Hyvää juhannusta ☺️
Tiedän, että juhannus kuuluu hiljaisimpiin sesonkeihin mitä tulee blogien lukemiseen, mutta jätän rohkeasti seuraavan sepustuksen tänne tarjolle, jos joku ei keksi viikonloppuna muuta tekemistä kuin kääntyä blogien puoleen.
Sillä... en vain saa tarpeekseni aurinkovoiderupattelusta. ☀️ Te blogini lukijat olette kuin se kosmetiikkakaveri jolle näitä juttuja höpöttelisin live-elämässä. 🧡 Kun vastapäätä ei aina istu ketään, joka jakaisi kanssani saman innon pohdiskella kosmetiikkakentän ilmiöitä, voin jutella teille. :) (Ja ainakin kuvitella, että jota kuta saattaa kiinnostaa..! )
Kiinnostus aurinkovoiteita kohtaan on kasvanut räjähdysmäisesti viimeiset kymmenen vuotta, mistä tämä johtuu?
Joku kommentoi edelliseen postaukseeni harmitellen, miksei auringon vaaroista puhuttu enemmän meidän lapsuudessamme. Siitä ei puhuttu siksi, että minun ikäluokkani ja sitä vanhempien lapsuudessa auringon laajempia vaaroja ei juuri tunnettu – tai ei tunnettu riittävän hyvin, jotta tieto olisi osattu jalostaa yleisiksi suosituksiksi, puhumattakaan, että tietoa olisi osattu hyödyntää aurinkosuojakosmetiikassa. UV-filtteriteknologia on lopulta ottanut suuria askeleita eteenpäin vasta viimeisen 10-20 vuoden aikana.
UVB-säteilyn polttavuus selvisi kutakuinkin 60-luvulla, mutta UVA:n haitallisuus on tullut perusteellisesti tutkijoiden tietoisuuteen niinkin myöhään kuin viimeisen 20 vuoden aikana. Maailman tunnetuin ja pisimpään käytössä ollut UVA-suodatin avobenzone otettiin käyttöön 80-luvulla, mutta vasta 2000-luvun alkupuolella tutkijoille alkoi selvitä, millä laajuudella UVA vaikuttaa ihoon ja että se aiheuttaa solumutaatioita.
”OK NIIN KAUAN KUIN ET PALA”
Minun lapsuudessani ajateltiin yleisesti, että aurinko on iholle haitaksi vain, jos iho palaa. Näin ollen auringossa oli ihan OK oleskella vaikka kuinka pitkään, kunhan vain piti huolen, ettei iho palanut. Aurinkovoiteet suojasivat lähinnä polttavilta UVB-säteiltä, ja suojakertoimet liikkuivat SK 6:n tuntumassa. SK 2-tason voiteitakin oli myynnissä - luku, joka tänä päivänä tuntuu vitsiltä.
Pidempiaaltoiset UVA-säteet eivät polta ihoa, mutta tunkeutuvat syvemmälle ihoon ja aiheuttavat soluvaurioita ja hajottavat kollageenia. Juuri UVA-säteily on vastuussa auringon ikäännyttävästä vaikutuksesta. Nykyään kaikki tuntevat UVA:n haitallisuuden ja tietoisuus auringon haittavaikutuksista on kasvanut kaikilla tasoilla kokonaisvaltaisesti. Mutta vielä minun ikäluokkani lapsuudessa ja nuoruudessa tilanne oli aivan toinen.
Puistattaa ajatellakin, että solarium-laitteiden toimintamekanismi perustui nimenomaan UVA-säteisiin. Apua…! Ihmiset ovat vapaaehtoisesti menneet arkkuihin, jotka ikäännyttävät ihoa ja vaurioittavat DNA:tamme – ja aiheuttavat pahimmillaan syöpää.
Ja tästä on vasta kaksi vuosikymmentä…!
Aurinkovoiteita vuodelta 2018
UVA on ”ilmiönä” ja tiedostettuna huolena jopa niin tuore, että kun vuonna 2011 kirjoitin blogiin sen aikaisista aurinkovoiteistani, vain yhdessä (Biotherm) näkyy maininta UVA-suojasta. Kaikissa muissa, mukaan luettuna Clarinsin aurinkovoide, on ollut vain SPF-merkintä.
SPF kertoo pelkästään UVB-suojasta. Nykyään kaikissa aurinkovoiteina markkinoiduissa tuotteissa – ainakin vakavasti otettavien brändien - on myös UVA-logo. UVA-logo tarkoittaa, että UVA-suoja on vähintään kolmannes ilmoitetusta SPF-suojasta.
