Olen ollut aika lailla poissa linjoilta blogin puolella lauantaista saakka, sillä tällä välin Instagramin puolella on tapahtunut suuren luokan Saaren Taika "gate".
Tulin melkein sattuman kautta paljastaneeksi, että Saaren Taika on harjoittanut harhaanjohtavaa mainontaa ja käytännössä puhdasta viherpesua. Asiasta uutisoitaneen lähipäivinä valtamediassakin, minua on haastateltu aiheesta kolmeen lehteen. Edit. Hesarin artikkeli on ilmestynyt, sen voi lukea täällä.
Jos sinulla on Instagram, näet koko keissin tilini @karkkipaivasanni kohokohdista otsikolla 'Saaren Taika'.
Kyse on tästä. ⬆️
Saaren Taika on markkinoinut itseään näkyvästi suomalaisena luonnonkosmetiikkana sekä tuonut esiin verkkokaupan sekä tuotteiden Avainlippu-tunnusta, kun tosiasiassa koko valikoimasta kotimaista on 23% ja ulkomaista 77%.
Kosmetiikan osalta kotimaisen osuus on 38% ja ulkomaisen 62%, ja tästä ulkomaisesta suurin osa sisältää synteettisiä, luonnonkosmetiikassa ei-sallittuja ainesosia. Osa tuotteista on jopa aivan tyylipuhtaita "normikosmetiikan" tuotteita. Joukosta paljastui vielä eräs aivan erityisen posketon yllätys, joka on uutisointini jälkeen vedetty myynnistä.
Huomio: Saaren Taika ei ole piilottanut tuotteidensa valmistusmaita, mutta ei myöskään kertonut viestinnässään kotimaisuuden ja ulkomaisuuden osuutta. Viestintä on ainoastaan keskittynyt tuomaan esiin kotimaisuutta termeillä ja ilmaisuilla, jotka luovat asiakkaalle kuvan suomalaisesta yrityksestä, joka kehittää tuotteensa itse ja käyttää raaka-aineena puhtaita luonnon ainesosia. Synteettisiä ainesosia sisältävien tuotteiden ainesosaluettelot ovat toki olleet koko ajan asiakkaiden nähtävillä, mutta koska Saaren Taika ei itse ole viestinyt tuotteiden synteettisestä luonteesta, asiakas ei ole voinut tätä kyseenalaistaa, koska asiakkaan tehtävä ei ole osata analysoida kosmetiikan ainesosia ja incejä. Saamieni satojen viestien perusteella yrityksen asiakkailla on ollut kuva täysin luonnollisesta sekä Suomessa valmistetusta sarjasta.
Kaikki sai alkunsa siitä, kun useampi seuraajani Instagramin puolella toivoi minulta arviota Saaren Taikan aurinkovoiteista.
Tein työtä käskettyä, ja lähdin yrityksen verkkokauppaan katsomaan, miltä aurinkovoiteiden sisältö näyttää. Hämmästykseni oli suuri, kun ensimmäisenä katsomani Anti-Age Aurinkovoide Kasvoille SPF 50 sisälsi pelkästään vanhan koulukunnan kemiallisia UV-filttereitä, joiden joukossa vieläpä Octinoxate, joka on toinen kahdesta kaikkein ympäristöhaitallisimmasta UV-suojakemikaalista.
Octinoxate (incinimi Ethylhxyl methoxycinnamate) on kiellettu Havaijilla lailla jo kuusi vuotta sitten korallien suojelullisista syistä. Anti-Age-voiteen kaksi muuta filtteriä, Octocrylene ja Avobenzone, ovat nekin tänä vuonna kielletty Havaijilla samasta syystä. Kaikilla kolmella filtterillä on lisäksi todettu ihohaittoja: kaikki kolme voivat aiheuttaa allergiaa, kaikki niistä imeytyvät verenkiertoon (USA:n kemikaaliviranomaisen FDA:n tutkimus vuodelta 2019) ja Octinoxatella ja Avobenzonella epäillään hormonihäirinnällisiä vaikutuksia.
Tältä näyttää SPF 50 Anti-Age-kasvoaurinkovoiteen inci.
Kirsikkana kakun päällä Saaren Taikan blogista löytyy aurinkovoiteita käsittelevä teksti, jossa kerrotaan, että "kemialliset aurinkosuojat sisältävät useita tänä päivänä haitallisiksi havaittuja ainesosia. Osa niistä kertyy elimistöön lisäten mm. syöpien esiintyvyyttä. Osa muuntuu vesien aiheuttaman kemiallisen reaktion myötä haitallisiksi yhdisteiksi niin ympäristölle, kuin terveydellekin". Samalla he ovat myyneet tuotetta, joka sisältää juuri näitä ainesosia.
Teksti kertoo tarinaansa siitä, kuinka hyvin Saaren Taika tuntee myymiensä tuotteiden ainesosat.
Otin Saaren Taikaan yhteyttä ja kysyin, miksi heillä on ekologisessa aurinkovoiteessaan globaalisti ympäristöpahiksina tunnetut ja osassa maailmaa sen tähden kielletyt UV-filtterit. Sain heiltä ensimmäisenä vastauksena: "Voide sisältää EU:n kosmetiikkalainsäädännön hyväksymiä turvallisia ainesosia." EU:n kosmetiikka-asetus ei kuitenkaan säädä ympäristökemikaaleja, ja (ikävä kyllä) monetkin ympäristölle haitalliset kosmetiikan kemikaalit ovat lain mukaan sallittuja tietyin rajoituksin, joiden puitteissa ne ovat ihmisen terveydelle turvallisia. Näin ollen ympäristöasioissa ei voi vedota kosmetiikan lainsäädäntöön. Valmistajan tulee itse tuntea kemikaalien ympäristö-ominaisuudet.
Seuraavana päivänä Saaren Taikan veti tuotteen pois myynnistä ja tarina oli muuttunut. He ilmoittivat, että "Kyseessä oli poistuva tuote, jonka myynti on muutenkin päättynyt".
Kunnes eilen tarina muuttui jälleen, ja he myönsivät valtavaa somekohua seuranneessa asiakastiedotteessaan, että tuote oli "vahingossa päässyt heillä seulan läpi" ja he pahoittelivat virhettä.
Edit 7.6. - nämä aurinkovoiteet on nyt vedetty pois myynnistä riittämättömän UV-suojan vuoksi. Älä käytä, jos sinulla on nämä voiteet.
Kontroversia ei rajoittunut Anti-Age-aurinkovoiteeseen, vaan myös sarjan kaksi fysikaalista eli mineraaliaurinkovoiteet vaikuttivat erikoisilta. Niiden inci näyttää virheelliseltä: miten UV-suoja-aine sinkkioksidi voi olla kolmanneksi viimeisenä, kun se pitoisuutensa puolesta kuuluu tuotteen ainesosalistan kärkeen?
Konsultoin asiassa kahta verkostooni kuuluvaa kosmetiikkakemistiä, jotka kummatkin valmistavat työssään myös mineraaliaurinkovoiteita, ja kumpikin vahvisti, ettei inci voi pitää paikkaansa.
Lähetin asiasta kysymyksen Saaren Taikalle, joka - asiasta nousseen somekohun seurauksena - julkaisi vastauksensa blogissaan. Vastauksen voi lukea täältä. Tässä selvityksessä yritys perustelee, millä tavoin olisi mahdollista, että sinkkioksidia on tuotteessa näin vähän. He kertovat käyttävänsä Z-Cote-nimistä sinkkioksidia, ja väittävät, että joidenkin tutkimusten mukaan olisi mahdollista saavuttaa jopa SPF 60 -suojakerroin käyttämällä vain 10% sinkkioksidia. Tämä siksi, että mikronisoitu sinkkioksidi kuten Z-Cote olisi niin supertehokasta. Kemistikontaktini eivät tätä allekirjoita, vaan toteavat yksimielisesti, ettei se ole mahdollista. Sinkkioksidia tulee käyttää korkean suojakertoimen tuotteissa (SPF 30 ja SPF 50) tyypillisesti 20-25%.
