty eri tavalla kuin muualla Euroopassa, ja sen myötä käytännössä kaikki Ranskassa valmistetut tai Ranskassa myytävät mineraaliaurinkovoiteet sisältävät nyt nano-partikkeleita, vaikka sama tuote ei vielä ennen säädösmuutosta sisältänyt. Lyhyesti: partikkelikoko, joka muualla maailmassa ei ole nanoa, on Ranskassa sitä.
Laveran päätös vaihtaa nanopartikkeleihin ei kuitenkaan liity Ranskaan, vaikka saattaahan olla, että Ranskan markkinalla oli jotain merkitystä.
Laveran päätös liittyi ennen kaikkea kosmeettiseen miellyttävyyteen. Kysyin asiasta suoraan Laveran Saksan tuotekehitysosastolta, ja he vahvistivat, että valinnalla haluttiin viedä aurinkovoiteita entistä enemmän siihen sensoriaaliseen suuntaan, joka miellyttää kuluttajia. Nanokokoinen sinkkioksidi näkyy sekä tuntuu iholla vähemmän kuin mikrokokoinen.
Kosmetiikan nanopartikkelit eivät EU:n kosmetiikkalainsäädännön mukaan ole terveydelle haitallisia (poislukien hengitettynä, mutta tämä ei ole riskinä voidemaisissa tuotteissa). Vaikka nano on pieni koko (<100 nm), se on ihoon imeytymisen kannalta sen verran suuri, että ei pysty läpäisemään tervettä ja ehjää ihoa. Haastattelemieni kemistien mukaan kosmetiikan nanopartikkeli voi päästä ihmisen kehoon vain rikkonaiselta iholta.
Mutta. Ja täältä tulee nyt se mutta. Vaikka nano-partikkelit eivät ole haitallisia ihmiselle, ne voivat olla haitallisia ympäristölle. Nanokokoiset kosmetiikan partikkelit kuten sinkkioksidi ja titaanidioksidi voivat vesistöihin päätyessään joutua vesieliöiden sisään ja vahingoittaa niitä. Toki olosuhteiden tulee olla otolliset, jotta näin tapahtuu, eli yhden uimarin ihosta veteen liuennut sinkkioksidi ei ole uhka. Kuten niin monessa asiassa, "määrä tekee myrkyn", ja suurina määrinä nanokokoiset sinkkioksidi ja titaanidioksidi voivat olla haitallisia vesieliöille.
Esitin Laveralle kysymyksen, miten he suhtautuvat tähän tietoon ja vaikuttiko tieto heidän valintaansa päivittää SPF-tuotteet nanopartikkeleilla. Laveralta vastattiin näin (vapaasti käännettynä ja tiivistettynä pitkästä vastauksesta):
"Joissain tutkimuksissa on todettu nanopartikkeleilla olevan negatiivisia vaikutuksia merieliöihin, mutta tutkimustulokset tällä saralla eivät ole kattavia ja yksimielisiä. Emme tehneet päätöstä kevyin perustein, ja seuraamme jatkuvasti tieteellistä tutkimusta nanosinkkioksidin vaikutuksista meren ekosysteemeihin.
Lavera käyttää sinkkioksidia, koska sillä on todettu huomattavasti vähemmän haitallisia ympäristövaikutuksia kuin kemiallisilla UV-filttereillä, myös nano-kokoisella sinkillä.
On väistämätöntä, että minkä tahansa UV-filtterin käytöllä on jonkin verran ympäristövaikutuksia. Kuitenkin, ilman SPF-voiteen käyttöä, kasvaa ihmiseen kohdistuva haitta kuten ihosyöpäriski. On siis valittava "kahdesta pahasta" pienempi paha, ja sinkkioksidilla on pienimmät negatiiviset vaikutukset sekä ympäristöön että ihmisten terveyteen."
*
Mun oma näkemys on tämä: jos nano-koon sisältävä aurinkovoide on sellainen, jota kuluttajan tekee mieli käyttää ja se sopii kuluttajan budjettiin, se kannattaa valita. Aurinkovoiteen valintaan ja sen järkevään käyttöön (= että tulee käytettyä riittävän paljon ja säännöllisesti) vaikuttavat monet tekijät, ja tuotteen hinta sekä kuluttajalle sopiva ihotuntuma ovat tärkeitä sellaisia. Kuitenkin, jos tarjolla on kaksi yhtä hyvää vaihtoehtoa joista kumpikin sopii omaan budjettiin, valitsisin ei-nanon.
Tiivistettynä voi sanoa, että kyllä, sinkkioksidi on ympäristön ja ihmisen kannalta vähiten haitallinen UV-filtteri, mutta nano- ja ei-nano-koon välillä ei-nano on vieläkin parempi.
☀️
P.S. Huhtikuussa tulee myyntiin Laveran ihkauusi sarja Barrier Balance, joka on Laveran esimmäinen täysin kokonaan hajusteeton ja alkoholiton ihonhoitosarja! Esittelen tuotteet ensi kuussa!