Vaikka UVA:n haitallisuus on alkanut valjeta 2000-luvun alkupuoliskolla, meni siis vielä hyvä tovi, ennen kuin tämä ymmärrys siirtyi aurinkovoiteiden tuotekehitykseen.
Kurkistus blogini aurinkovoide-aiheisten kirjoitusten arkistoon kertoo, että UVA-logo on alkanut näkyä kaikissa blogissani esitellyissä aurinkotuotteissa vuodesta 2013 eteenpäin.
Miksi korkeat suojakertoimet ovat nyt standardi?
Kymmenen vuotta on lopulta hyvin lyhyt aika aurinkotuotteiden historiassa, ja uusi suojakerroinstandardi on vakiintunut suorastaan häkellyttävän nopeasti. Korkeammat suojakertoimet ovat epäilemättä seurausta syvemmästä ymmärryksestä auringon haittavaikutuksiin liittyen, mutta myös UV-suojavoiteiden kosmeettinen kehitys on vaikuttanut tähän. Alhaisemmat suojakertoimet ovat saaneet väistyä senkin takia, että nykyteknologialla on viimein mahdollista valmistaa korkean suojan tuotteita kosmeettisesti miellyttävillä koostumuksilla.
Mineraaliaurinkovoiteiden jähmeys ja valkoisuus on ollut paljon tapetilla, mutta tosiasiassa myös kemiallisten (parempi ilmaisu on orgaanisten) aurinkovoiteiden koostumus oli pitkään paksun ja tahmean tuntuinen – etenkin, kun mentiin korkeampiin suojakertoimiin (eli käytännössä yli SPF 10). Muistan, kuinka 14-vuotiaana käytin ensimmäistä kertaa SPF 20 -voidetta perheen Turkin matkalla, ja se oli todella jähmeää ja tahmaista. Se todella tuntui joltain ”vuorikiipeilijän” voiteelta..! :D
Inhottavan tuntuisia aurinkovoiteita ei tule käytettyä, vaikka ne olisivat kuinka ”terveellisiä”. Tällä pohjalla oli mielekkäämpää tuottaa markkinoille vuosikymmenten ajan lähinnä matalan suojakertoimen tuotteita.
Erittäin ohuet, notkeat ja hyvin imeytyvät SPF 30- ja SPF 50-koostumukset ovat ilmestyneet kauppoihin vasta noin viiden viime vuoden aikana. Koska ne ovat yhtä miellyttävän tuntuisia kuin kymppi-kertoimen voiteet 10 vuotta sitten, kuluttajat käyttävät niitä mielellään - eikä alhaisemmille kertoimille ole enää yhtä paljon menekkiä. Odotan, että alle SK 30 -voiteet häviävät kokonaan seuraavan vuosikymmenen aikana.
Lopuksi avaan muutaman aurinkovoiteisiin yleisesti liittyvän uskomuksen, jonka todellinen perä on selvinnyt itsellenikin vasta tänä vuonna. Itse asiassa, kiitos kuuluu lukijalleni, joka jätti aiempaan postaukseeni kommentin liittyen fysikaalisten ja ns. kemiallisten (orgaanisten) UV-suojien ominaisuuksiin. Tämä kommentti johti siihen, että olen viettänyt kymmeniä tunteja aurinkotuotteiden tieteeseen perehtyen, ja nyt olen itsekin viisaampi. Olen tässä viime viikkoina mm. seurannut kahdeksan tunnin mittaisen australialaisen Sunscreen E-Summit -konferenssin..! :D
⛱ USKOMUS: FYSIKAALISET AURINKOVOITEET TOIMIVAT HEIJASTAMALLA UV-SÄTEET POIS IHOLTA.
Totuus: fysikaaliset aurinkovoiteet toimivat pääasiallisesti samoin kuin kemialliset, eli imevät säteilyn itseensä ja muuntavat sen lämpöenergiaksi. Fysikaaliset filtterit heijastavat partikkelikoosta riippuen vain noin 5-15% auringonsäteistä. Mitä suurempi partikkelikoko (eli mitä valkoisempi pinta ihoon jää), sitä suurempi heijastuskyky, mitä pienempi partikkelikoko, sitä suurempi määrä säteistä imeytyy.