Kuvakaappaus BASFin Z-Cote-tuote-esitteestä
Perehdyin Z-Coten valmistajan BASFin tietoihin tästä filtteristä (BASF valmistaa Z-Cotea yksinoikeudella), eivätkä myöskään valmistajan itsensä antamat tiedot tue Saaren Taikan väitettä siitä, että vain 10% pitoisuudella voisi saavuttaa korkean suojakertoimen. BASF antaa sivuillaan muutamia esimerkkireseptejä Z-Cotella formuloiduista aurinkovoiteista, ja näiden prosenttipitoisuudet ovat alalla yleisesti tunnettujen lainalaisuuksien mukaisia: esimerkiksi SPF 30 -tuotteessa, silloin kun sinkkioksidi on ainoa UV-filtteri, pitoisuus on 20%.
Saaren Taikan SPF 30 ja SPF 50 -voiteissa sinkkioksidin sijainti incissä antaa kuitenkin ymmärtää, ettei sen pitoisuus voi olla edes kymmentä prosenttia. Yritys perustelee, että voiteessa käytetyt kasviöljyt kuten auringonkukkaöljy ja jojobaöljy (!), auttaisivat buustaamaan suojakerrointa. Kemistien mukaan tämäkään ei ole mahdollista. Ainoastaan karanjaöljyllä on todettu tällainen vaikutus, mutta se on ainoa öljy (eikä sitä ole näissä voiteissa) - eikä senkään avulla pystyisi nostamaan SPF:ää viiteenkymppiin, vaikka sitä käyttäisi 100-prosenttisena.
Kaiken lisäksi yrityksen esittämät, bulgarialaisen valmistajan teettämät paikalliset SPF-testit eivät ole EU:n vaatiman testimetodin mukaisia. EU:ssa on käytössä SPF:n testaukseen ISO2444 in vivo -standardi, ja tätä ei Saaren Taikan esittämän dokumentin mukaan ole tuotteille suoritettu. Jos näin todella on, tuotteita ei saa edes laittaa myyntiin aurinkovoiteina.
Minun uutisoitua tästä Ruohonjuuri veti voiteet pois myynnistä, eikä niitä tällä hetkellä ole mahdollista tilata myöskään Saaren Taikan verkkokaupasta. Yritys on vastannut odottavansa bulgarialaiselta valmistajalta lisäselvityksiä. Palaan asiaan, kun tähän tulee selvyys.
Instagram-seuraajani toimittama kuva SPF50-aurinkovoiteen pakkauksesta
❗️Jos sinulla on Saaren Taikan fysikaalinen aurinkovoide, tällä hetkellä siinä ilmoitetun suojakertoimen paikkansapitävyys on siis epäselvä.
En halua pelotella ketään ja toivoa tietysti sopii, että valmistajalla on lopulta näyttää myös ISO 2444-testi, sekä oikea inci, mutta tällä hetkellä saatavilla olevat tiedot antavat syyn epäillä suojakerrointa. Olen ammattini puolesta ollut tekemisissä kymmenien mineraaliaurinkovoiteiden kanssa ja lukenut sadoittain aurinkovoideincejä, enkä ikinä ole nähnyt UV-filtterin olevan aurinkovoiteessa kolmanneksi viimeisenä. Kukaan teistä ei ole (ennen Saaren Taikaa), sillä sellaista aurinkovoidetta ei pitäisi pystyä olemaan olemassa.
Päivitys 7.6. Ilta-Sanomat on julkaissut tänään aamulla uutisen, jonka mukaan Saaren Taika vetää nämä aurinkovoiteet pois myynnistä. "Saaren taika kertoo tiedotteessaan, etteivät tuotteet 'välttämättä suojaa auringolta siinä määrin kuin tuotetietojen perusteella pitäisi'. Asiakkaita kehotetaan lopettamaan tuotteen käyttö ja palauttamaan aurinkorasva hyvitystä vastaan." Uutisen voi lukea täällä.
Sitten vielä tämä suurin "gate".
Etsiessäni brändin aurinkovoiteiden tietoja silmiini osui yrityksen verkkokaupan etusivulla yllä kuvakaappauksessa näkyvä teksti.
Olen tiennyt vuosien ajan, että Saaren Taika valmistuttaa osan tuotteistaan ulkomailla, ja että nämä tuotteet eivät suurimmaksi osaksi ole luonnonkosmetiikkaa. Ihmettelin jo vuosia sitten, miksi luonnollisista saippuoistaan ja balmeistaan tunnettu yritys yhtäkkiä laajensi valikoimansa synteettisiin aktiiveihin kuten retinyylipalmitaattiin, Matrixyl-peptideihin ja Argirelineen ja tuotteissa on mm. akrylaatti-stabilaattoreita luonnollisten sijaan. Se tuntui niin totaalisen ei-imagoon-sopivalta. Tuo Octinoxate-aurinkovoide vei pääpotin!
Aloin skrollailla sivuja ja silmieni eteen vyöryi näkyvästi Avainlippua ja kotimaisen työn ja palvelun nostamista. Koko verkkokaupallakin on Avainlippu-tunnus.
Käväisin Saaren Taikan Instagram-tilillä, ja sielläkin luki: "Vaativalle iholle - luonnon raaka-aineista".
Mitä enemmän sivun suomalaisuutta sekä luonnonmukaisia ainesosia korostavia tekstejä luin läpi, sitä enemmän häkellyin. Miten tuotteista voi kirjoittaa näin, kun totuus on aivan toinen?
Verkkokaupan valikoimasta annettujen tietojen mukaan yritys valmistuttaa joitakin tuotemerkeistään ulkomailla. Mielestäni ilmaisu 'joitakin' viittaa pieneen määrään, mutta kuitenkin tiesin, että mainittuihin "joihinkin" kuuluva sarja Ecolution kattaa kaikkein suurimman osan Saaren Taikan valikoimasta.
Päätin laskea kaikki Saaren Taikan verkkokaupan tuotteet.
Tulos oli kaukana mielikuvasta, jonka verkkosivun tekstit antavat.
🇫🇮 22,7% kotimaisia
🌐 77,3% ulkomaisia
🇫🇮 38% kotimaisia
🌐 62% ulkomaisia
Kosmetiikkatuotteista 100% luonnollisten tuotteiden osuus on 38% (eli kaikki Perniön saippuatehtaalla valmistetut), ja luonnonkosmetiikaksi luokiteltavaa (eli sisältävät myös modifioituja mutta luonnonkosmetiikassa sallittuja aineita) on 11,9% (shampoot, hoitoaineet ja nestemäinen teepuusaippua).
Kaikki loput tuotteet sisältävät vähintään synteettisiä ja luonnonkosmetiikassa kiellettyjä säilöntäaineita sekä synteettisiä pääaktiiviaineita. Joukossa on myös tuotteita, jotka ovat lähes kokonaan synteettisiä, kuten tämä atselaiinihapposeerumi:
Tässä seerumissa ainoastaan vesi ja auringonkukkaöljy ovat luonnollisia.
Julkaisin Instagramissa laskelmani, ja kirjoitin yrityksen mainonnan 100% luonnonmukaisuudestaan ja kotimaisuudestaan harhaanjohtaviksi.
Tämän seurauksena Saaren Taika nopeasti poisti verkkosivultaan ja somestaan luonnon ainesosiin ja 100% kotimaisuuteen viittavat tekstit. Kaikki katosivat vuorokauden sisällä.
Tämä yllä oleva teksti saarentaika.com'in etusivulla kiteyttää hyvin sen, millaista kuvaa Saaren Taika on itsestään sivuillaan esittänyt. Onko ihmekään, että asiakkaille on syntynyt vahva mielikuva ammattitaidolla itse kehitetystä ja aidosta kotimaisesta luonnonkosmetiikasta? Yritys puhuu ja korostaa kaikissa teksteissään itse kehittämiään tuotteita, ja tässä nimenomaisessa tekstissä lukee, että kaikki Saaren Taika -tuotteiden reseptit syntyvät Särkisalon saaristossa.