Tämä tuli itselleni totaalisesti uutena tietona. Vaikka asia on tutkimuksin todistettu, miksi sitten kaikkialla yhä kerrotaan, että fysikaalinen filtteri toimii pelkästään heijastamalla? Ilmeisesti siksi, että se on vain helppoa ja tekee fysikaalisen ja kemiallisen voiteen eroista ikään kuin kansantajuisemmat. Pitkään todella luultiin, että mineraalit blokkaavat UV-säteitä vain heijastamalla, ja kun uskomus on ollut vallalla niin pitkään, on tästä määritelmästä helppo pitää kiinni. Heijastaminen myös kuulostaa ”turvallisemmalta” kuin säteilyn imeminen, ja siksi sitä käytetään mielellään erityisesti luonnollisten tuotteiden markkinoinnissa.
Fysikaaliset ja orgaaniset UV-suodattimet kuitenkin asettuvat iholle eri tavoin, ja se pitää paikkansa, että kemiallinen filtteri itsessään imeytyy ihoon (ja vanhemmat, nykyään kyseenalaiset filtterit jopa verenkiertoon asti), kun taas fysikaalinen filtteri ei imeydy, vaan jää ihon "päälle" suorittamaan tehtäväänsä.
⛱ USKOMUS: KEMIALLINEN AURINKOVOIDE ALKAA TOIMIA KUNNOLLA VASTA KUN SE ON IMEYTYNYT IHOON 30 MINUUTTIA, FYSIKAALINEN AURINKOVOIDE TOIMII HETI KUN SEN LEVITTÄÄ.
Totuus: Kummankin aurinkovoiteen UV-suodattimet toimivat välittömästi, kun voiteen levittää iholle. Kumpikin voide olisi kuitenkin ihanteellista levittää iholle 15-20 minuuttia ennen aurinkoon menoa, jotta voide ja UV-suoja”verkko” ehtivät asettua iholle.
⛱ USKOMUS: KEMIALLINEN AURINKOVOIDE MENETTÄÄ TEHONSA SAMALLA KUN UV-FILTTERIT IMEVÄT ITSEENSÄ AURINKOA, EIKÄ IHOLLA ENÄÄ OLE SUOJAA PARIN TUNNIN AURINGOSSA OLEILUN JÄLKEEN.
Totuus: tämä piti jossain määrin paikkansa vanhemman teknologian aurinkovoiteiden kohdalla, mutta uuden sukupolven UV-filtterit ovat fotostabiileja mikä tarkoittaa, että ne eivät menetä tehoaan auringossa.
Kuitenkin – vaikka itse filtterit ovat yhä toimintakykyisiä monenkin tunnin jälkeen (uudemman teknologian aurinkovoiteissa), aurinkovoidetta tulee silti lisätä iholle etenkin kun olet uinut tai hikoillut, sillä voiteen liikkuessa iholla kosteuden, pyyhkimisen tai hiekan vaikutuksesta UV-suojaverkkoon tulee reikiä, eikä se enää suojaa tasaisesti.
⛱ USKOMUS: KUN VOITEESSA LUKEE 'BROAD SPECTRUM' ja UVA+UVB, SAAN TEHOKKAIMMAN SUOJAN KAIKILLE SÄTEILLE UVA-UVB-PITUUKSILLA.
Totuus: UV-filttereissä on paljon eroja, ja vaikka tuotteessa lukee 'broad spectrum', voi voiteissa olla hyvin eri tason suoja eri UV-aaltopituuksille. UVA jakautuu UVA1- ja UVA2-alueisiin, ja kaikki voiteet eivät suojaa UVA1-alueelle saakka. Käytetystä filtteristä riippuen voiteen teho myös vaihtelee levitetyn määrän mukaan. Kuluttajan on mahdotonta nähdä tätä pakkausselosteesta, vaan ymmärrys vaatii perehtymistä UV-suoja-aineiden tieteeseen. (Ja tämä on todella ärsyttävää; miksi kaikki valmistajat eivät vain voisi käyttää niitä parhaita UV-suojia..?)
Esimerkiksi pelkästään titaanidioksidia sisältävä aurinkovoide ei anna tehokasta suojaa UVA-päässä, ja sinkkioksidia puolestaan tulee levittää iholle määrällisesti enemmän kuin orgaanista uuden sukupolven UVA-filtteriä, jotta saavutetaan sama UVA-suoja.