Kun totuus on se, että yli 60% Saaren Taika -nimen alla myytävästä kosmetiikasta on ulkomaisilta private label -tehtailta tilattua kosmetiikkaa synteettisillä ainesosilla, eivätkä näiden tuotteiden reseptit ole Saaren Taikan omaa käsialaa. Tai jos olisivat, heräisi vielä perustellumpi kyseenalaistus yrityksen tuotekehityksen ammattimaisuutta kohtaan, ottaen huomioon aurinkovoiteiden sisällöt ultrahaitallisine kemikaaleineen, virheellisine inceineen ja puutteellisine testeineen.
Mitä Sinä ajattelet Saaren Taikasta?
Julkaisen tänään uudelleen kolme vuotta sitten kirjoittamani erittäin mielenkiintoisen postauksen. Se on jälleen ajankohtainen, sillä artikkelissa puhutaan myös UV-säteilyn aikaansaamista valovaurioista. Artikkeli on ajankohtainen siksikin, että kävin tänään tässä jutussa haastattelemallani ihotautilääkärillä tarkistuttamassa luomeni ja keskustelemassa mun ihon valovaurioiden tilanteesta. Palaan tähän visiittiin omassa postauksessaan. :)
Tässä heinäkuussa 2021 julkaistu postaus:
Jes! Olen saanut asiantuntijaverkostooni viimein kauan kaipaamani vahvistuksen: ihotautilääkärin.
Toni Karppinen on Tampereella asuva ihotautien erikoislääkäri ja laserhoitoihin erikoistuneen Epilaser-klinikan toimitusjohtaja. Yksi Karppisen erityisaloista on… ta-daa… ikääntyvän ihon hoito.
Nelikymppisenä – ja joka vuosi asteen ruttuisempana! - naisena olen vääjäämättä yhä kiinnostuneempi ihon ikääntymismuutosten hoidosta. En hae aikakonetta silottamaan ihoani nuoruuden päiviin, mutta olen äärimmäisen utelias niiden keinojen suhteen, joilla ikääntymisen merkkejä voi hidastaa ja häivyttää – ilman veistä.
Toni Karppinen tietää aiheesta paljon: työssään Epilaser-klinikalla hän hoitaa ihon ikämuutoksia ja UV-valovaurioita. Laser-hoidot eivät riko ihoa, joten voidaan puhua veitsettömistä, ihoa rikkomattomista hoidoista. Samaan kastiin kuuluu myös mm. radiofrekvenssihoito, josta minulla on hyvää kokemusta.
Juttelin Karppisen kanssa sekä laserhoidoista että ihon ikämuutosten hidastuksesta kosmetiikan keinoin.
Laser on minulle uusi juttu ikääntymisen merkkien hoidossa, ja opin siitä paljon mielenkiintoista. Laserilla ihoa voidaan uudistaa, ihon sävyä tasoittaa ja juonteita häivyttää merkittävästi. Aiemmat kokemukseni laserista liittyvät muihin esteettisiin seikkoihin kuten verisuoniin. Käsitellyksi tulikin myös oma epäonninen verisuonten laserhoitoni neljän vuoden takaa..!
Kosmetiikan ainesosanörttinä ja kosmetiikan parissa työskentelevänä olin tietysti kiinnostunut kuulemaan ihotautilääkärin näkemyksen siitä, voiko kosmetiikalla vaikuttaa merkittävästi ihon ikääntymiseen. Karppisen vastaus on linjassa omankin aiemman tietoni kanssa: a-vitamiini eli retinoidit sekä UV-suoja-aineet ovat kaikkein tehokkaimmat ja oikeasti toimivat kosmetiikan ainesosat ehkäisemään ihon ennenaikaista ikääntymistä.
Lue myös: Asiaa ja kokemuksia retinolista
Tehokkain vaikutus on tietysti reseptivahvuuden a-vitamiinilla. Karppinen toteaa, että reseptillä saatavilla a-vitamiinivoiteilla voidaan aktivoida kollageenin tuotantoa, ja ne saattavat myös ennaltaehkäistä UV-valovaurioita.
Monella on käsitys, että retinoidit eli a-vitamiinijohdannaiset ohentavat ihoa, ja tekevät ihosta pitkässä juoksussa hauraamman. Saan Karppiselta täsmentävää tietoa.
Retinoidit kuorivat ihon pintaepiteeliä, ja kuoriva vaikutus jää vain ihon ylimpään pintakerrokseen. Iho ei ohene, vaan päinvastoin, syvemmällä retinoidit vahvistavat ihon verinahkaa ja parantavat ihon vetolujuutta. UV-säteilyltä iho on joka tapauksessa hyvä suojata retinoidien käytön yhteydessä niiden kuorivan vaikutuksen vuoksi.
Käsikauppatuotteista ihon tärkein anti-age-tuote on Karppisen mukaan ilman muuta aurinkovoide. 90% ikääntymisen merkeistä on auringon UV-säteilyn aikaansaamaa. (Aina kirpaisee kuulla tämä…! Mutta niin se vain on.)
Kysyn Karppisen näkemystä fysikaalisiin ja kemiallisiin aurinkosuojiin. Karppinen vastaa, että hän suosittelee työssään fysikaalisia aurinkosuojatuotteita, koska niiden teho alkaa välittömästi.
Kosmetiikkapiireissä kyseenalaistettu, korkeasuojakertoimellisen fysikaalisen aurinkovoiteen vaalea sävy saa sekin Karppiselta peukutuksen: vaalea sävy kertoo, että voidetta on varmasti levitetty kaikkialle ja riittävä määrä. Tämä on erityisen tärkeää ihosyöpäpotilaille, joiden kanssa Karppinen myös työskentelee.
LASER JA ANTI-AGEMiksi laser on niin tehokas laite häivyttämään ihon ikääntymisen merkkejä? Mihin sen mekanismi perustuu?
Ihon nuorekas ulkonäkö liittyy ennen kaikkea kollageeniin. Kollageeni vastaa ihon kimmoisuudesta, ja kun sen tuotanto iän myötä vähenee, iho alkaa valahtaa kuin tyhjenevä ilmapallo. (Ja se penteleen UV-säteily nopeuttaa tätä prosessia hajottamalla ihon kollageeni- ja elastiinisäikeitä.)
Veitsettömillä anti-age-toimenpiteillä halutaan vaikuttaa nimenomaan kollageenin tuotantoon, ja tehokkaimmin se tapahtuu vaurioittamalla verinahkaa. Kun verinahkaa vaurioitetaan, kollageenin tuotanto aktivoituu. Parhaiten ihoa voidaan Karppisen mukaan turvallisesti vaurioittaa laserilla.
Fraktionaalinen laser ja fotodynaaminen terapia
Epilaser-klinikalla ikämuutoksia ja ihon valovaurioita hoidetaan fraktionaalisella CO2-laserilla sekä fotodynaamisella terapialla. Nämä tehoavat niin ryppyihin, velttouteen, aurinkokeratoosiin kuin iän myötä ilmestyviin pigmenttimuutoksiin (lentigo senilis).
Fraktionaalisessa laserhoidossa hiilidioksidilaserin lasersäde hajotetaan isommalle alueelle pistemäisesti. Hoidettavalle ihoalueelle tehtävät lämpövauriopisteet ulottuvat verinahkaan ja aktivoivat kollageenin ja elastiinin tuotantoa. Samalla hoito kuorii ihon pintakerrosta ja uudistaa sen pintasolukkoa. Fraktionaalinen laser ei aiheuta ihon arpeutumista ja komplikaatioriski on minimaalinen.
Fotodynaaminen terapia (PDT) on käsittelyistä voimakkaampi ja sitä käytetään mm. ihosyöpien hoidossa. Se sopii tilanteisiin, joissa iholla on ollut todella suuri UV-altistus ja iholla on laaja-alaisia valovaurioita, tällaisia vaurioita voi esiintyä esimerkiksi veneilijöillä.
PDT:ssä hoidettavalle ihoalueelle tehdään ensin kevyt fraktionaalinen laserkuorinta. Tämän jälkeen alueelle levitetään valolle herkistävää lääkevoidetta, joka hakeutuu vaurioituneisiin soluihin ja muuttuu valoherkäksi porfyriiniksi. Porfyriinit aktivoidaan ulkoilemalla auringossa kahden tunnin ajan, jolloin vaurioituneet solut tuhoutuvat. (Tämä on ns. päivänvalo-PDT, on olemassa myös sisätiloissa keinovalolla tehtävä PDT. Päivänvalo-PDT:n etu on vähäisempi kipu hoidettavalla alueella.)
Kysyn Toni Karppiselta, mitä eroa on laserilla ja radiofrekvenssihoidolla. Testasin rf-hoitoa vuonna 2013 (kuvassa), ja se teki ihosta mielettömän hehkuvan ja napakan.
KIINTEYTYS ➡️ RF
Saan kuulla, että radiofrekvenssihoito (RF) on käsittelynä miedompi ja sopii erityisesti silloin, kun ihoa halutaan kiinteyttää eikä ihossa ole kirjavuutta. Epätasainen ihon sävy vaatii kuorintaa, ja radiofrekvenssihoito ei kuori ihoa.
Radiofrekvenssihoito sopii myös ihmisille, jotka eivät halua laserin jälkiseurauksia. Laserhoidon jälkeen iho rupeutuu ja on rupisen näköinen viitisen päivää. (Laser ei kuitenkaan jätä ihoon arpia tai muuta kosmeettista haittaa, ihon paraneminen vain vie aikansa.)
Multipolaarinen RF auttaa myös selluliittiin, mitä laser ei tee.
RYPYT, VELTTOUS, ARVET JA KIRJAVA IHO ➡️ LASER
Laser on radiofrekvenssihoitoa tehokkaampi ryppyihin ja velttouteen ja erityisen tehokas tasoittamaan ihon sävyä ja hoitamaan aknearpia tai tapaturma- ja leikkausarpia.
Miten laser voi häivyttää syviä, monivuotisia arpia, kysyn. Karppinen kertoo, että fraktionaalisella laserilla voidaan uudelleenorganisoida arpeutuneen ihon häiriintyneen kollageenin rakennetta niin, että arvet tasoittuvat pysyvästi.
Wow..!
Nyt olen kuullut niin paljon hyvää laserista, että on aika ottaa esiin oma vähemmän positiivinen laser-kokemukseni. Kävin neljä vuotta sitten hoidattamassa helsinkiläisessä esteettisiin hoitoihin erikoistuneessa sairaalassa jalkojeni hämähäkkiverisuonia laserilla, ja väärin arvioidun lasertehon seurauksena käsitellylle alueelle tuli kipeä verihyytymä. Paraneminen ja lopullisen tuloksen muodostuminen kesti 8 kuukautta luvatun kahden viikon sijaan.
Minua kiinnosti kuulla, mitä mieltä Toni Karppinen alan ammattilaisena on kokemuksestani.
Karppinen ihmettelee, että minulle suoritetun hoidon teki sairaanhoitaja. Hän toteaa, että Epilaser-klinikalla alaraajasuonihoidot tekee aina lääkäri. Minulle tehty ND Yag -hoito on komplikaatioriskeiltään sitä luokkaa, että se opetetaan lääkäreillekin vasta ihan viimeisenä.
Muuten Karppinen ei voi ottaa kantaa tapaukseen, joka ei liity hänen yritykseensä, mutta hän painottaa, että ammattimaisesti toimivissa paikoissa vastaavat hoidot tekee aina lääkäri.
Omia havaintojani ikääntyvän ihon muutoksista viisi vuotta sitten
Lopuksi, viisi nopeaa: Toni, kerro mikä on tehokkain hoito näihin ihohuoliin:
⚡️Rypyt ja juonteet – laser
⚡️ Iän ja UV-altistuksen aikaansaamat pigmenttiläiskät – laser
⚡️ Hormonaalisten tekijöiden aikaansaamat pigmenttiläiskät (myös melasma kuten "pigmenttiviikset" lukeutuvat näihin, taustalla ovat hormonaaliset tekijät ja UV-valo vahvistaa niitä) - traneksaamihappo (saa reseptillä)
⚡️ Otsan sibeliusrypyt – Botox
⚡️Arvet – laser
(Myönnän, että harmitti vähäsen kuulla, että Botox on paras apu otsaryppyihin. Mielelläni olisin kuullut, että laser tepsisi niihinkin…!)
Kiinnostuin tämän juttutuokion perusteella niin paljon fraktionaalisesta laserista, että olen näillä näkymin menossa syksyllä kokeilemaan laserhoitoa. Laserhoitoja tehdään yleensä syksyllä ja talvella, jolloin UV-säteily on miedompaa (laser-käsittely herkistää ihoa UV-valolle).
Oli myös jälleen kerran kiinnostavaa, ja samalla aavistuksen masentavaakin tulla tietoiseksi siitä, kuinka valtavan paljon ihana aurinko hyväätekevine valoineen on vastuussa ihomme ennenaikaisesta ikääntymisestä. On paradoksaalista, että jokin asia voi olla samaan aikaan niin tärkeä hyvinvoinnille ja terveydelle (ja koko elämälle..!), ja samalla myös niin haitallinen. Rypyt ja pigmenttiläiskät ovat pieni huoli UV-säteilyn aiheuttaman syöpäriskin rinnalla.
Eli: muistetaan se aurinkovoide.
Ja: jos iho on jo ehtinyt vaurioitua auringossa, hoitomahdollisuuksia on. Laserhoitojen mahdollisuudet eivät rajoitu vain esteettisten valovaurioiden hoitoon, laserilla voi hoitaa myös ihosyövän esiasteita.
*
💯Vinkki: Toni Karppinen pitää mielenkiintoista Ihopodia, jonka jaksot löydät täältä. Ihohoitoihin erikoistuneen lääkäri-podcastin aiheina ovat mm. akne, psoriasis, atooppinen ihottuma, melanooma, ruusufinni sekä ihon nuorentaminen. Nuorennus-jaksossa Karppinen antaa klassisen anti-age-"reseptin" iholle: iltaisin a-vitamiinivoidetta, aamuisin tehokas UV-suoja. Siinäpä se on. 👍 (Kauneusbloggaaja & -ammattilainen lisää tähän vielä: totta kai hyvä ihon kosteutus 🙏🏻 - ja ne terveelliset elämäntavat...!)
Jään tämän postauksen myötä kesälomalle myös täällä blogin puolella, ja toivotan kaikille oikein ihanaa heinäkuuta. ❤️
Lomasuunnitelmissa on ainakin purjehdusta, ja läppäri jää tällä kertaa maihin. ⛵️
Olen käynyt läpi joukon marketeissa myytäviä edullisia aurinkovoiteita, mukana niin Lidlin kuin Normalin sekä kaikkein suosituimpien aurinkobrändien Nivean, Garnierin ja Piz Buinin voiteita.
Olen analysoinut voiteet UV-filtterien näkökulmasta. Analyysin tulos ei yllättänyt, sillä on tiedossa, että edulliset massabrändit käyttävät enimmäkseen vanhoja ja edullisia UV-filttereitä. Joukosta erottuu kuitenkin yksi brändi edes vähän paremmalla UV-suojateknologialla.
Muistin virkistykseksi:
☀️ Kehitetty 70- ja 80-luvulla.
☀️ Epästabiileja, eli menettävät tehonsa nopeasti auringossa; tarvitsevat tyypillisesti tukea stabiloivilta aineilta, jotta niiden teho säilyy.