Nyt... aurinkovoidenörttinne kuittaa ja poistuu juhannuksen viettoon... kassissaan SPF 30- ja SPF 50 -voiteet..! 😄
*
P.S. Olisi kiva kuulla, millaisia muistoja parikymppisillä lukijoilla on aurinkovoiteista lapsuudestaan..? Onko lukijoiden joukossa henkilöitä, jotka ovat eläneet koko elämänsä korkeiden suojakerrointen ja miellyttävien aurinkovoidekoostumusten maailmassa..?
P.P.S. Lue myös aiempi postaukseni:
”Makaan mielelläni rannalla auringossa tuntikausia. Riski, että poltan ihoni? Ei lainkaan, kun voitelen ihoni aika ajoin Nivea Ultra -öljyllä tai Nivea Aurinkofiltterillä (ilman öljyä), joka suojaa ihoa valolta ja suodattaa pois lyhytaaltoiset, polttavat auringonsäteet ja päästää läpi ainoastaan pitkäaaltoiset, kauniisti ruskettavat säteet. Tämän lisäksi Nivea Ultra-öljy ehkäisee ihon kuivumista.”
Tapasin tänään pitkästä aikaa entisen esihenkilöni Tinan Ahvenanmaan työpaikaltani. Kävimme lounaalla ja vaihdoimme kuulumisia.
Lounastapaamisen näyttämö: Café Bagarstugan
Tina tuntee kosmetiikkafriikki-taustani (kukapa mun kanssa töitä tehnyt ei...! 😅) ja aina tavatessamme keskustelemme myös ihonhoidosta.
Olemme kosmetiikkaihmisinä aivan vastakohdat, ja siinä missä minä käytän runsaasti tuoksuja ja meikkejä ja omistan laareittain ihonhoitotuotteita, Tina hoitaa ihoaan muutamalla perustuotteella, käyttää ainoastaan meikkivoidetta ja puuteria ja pysyy hajusteallergikkona kaukana tuoksuista.
Olenkin aina naureskellut, että meidän ihoistamme ei kyllä huomaa, kumpi hoitaa ihoaan enemmän..! Tässä kuvassa Tinan iholla on kevyt kerros meikkivoidetta ja puuteria.
Tina kuuluu heihin, joiden iho ei näytä koskaan vanhenevan. Se on vuodesta toiseen tasaisen sävyinen, täyteläinen ja hyvin vähä-juonteinen. Ikäeroa on meillä yli 20 vuotta, mutta minun ihoni on Tinaan verrattuna todella ryppyinen, ohut ja pigmenttiläiskäinen. Ihoni on silmien ympäriltä kuin kreppipaperia ja niin ryppyinen, että Visia-analyysissakin ihoni ikä määriteltiin kronologista ikääni vanhemmaksi.
AURINKO = PRO-AGE-IHONHOITOA
Yksi syy tähän on tietysti päivän selvä, ja se on aurinko. Jos jokin muu purkkien lukumäärän ohella erottaa minut ja Tinan toisistamme ihoon liittyen, se on aurinkoaltistus. Siinä missä minä olen lapsesta saakka hakeutumalla hakeutunut auringon alle ruskettumaan, Tina kuuluu niihin, jotka ovat pysytelleet varjossa. Itsensä ruskettaminen ei ole Tinan juttu, eikä se varmaan olisi kenenkään ihofiksun ihmisen juttu.
No, en kadu auringossa viettämääni aikaa ja ymmärrän sekä hyväksyn sen seuraukset. Minusta on kuitenkin äärimmäisen mielenkiintoista verrata eri aurinkotottumukset omaavien ihmisten ihoja. Äitinikin on auringonpalvoja, ja se todellakin näkyy hänen ihossaan. Tina on vältellyt suorassa auringonpaisteessa oleskelua, ja se näkyy hänen ihossaan. Toki perimäkin sekä hormonaaliset tekijät vaikuttavat ihoon, mutta kaikkein suurin vaikutus on auringolla. Tinan kasvoissa ei esimerkiksi näy yhden ainutta pigmenttilaikkua.