☀️ Näissä on pieni molekyylikoko (alle 500 Daltonia*), ja ne pystyvät imeytymään kehoon, osa dermikseen ja verenkiertoon asti.
☀️ Todettuja haittoja: aiheuttavat uudempia filttereitä herkemmin ihoärsytystä ja osa näistä on hormoninhäiriköitä.
☀️ Suuri osa vanhoista filttereistä on toksisia vesieliöille eivätkä ole biohajoavia.
☀️ Syy miksi yhä käytetään: ovat halpoja ja oikein formuloituina hyvin tehokkaita suojaamaan ihoa UV-säteilyltä todetuista haitoistaan huolimatta.
☀️ Kehitetty 90- ja 2000-luvulla.
☀️ Stabiilimpia kuin vanhat ja toimivat pienemmillä pitoisuuksilla.
☀️ Suojaavat tyypillisesti laajemmilla spektreillä = uusien joukossa on broad spectrum -filttereitä.
☀️ Isompi molekyylikoko: suurimmassa osassa uusissa filttereissä molekyylikoko ylittää 500 Daltonia, jopa yli 800 Daltonia, eli ne eivät läpäise ihon suojaestettä ja imeytyvyys on hyvin pieni, rajoittuen stratum corneumin ylimpään kerrokseen. Osa on muodoltaan partikkelimaisia eivätkä imeydy lainkaan.
☀️ Hyvin vähän todettuja ympäristöhaittoja tai ei lainkaan ympäristöhaittoja.
☀️ Syy miksi käytetään vähemmän: ovat huomattavasti kalliimpia kuin vanhat filtterit.
*) 500 Daltonia on molekyylikoon raja iholäpäisevyydelle. Alle 500 Daltonin molekyyli pystyy imeytymään syvällekin ihoon, yli 500 Daltonin ei läpäise ihon suojaestettä.
Vanhoja UV-filttereitä on poistunut markkinoilta sitä mukaa, kun niiden haittavaikutukset on todettu hyötyjä suuremmiksi. Kuvassa olen listannut yleisimmät yhä käytössä olevat vanhan sukupolven kemialliset UV-suojakemikaalit, joista valtaosaa käytetään ympäri maailmaa.
Punaviivan yläpuolella olevat Oxybenzone ja Octinoxate on todettu niin haitallisiksi, että niihin ei törmää EU:ssa juuri enää koskaan, ainakaan tavanomaisten brändien valikoimassa. Hullua kyllä, nämä filtterit ovat lain mukaan yhä sallittuja, mutta koska niiden haitat ovat niin tunnettuja, ja asiasta on kirjoitettu paljon mediassa Havaijin kiellettyä ne vuonna 2018, harva valmistaja "kehtaa" enää käyttää näitä. Päin vastoin osa brändeistä käyttää nykyään markkinointivalttinaan sitä, että heidän tuotteensa eivät sisällä Oxybenzonea ja Octinoxatea.
Tänä vuonna Havaiji on lain asetuksella kieltänyt myös Avobenzonen ja Octocrylenen, ja Mauin kunta on jopa kieltänyt kaikki kemialliset UV-filtterit, jättäen sallituiksi enää mineraaliaurinkovoiteet. Vanhoja filttereitä on kielletty myös Brasiliassa, Key Westissä, Virgin-saarilla ja Palau'ssa ympäristönsuojelullisin perustein.
Yhdysvalloissa, jossa UV-filtterit luokitellaan kosmetiikan sijaan lääkeaineiksi, ainoastaan mineraali-UV-filttereillä on turvallisuus-status GRASE (Generally Recognized As Safe And Effective). Vaikkakin sallittuja, kaikki yllä listatut kemialliset filtterit ovat Yhdysvalloissa tällä hetkellä tarkkailun alla ja niiden turvallisuutta uudelleenarvioidaan, kiitos tutkimuksen, jossa todettiin näiden kaikkien imeytyvän verenkiertoon ja osan myös pysyvän elimistössä useita päiviä.
EU:ssa tämä samainen tutkimus johti Oxybenzonen, Octocrylenen ja Homosalaten uudelleenarviointiin epäiltyinä hormoninhäiritsijöinä, ja arvioinnin tuloksena kaikkien sallittuja pitoisuuksia laskettiin toissa vuonna.
En halua pelotella ketään tällä listalla ja tiedoilla, mutta näitä voi käyttää referenssinä miettiessään, millaisella aurinkovoiteella suojaa itsensä ja perheensä.
Vanhoja filttereitä sisältävät aurinkovoiteet suojaavat ihoa tehokkaasti palamiselta ja ihosyövältä, mutta niiden mukana tulee hyödyn ohella myös haittavaikutuksia.
On hyvä muistaa, että vaikka jollain aineella olisi haittavaikutuksia, kaikki eivät näitä haittavaikutuksia koe. Drastisena esimerkkinä; eiväthän kaikki tupakoitsijatkaan saa syöpää, vaikka savukkeet ovat tunnetusti erittäin haitallisia. Silti, jokaisella on vapaus ja mahdollisuus valita eri vaihtoehdoista. Jos terveys- ja ympäristövaikutuksiltaan kyseenalaiset aurinkovoiteet arveluttavat, kaupoissa on myös tuotteita ilman kontroversiaalisia UV-filttereitä.
Sokoksella on yksi laajimpia aurinkovoidevalikoimia, mutta koska aika ei riitä jokaisen analysointiin, keskitin voimat tunnetuimpiin brändeihin.
Voin heti alkuun sanoa, että ainoat marketeista toistaiseksi löytämäni aurinkovoiteet, joissa käytetään vain uuden teknologian filttereitä, ovat LV:n aurinkovoiteet, Änglamarkin aurinkovoiteet ja P20 Sensitive -aurinkovoiteet. Jos tunnette muita, huikatkaa ihmeessä!
(kummassakin samat filtterit)
Tämä on Piz Buinin klassikkoaurinkovoide, se "perus" Piz Buin, jota allekirjoittanutkin on käyttänyt nuorempana runsaasti.
UV-filtterit:
OCTOCRYLENE, UVB vanha
OCTISALATE, UVB vanha
AVOBENZONE, UVA vanha
TINOSORB S, UVB + UVA uusi
Infocorner: Tinosorb S on kenties kaikkein suosituin uuden sukupolven UV-filttereistä, eikä ihmekään. Se on sinkkioksidin ohella yksi harvoja todellisia broad spectrum -filttereitä, suojaten koko UVB- ja UVA-alueella 280 - 400 nm. Markkinoilla on tietoni mukaan tällä hetkellä vain kolme sellaista filtteriä. (Yksikään vanha kemiallinen filtteri ei pysty tähän.) Tinosorb S on erittäin fotostabiili ja auttaa myös stabiloimaan tunnetusti epästabiilia Avobezonea. Tinosorb S toimii sekä absorboimalla että heijastamalla, ja sen molekyylikoko on 627.
UV-filtterit:
OCTISALATE, UVB vanha
OCTOCRYLENE, UVB vanha
AVOBENZONE, UVA vanha
TINOSORB M, UVB + UVA uusi
Täällä kohtaamme toisen uuden sukupolven laajan kirjon filtterin, Tinosorb M:n. Sen ero serkkuunsa S:n verrattuna on koostumus: M on puuterimaista eikä imeydy ihoon lainkaan vaan jää ihon pinnalle kuten mineraalifiltterit. Se on siis itse asiassa kemiallinen hybridifiltteri, joka yhdistää fysikaalisen sekä kemiallisen UV-filtterin ominaisuudet toimien sekä absorboimalla että heijastamalla. Se antaa vielä Tinosorb S:ääkin paremman suojan pitkien UVA-säteiden alueella.