Toinen mielenkiintoinen ja esiinnostamisen arvoinen juttu on Tinan ihonhoitorutiini. Koska meillä on tapana jutella ihonhoidosta, Tina oli ottanut kuvan tämän hetken ihonhoitotuotteistaan. Hänestä on aina hauskaa "shokeerata" minua minimalistisella hoitorutiinillaan. Minusta puolestaan on hauskaa analysoida ihmisten tapoja hoitaa ihoaan! ☺️
Tinan rutiini on yksinkertainen ja sitä tarkastellessa voi todeta, että tuotteet tarjoavat iholle kaiken mitä iho tarvitsee ja itse asiassa tukevat ihon säilymistä nuorekkaana, vaikkei mukana ole yhtäkään ns. anti-age-tuotetta. Minulla on luonnoksissa postaus anti-age-ihonhoidon eri lähestymistavoista, ja yksi lähestymistapa on ihon tulehdusta vähentävä hoitorutiini, toinen taas ihon suojabarriääriä vahvistava rutiini. Tinan ihonhoito sujahtaa näihin kategorioihin.
HILJAINEN TULEHDUS, IHON NÄKYMÄTÖN IKÄÄNNYTTÄJÄ
Ihon hiljainen tulehdus on merkittävä taustatekijä ihon ikääntymisessä, ja se on siitä "tylsä", että se harvoin näkyy päälle päin. Siksi moni ei edes tule ajatelleeksi sen mahdollisuutta. Elintavat, saasteinen ympäristö ja liian vahvat ihonhoitotuotteet voivat saattaa ihon krooniseen tulehdustilaan, joka solutasolla vaikuttaa ihon ikääntymisprosesseja nopeuttavasti. Ihon tulehdusta voi laskea hellävaraisilla hoitotuotteilla jotka eivät sisällä ihon pinnalla aktiivisesti vaikuttavia aineita kuten vaikkapa hydroksihappoja tai retinolia, sekä tarjoamalla iholle saasteista vapaan ja ihon mikrobiomia tukevan elinympäristön (kaikilla ei tietenkään ole tähän mahdollisuutta, kaupungeissakin halutaan asua).
Tina asuu maaseudulla ja hoitaa ihoaan simppeleillä perustuotteilla jotka tuovat iholle sen tarvitsemaa kosteutta mutta eivät poista ihon pinnasta sen omaa suojakelmua. Vaikkei Tinan hoitotuotteissa ole yhtäkään ryppyjä silottavaa ainesosaa, hoidon kokonaisuus vahvistaa ihoa ja saa ihon näin ollen luonnostaan vastustamaan ennenaikaisia ikääntymisen merkkejä.
Kun iholla vallitsee optimaalinen kosteustasapaino, jo se ehkäisee juonteiden muodostumista ja juonteiden syvenemistä syviksi rypyiksi. Kaikille tulee jossain vaiheessa ryppyjä, mutta ryppyjen laatu on erilainen.
Minusta Tinan iho antaa mielenkiintoisen esimerkin siitä, miten eri lailla iho voi ikääntyä, ja miten kalliit anti-age-tuotteet eivät todellakaan aina ole must-juttu ikääntyvän ihon nuorekkuuden säilyttämisessä.
Kysyin Tinalta, saisinko kuvata hänen ihoaan ja kirjoittaa jutun blogiin. Tina sanoi, että kirjoita vain. :) Itse kun elän kosmetiikkahörhöyden, aktiiviaineiden, optimaalisten rasvahappojen ja vitamiiniseerumien kuplassa, on kivaa välillä kirjoittaa myös ihan tavallisten ihmisten ihonhoidosta.
Kaikki hajusteettomia
💦 Päivittäinen puhdistus: Avivir Aloe Vera Skin Wash - vaahtoava puhdistusneste joka sisältää sulfaatteja, mutta kuten tässäkin jutussa avasin, vaahtoava aine itsessään ei tee tuotteesta kuivattavaa vaan tuotteen kokonaisuus. Avivirin putsarissa on 50% aloe vera -geeliä ja hyvin mieto pitoisuus peseviä ainesosia. Tina on todennut aloe veran olevan iholleen erittäin hyvä ainesosa.
💦 Puhdistus talvisin tai jos iho tuntuu erityisen kuivalta: Erisan Rauhoittava puhdistusemulsio.
💦 Vesipohjainen kosteuttaja: Avivir Aloe Vera Gel - 98% aloe veraa. Tämä on Tinan suosikkituote ja #1 ihon kosteuttaja.
💦 Rasvapohjainen kosteuttaja: Ziaja Physioderm Eye Cream - vaikka kyseessä on silmänympärysvoide, Tina käyttää tätä koko kasvoilla silloin kuin iho tuntuu kuivalta. Physioderm-voiteessa on korkea rasvapitoisuus ja siinä on kuivalle iholle täydellinen lipidiprofiili sisältäen keramideja, fytosfingosiiniä, kolesterolia, oliiviöljyä ja skvalaania.