UV-filtterit:
OCTISALATE, UVB vanha
AVOBENZONE, UVA vanha
UVINUL T150, UVB uusi
TINOSORB S, UVB + UVA uusi
MEXORYL XL, UVB + UVA2 uusi
Ambre Solairen aurinkosuojatuotteissa filtteripainotukset eroavat suuresti tuotteesta riippuen. Joissain voiteissa painotus on enemmän uusia filttereitä, toisissa enemmän vanhoja. Liekö heillä meneillään reseptiikan päivitys, ja ehkä koko valikoima on pikku hiljaa siirtymässä uudempien filttereiden painotukseen..?
Ambre Solairen voiteessa tapaamme uuden sukupolven UVB-filtterin, hyvin suositun Uvinul T150:n, sekä L'Orealin omaan Mexoryl-filtteriperheeseen kuuluvan Mexoryl XL:n, joka oli aikoinaan (kehitetty 1989) aikansa ensimmäinen fotostabiili kemiallinen broad spectrum -UV-filtteri. Mexoryl-filttereihin liittyy sellainen kuriositeetti, että kaksi ensimmäistä kehitettiin jo 80-luvulla, mutta ne olivat ilmeisesti niin paljon aikaansa edellä, että ne hyväksyttiin käyttöön vasta 90-luvulla! Mexorl-filtterit kuuluvat ensimmäisiin uuden sukupolven filttereihin, ja juuri Mexoryliin viitattiin alalla pitkään parhaana mahdollisena UV-filtterinä. Itsellenikin on jäänyt tämä mieleen kosmetiikkamyyjä-vuosiltani.
Tinosorb-filtterit kehitettiin 2000-luvulla, ja vasta ne haastoivat Mexorylin aseman tarjoten yhtä hyvän tai kenties jopa paremman uuden sukupolven filtteriteknologian.
Uv-filtterit:
OCTOCRYLENE, UVB vanha
OCTISALATE, UVB vanha
AVOBENZONE, UVA vanha
TITAANIDIOKSIDI (NANO), UVB (+UVA2) mineraali
UVINUL T150, UVB uusi
MEXORYL SX, UVA uusi
Kuten näkyy, Garnierin SPF 30 -voiteessa on ihan erinäköinen UV-filtterikokonaisuus kuin SPF20:ssä. Tsekkasin eränumeron mukaisen valmistusvuoden, ja tämä on itse asiassa paljon uudempaa tuotantoa kuin SPF 20, silti tässä käytetään vähemmän uusia filttereitä.
Tämä on hybridi-aurinkovoide sisältäen sekä kemiallisia filttereitä että yhden fysikaalisen. Titaanidioksidi nano-muodossa suojaa parhaiten UVB-alueella, ja antaa kenties vähäsen suojaa UVA2-alueella eli ei-pisimmillä UVA-aalloilla. Tässä voiteessa tapaamme alkuperäisen Mexoryl-filtterin, SX:n, joka oli aikoinaan ensimmäinen haastaja Avobenzonelle tuoden stabiilimman vaihtoehdon markkinoiden silloin-ainoalle UVA-filtterille (joka oli Avobenzone).
UV-filtterit:
OCTISALATE, UVB vanha
UVINUL T150, UVB uusi
AVOBENZONE, UVA vanha
TINOSORB S, UVB + UVA uusi
ENSULIZOLE, UVB uusi
MEXORYL XL, UVB + UVA uusi
Garnierin lasten voiteessa tapaamme Ensulizole-filtterin, jonka erityisominaisuus on sen keveys. Se on yksi harvoja vesiliukoisia UV-filttereitä, ja sitä näkee paljon mm. SPF-päivävoiteissa, joihin halutaan mahdollisimman kevyt koostumus.
Ensulizole on UVB-filtteri eikä yksinään kovin tehokas sellainen, eikä myöskään se kaikkein fotostabiilein uusista filttereistä. Mutta filtterit toimivat tyypillisesti synergiassa toinen toistaan tukien, ja osana filtterisysteemiä Ensulizole toimii hyvin ja auttaa tuomaan voiteeseen keveyttä ja helpompaa levittyvyyttä.
Nivea on Suomessa johtava aurinkovoidebrändi, ja varmasti niitä suosituimpia maailmallakin. Nivealla on kaikkein laajin aurinkotuoteportfolio koostuen valtavasta määrästä eri suojakertoimia (alkaen SPF 6..!) ja myös kasvoille on useita eri aurinkovoidekoostumuksia.
Allekirjoittanut myöntää käyttäneensä viimeisten 15 vuoden aikana Niveaa kaikkein eniten vartaloaurinkovoiteena, ja kun uudet erittäin ohuet Nivea-kasvoaurinkovoiteet vuonna 2020 lanseerattiin, olen käyttänyt niitäkin sen jälkeen monta tuubia. Olkoon filtterisysteemi mikä hyvänsä, ne ovat minusta todella miellyttävän tuntuisia iholla. (Vuonna 2020 en muuten vielä ollut perehtynyt kemiallisten filttereiden ominaisuuksiin syvällisesti, perehtymiseni alkoi vasta seuraavana kesänä..!)
UV-filtterit:
AVOBENZONE, UVA vanha
TINOSORB S, UVB + UVA uusi
OCTISALATE, UVB vanha
UVINUL T 150, UVB uusi
UVINUL A PLUS, UVA uusi
ENSULIZOLE, UVB uusi
Garnieriin verrattuna Nivea käyttää selvästi enemmän ja tasaisemmin uusia filttereitä. Niitä näkyy kaikissa Nivean aurinkovoiteissa ( suuremmalla edustuksella kuin vanhoja, ja ilahduttavasti Tinosorb S on usein kärjessä. Mitä korkeampi suojakerroin, sitä suurempi painotus Nivealla on uusissa filttereissä, ja tätä pidän hyvänä asiana.
Uvinul A Plus on tehokas uuden ajan UVA-filtteri kattaen UVA2- sekä UVA1-alueet. Se on Avobenzonen rinnalla ainoa kaikkien brändien käytettävissä oleva UVA-filtteri, sillä Mexoryl SX, joka on tämän hetken kolmas UVA-filtteri, on yksinomaan L'Orealin brändien käytössä.
Nivealla on useampi erilainen lasten aurinkovoide. Tämä on niistä kestävin ja lupaa kestää hiekkaleikitkin. Vedenkestävyyden luvataan olevan triplasti enemmän kuin Nivean tavanomaisissa waterproof-aurinkovoiteissa.
UV-filtterit:
AVOBENZONE, UVA vanha
TINOSORB S, UVB + UVA uusi
OCTISALATE, UVB vanha
TITAANIDIOKSIDI (NANO) UVB (+UVA2) mineraali
UVINUL A PLUS, UVA uusi
ENSULIZOLE, UVB uusi
Huomio mineraalifilttereistä hybridiaurinkovoiteissa: aina kun normikosmetiikan brändi valmistaa hybridiaurinkovoiteen, eli yhdistää samaan voiteeseen sekä kemiallisen että fysikaalisen filtterin, he valitsevat titaanidioksidin. En ole vielä koskaan törmännyt hybridiaurinkovoiteeseen, jossa käytettäisiin sinkkioksidia. Oletettavasti titaanidioksidi on valmistajille mieluisampi valinta, kun sitä tarvitaan paljon vähemmän kuin sinkkioksidia, mikä vaikuttaa myönteisesti tuotteen ihotuntumaan.
Tämän voiteen nimi on harhaanjohtava, sillä ihan kaikki aurinkovoiteet antavat välittömän suojan UV-säteilylle. 30 minuutin odotusaika on urbaani legenda, eikä sillä ole todellisuuspohjaa. Kemialliset UV-filtterit alkavat imeä UV-säteilyä välittömästi altistuessaan UV-säteilylle. Suoja on paras ja tasaisin, kun voide ehtii imeytyä ihoon, mutta 30 minuuttia se harvemmin vie.
UV-filtterit:
OCTISALATE, UVB vanha
TINOSORB S, UVB + UVA uusi
AVOBENZONE, UVA vanha
UVINUL T 150, UVB uusi
ENSULIZOLE, UVB uusi
Kuten tässä vaiheessa olette jo varmasti huomanneet, samat filtterit toistuvat voiteissa hieman eri kokoonpanoina. Voi sanoa, että "piiri pieni pyörii", ja on helppo nähdä, mitkä filtterit ovat alalla suosituimpia. Octisalate ja Avobenzone ovat kirkkaasti eniten käytössä vanhoista filttereistä. Octisalaten käytön ymmärrän paremmin, sillä se on valmistajalle kustannustehokas keino parantaa tuotteen UVB-suojaa, ja sen haitat ovat hyvin vähäiset verrattuna melkein mihin tahansa muuhun vanhaan ja halpaan filtteriin.
Avobezonen yleisyyttä taas ihmettelen, koska sillä on paljon tunnettuja haittoja, ja tarjolla on kuitenkin uuden polven tehokkaita UVA-filttereitä ilman näitä haittoja. Toistaiseksi en ole keksinyt muuta syytä kuin kustannukset: Avobenzonella saa vahvan UVA-suojan paljon halvemmalla, kuin jos käyttäisi pelkästään moderneja UVA-filttereitä.
Australialaisella Bondi Sands'illa on kyllä pokkaa..! Pulloihin on painatettu 'Reef Friendly', ja ne sisältävät korallien suojelun vuoksi Havaijilla täysin kiellettyjä Avobenzonea ja Oktokryleeniä sekä Homosalatea ja Octisalatea, jotka on kielletty osassa Havaijia. Ikävä kyllä Reef Safe -lupauksia ei valvo mikään taho, ja ne ovat valmistajan oma tulkinta asiasta. Olisikin mielenkiintoista kuulla Bondi Sandsin tulkinta näihin kemikaaleihin liittyen..! 😅😆
UV-filtterit:
HOMOSALATE, UVB vanha
OCTISALATE, UVB vanha
AVOBENZONE, UVA vanha
OCTOCRYLENE, UVB vanha
Tässä voiteessa on kieltämättä markkinoiden huonoimmat filtterit niin ympäristön kuin suojaavuuden kannalta! Herranjestas... Eikä yhtäkään broad spectrum -filtteriä
UV-filtterit:
OCTOCRYLENE, UVB vanha
OCTISALATE, UVB vanha
AVOBENZONE, UVA vanha
Okei, tässä tuotteessa oli ehkä vieläkin heikompi setti filttereitä..! No further comments.
Huomioitavaa Hawaiian Tropicin kohdalla on, että se on amerikkalainen brändi, ja Jenkeissä sallittujen UV-filtterien lista on hyvin kapea muuhun maailmaan verrattuna.
Koska Jenkeissä UV-suojakemikaaleja tarkastellaan lääkeaineina, niiden turvallisuusarviointi voi viedä - uskokaa tai älkää - toista kymmentä vuotta. Siksi suurinta osaa uusista filttereistä ei ole edelleenkään hyväksytty USAssa, ja jenkki-aurinkovoiteissa käytetään lähes yksinomaan vanhan koulukunnan filttereitä. Joista niistäkin on puolet jälleen uuden turvallisuusarvoinnin kohteena... 😅
USAn UV-suojatilanne on ollut pitkään yhtä farssia, ja siellä alan toimijat ovat puolivakavissaan jo todenneet, että ainoat sallitut UV-filtterit saattavat pian olla pelkästään mineraalit sinkkioksidi ja titaanidioksidi.
Tässä meillän "feikki"mineraaliaurinkovoide. Ilmiö, josta kerroin viime kesän aurinkovoidevertailussani, ja josta olen tehnyt tänä vuonna Instagramiin tietoiskun.
UV-filtterit:
SINKKIOKSIDI mineraali
BUTYLOCTYL SALICYLATE, UVB vanha (muistuttaa kemialliselta rakenteeltaan Octisalatea)
ETHYLHEXYL METHOXYCRYLENE, UVB vanha (muistuttaa kemialliselta rakenteeltaan Octocryleneä)
Normikosmetiikan brändit, ja aivan erityisesti jenkkiläiset brändit, harrastavat mineraaliaurinkovoidehuijausta. He tekevät tämän käyttämällä ns. SPF-boostereita, jotka ovat UV-säteitä absorboivia kemikaaleja, mutta eivät viralliselta statukseltaan UV-filttereitä. Nämä kemikaalit kuuluvat ikään kuin UV-suojateknologian harmaalle alueelle, ja asiantuntijoiden mukaan on vain ajan kysymys, koska ne saavat virallisen UV Filter / Absorber -statuksen kemikaalilainsäädännössä.
Eniten käytetty SPF Booster, Butyloctyl Salicylate, voi jopa tuplata sinkkioksidin tuoman SPF-tehon. Kemiallisesti se on lähes sama aine kuin Octisalate. Koska sillä ei kuitenkaan ole virallista UV-filtteristatusta, valmistaja voi pokkana markkinoida tuotettaan mineraaliaurinkovoiteena ja väittää UV-suojatehon tulevan pelkästään sinkkioksidista tai titaanidioksidista.
Huijauksen etu on kosmeettinen miellyttävyys; boostereita hyödyntämällä voidaan saavuttaa korkea suojakerroin käyttämällä vain murto-osa oikeasti tarvittavasta mineraalien määrästä, mikä tekee voiteesta kevyemmän ja kosmeettisesti elegantimman.
Vaikka Lidlin myymät ihonhoitotuotteet ovat pärjänneet monissa testeissä ja ovat monilta osin ihan OK kamaa, aurinkovoiteet eivät ikävä kyllä ole sitä.
Nämä totta kai suojaavat sinua palamiselta ja ihosyövältä, mutta ihan jokaisessa on kaikkein haitallisimpiin kuuluvia UV-filttereitä kuten oktokryleeniä. Sanon vain, että parempiakin vaihtoehtoja on. Lidlin aurinkovoiteet toki hakkaavat kaikki kilpailijat hinnallaan, ja ymmärrän vallan hyvin senkin, että joillekin nämä voivat olla budjetin puolesta ainoa vaihtoehto. Silloin ne ovat hyvä vaihtoehto. 🙏🏻
UV-filtterit:
OCTOCRYLENE, UVB vanha
OCTISALATE, UVB vanha
AVOBENZONE, UVA vanha
ISCOTRIZINOL, UVB + UVA uusi
ENSULIZOLE, UVB uusi
Lidl saa pisteet yhdestä filtteristä, jota muissa tämän katsauksen markettiaurinkovoiteissa ei ole näkynyt: Iscotrizinol. Se on yksi markkinoiden kaikkein fotostabiileimmista filttereistä ja menettää 25 tunnissa vain 10% SPF-tehostaan. Lisäksi se auttaa tekemään UV-suojasta erittäin vedenkestävän. Se toimii myös hyvin pienellä pitoisuudella, eli vaikka se kuuluu uusiin ja kalliimpiin filttereihin, se voi olla suhteessa edullinen, koska sitä tarvitsee niin vähän.
UV-filtterit:
OCTOCRYLENE, UVB vanha
AVOBENZONE, UVA vanha
OCTISALATE, UVB vanha
ENSULIZOLE, UVB uusi
TINOSORB S, UVB + UVA uusi
Lasten aurinkovoide-aerosolissa on sentään yksi Tinosorb-filtteri, joskin pienimmällä osuudella. Tässä lapsille markkinoidussa voiteessa on kolme ihoon imeytyvää UV-suojaskemikaalia, joista kahdella on myös todettu hormoninhäirinnällisiä vaikutuksia. Kyllä mä vain ihmettelen näiden käyttöä lasten aurinkovoiteissa, niin kauan kunnes jokin uskottava taho selittää mulle kunnolla, miksi ne olisivat OK lasten aurinkovoiteessa.
Juuri näihin kehoon imeytyviin kemiallisiin UV-suojafilttereihin perustuu yleinen suositus käyttää lapsilla vain fysikaalisia mineraaliaurinkovoiteta. Nyt kun saatavilla kuitenkin on jo pitkään ollut ei-imeytyviä kemiallisia filttereitä, miksi ei käytettäisi lasten aurinkovoiteissa ennemminkin niitä..? Odotan todellakin kuulevani tähän jonain päivänä perustellun selityksen.
Lasten emulsio-spray-versiossa on samat filtterit.
UV-filtterit:
OCTOCRYLENE, UVB vanha
OCTISALATE, UVB vanha
AVOBENZONE, UVA vanha
ISCOTRIZINOL, UVB + UVA2 uusi
Iscotrizinolista piste, mutta ei pelasta tätä auttamattoman vanhan teknologian heikkoa tuotosta, jossa ei edes ole kunnollisia apuaineita stabiloimassa Avobenzonea. (Parhaat Avobenzonen stabiloijat ovat uusia filttereitä kuten Tinosorb S ja Ensulizole.)
Normalilla ei ole omaa in-house-aurinkovoidebrändiä, vaan se myy sekä tunnettuja että vähemmän tunnettuja marketti-aurinkotuotteita. Pikaisella silmäyksellä totesin Tampereella sijaitsevan kohde-Normal'in myyvän Nivean, Garnierin, Malibun ja Dzintarsin aurinkovoiteita
Hymyilyttää nämä SPF 6-tason aurinkosuojat, vaikka onhan näitä itsekin tullut kultaisella 80- ja 90-luvulla käytettyä. Mun teini-iässä SPF 2 oli vielä sallittu..! 😳 Nykyään SPF 6 on EU:ssa alin sallittu, ja eiköhän sekin pian poistu.
UV-filtterit:
OCTOCRYLENE, UVB vanha
Tuota, apua! 🤣 Tää on NIIN old school-aurinkotuote kuin olla voi: se suojaa ainoastaan UVB-säteiltä (ja niiltäkin tietysti vain minimaalisesti). Vielä pitkälle 90-luvulle saakka aurinkovoiteet suojasivat pääsääntöisesti pelkästään UVB-säteilyltä, koska ei oltu ymmärretty, kuinka vahingollisia UVA-säteet ovat. Vuosikymmenten ajan kuviteltiin, että ihon palaminen on ainoa haitallinen seuraus auringon säteistä, ja vain siltä tulee suojautua.
UVA-säteethän muuten ovat ne, jotka aikaansaavat syvemmän ja pidempikestoisen rusketuksen. (Solariumit toimivat UVA-säteillä.) Siksi varmaan tämänkin öljyn nimi on Tanning Oil - se päästää läpi ruskettavat (ja ihoa vanhentavat) UVA-säteet. Huh, mitä ihon DNA:n vaurioittajia vanhat aurinkovoiteet ovat olleet - solariumista puhumattakaan...
Harvinaisempi tapaus: latvialaisen Dzintars-brändin aurinkovoide.
UV-filtterit:
OCTINOXATE, UVB vanha
AVOBENZONE, UVA vanha
OCTOCRYLENE, UVB vanha
Auts!! Löytyipä sitten joukosta tuote, joka sisältää jopa Octinoxatea. Tämähän on toinen kahdesta kaikkein pahamaineisimmasta UV-filtteristä, joita aniharva etablisoitunut valmistaja enää kehtaa käyttää, koska haittavaikutukset ovat jo monen tavallisenkin rivikuluttajan tiedossa.
Latvian brändillä ei liene kovin suuret markkinat kotimaansa ulkopuolella. Ehkä latvialaiset eivät ole niin perehtyneitä UV-suoja-aineista käytävään keskusteluun..?
Löytyipä Normalista yksi korealainenkin aurinkosuojatuote. Ainakin oletan, että tämä on korealainen, tai ainakin aasialainen, kun pakkauksessa on Aasiassa käytetty PA-merkintä.
UV-filtterit:
OCTINOXATE, UVB vanha
OCTOCRYLENE, UVB vanha
AVOBENZONE, UVA vanha
ENZACAMENE, UVB vanha
Apua, yhä pahemmaksi menee... 🫣 Derolin stickistä löydämme Octinoxaten ohella vieläpä Enzacamenen (4-Methylbenzylidene Camphor), joka on todettu haitalliseksi jo vielä Oxybenzonea ja Octinoxatea aikaisemmin. Sitä näkee enää niin harvoin, että en muista törmänneeni tähän ehkä kertaakaan aiemmin aurinkovoidepurkkeja "nuuskiessani". Se on hyvin epästabiili UVB-filtteri ja hormonihäirikkö, vaikutuksia todettu estrogeeniin. Että tällaisiinkin vielä törmää.
Palataanpa vielä Niveaan yhden tuotteen verran. Tämä on ollut omia suosikki-Niveoitani, koska se on oikeasti epätahmein aurinkovoide, jonka tunnen. Tämä kuivuu (ainakin mun iholla) täysin olemattomaksi. Olen joskus ostanut tätä Kreikassa alennuksesta monta tuubia jopa käyttääkseni vartalolla, koska tämä on tosiaan niin tajuttoman epätahmea ja iho jää ihanan "normaalin" tuntuiseksi. Tätä on tosi kiva lisätä "on the go" päivän aikana. Voi kun tätä saisi isommassa pönikässä..!
Analysoidaan nyt Shine Control'in UV-suoja-aineet.
AVOBENZONE, UVA vanha
TINOSORB S, UVB + UVA uusi
UVINUL T 150, UVB uusi
ENSULIZOLE, UVB uusi
UVINUL A PLUS, UVA uusi
Tulos: tämähän ei ole lainkaan hullumpi! Avobenzone siellä kummittelee, niinkuin se tekee lähes kaikissa aurinkovoiteissa, mutta kaikki muut filtterit ovat uusia, ja kärjessä erinomainen Tinosorb S! Tinosorb ja Ensulizole myös pitävät huolen Avobenzonen stabiiliudesta.
(Nörttitietona: alkujaan, kun ei oltu vielä keksitty hyviä keinoja stabiloida Avobenzone, se menetti tehonsa auringossa alle parissa tunnissa, ja aurinkovoidetta piti lisätä jos mahdollista vieläkin useammin kuin nykyään.)
Viimeisenä Garnierin meikinpäällys-aurinkomist.
UV-filtterit:
HOMOSALATE, UVB vanha
OCTOCRYLENE, UVB vanha
OCTISALATE, UVB vanha
AVOBENZONE, UVA vanha
UVINUL T 150, UVB uusi
MEXORYL XL, UVB + UVA uusi
Voi Garnier... Tämä suihke vei pääpotin Garnierin aurinkotuotteiden huonoimpana filtterikokonaisuutena. Incistä voi myös päätellä, että tämä suojaa enemmänkin UVB-säteiltä ja paljon vähemmän UVA:lta.
Kaiken lisäksi jää kysymysmerkiksi, mitä Garnier tarkoittaa, kun on lisännyt UVB- ja UVA-logojen alle vielä tekstin "Long UVA". Samainen teksti on näköjään myös Ambre Solaire Kids-aurinkovoiteessa, mutta ei tavallisissa Hydra Protect -aurinkovoiteissa.
Kuitenkin, kaikissa näissä on sama tehokkain UVA-filtteri: Avobenzone. Se suojaa hieman pidemmälle UVA-asteikolla kuin Mexoryl SX, mutta ei ole varsinaisesti "long UVA -filtteri". Sellainen on L'Orealin Mexoryl 400, mutta sitä on toistaiseksi vain La Roche-Posayn tuotteissa. Kuluu vielä muutama vuosi, ennekuin se siirtyy L'Orealin markettibrändien käyttöön.
*
No niin, nyt on taas turbopostaus aurinkovoiteista saatettu loppuun. Toivottavasti ette saa pian ähkyä näistä mun aurinkojutuista..! 😁 Toivon, että saatte näistä hyötyä ja ehkä viihdettäkin. Ja ehkä osaatte tulevaisuudessa katsella aurinkovoidepulloja eri silmin kauppojen hyllyillä. :)