👩 Meikkivoide: Lumene Blur Foundation - "ihan paras meikkivoide", Tina sanoo.
👩 Meikkivoiteen tuunaaja: Dermosil Pigment Drops - "tuntuvat rasvaisilta ja lisään näitä meikkivoiteeseen kun haluan hoitavamman tuntuisen meikkipohjan", Tina kertoo.
Lisäksi Tinalla on käytössä Lumenen Blur-puuteri sekä Lumenen CC-peiteaine. En tosin tiedä mitä Tinan tarvitsee ihollaan peittää..! Ripsiväriä tai silmämeikkiä Tina ei käytä, mutta saattaa joskus harjata ripsiin ja kulmiin Dermosilin väritöntä ripsi- & kulmageeliä.
Vartalon ihon hoidossa Tina luottaa apteekin perusvoiteisiin sekä myöskin aloe veraan.
Tinan ihonhoitorutiinissa toteutuvat ihon kosteutuksen kulmakivet: humektanttipitoinen vesikosteutus sekä lipidipitoinen rasvakosteutus. Vaikka tuotteet ovat hyvin yksinkertaiset, ne sisältävät erittäin hyviä ainesosia kuten aloe veraa, keramideja ja antioksidanttista oliiviöljyä. Tina kuuntelee ihoaan ja laittaa iholleen lipidikosteutta vain silloin, kun iho viestii sitä tarvitsevansa.
Kun tähän yhdistää maaseudun puhtaan ilman, luonnon hyviä mikrobeja tulvivan ympäristön sekä UV-säteilyltä suojautumisen, on kasassa yksinkertaisen tehokas "anti-age"-paketti joka pitää ihon tasapainossa ja hidastaa ikääntymisen merkkejä luonnollisesti.
Minun ihoni taas on oikeastaan täydellinen esimerkki siitä, miten ikääntymisen merkit tulevat esiin parhaimmista seerumeista ja huolellisesta puunaamisesta huolimatta, kun hoitorutiiniin on aina kuulunut myös aurinko... ☀️
Kaupallinen yhteistyö: Mádara
Kivoja Mádara-uutuuksia taas esiteltävänä! :)
CITY CC SPF 15 HYALURONIC ANTI-POLLUTION CC CREAM 31,20€ / 40 ml
Tämä uutuus varmaankin puhuttelee laajinta yleisöä: suositty City CC SPF 15 -voide on saanut kaksi uutta sävyä. Beige ja Tan -sävyt tuovat CC-valikoimaan lämpimämpiä sävyjä, ja ilahduttavat täten etenkin meikäläisen sävyistä ihmistä.
Beige on yhtä vaalea kuin Light, mutta kellertävämpi. Tan taas on hitusen tummempi kuin Medium, mutta kuten swatch-kuvastakin näkee, erot näiden välillä ovat hyvin pienet. Merkittävin ero on uusien sävyjen lämpimyys.
Beige on sopinut minulle tosi hyvin nyt alkukesän aikana, mutta Tan sopinee pian paremmin. Mielestäni Beige on todella hyvä ja monelle suomalaiselle sopiva sävy: lämmin, mutta ei liian keltainen.
Tähän saumaan sopii hyvin jakaa juttu, jonka juuri opin liittyen ihon suojaamiseen säteilyltä. Aurinkosuojatuotteiden yhteydessä puhutaan vain UVA- ja UVB-säteistä, mutta myös näkyvä valo, erityisesti sininen ja violetti, vaurioittaa ihoa. Sininen valo mm. aiheuttaa pigmentoitumista. Tietyt ihonhoitotuotteet puhuvat suojaavansa myös siniseltä valolta, mutta vasta hiljattain opin, että rautaoksidit eli mineraaliväripigmentit suojaavat siniseltä valolta parhaiten. Eli: sävytetty aurinkovoide antaa suojaa myös siniseltä valolta! (Miksei tästä puhuta enemmän..? Linkki tutkimukseen.)
Näin ollen, kun vastaisuudessa joku pohtii, onko sävytetyllä ja sävyttämättömällä SPF-tuotteella muuta eroa kuin sävy, voi todeta, että sävytetty aurinkosuojatuote itse asiassa suojaa ihoa vielä monipuolisemmin kuin sävyttämätön. Mitä peittävämpi väripigmentti on, sitä parempi suoja siniselle valolle. Myös meikkivoide suojaa siniseltä valolta, vaikkei siinä olisi suojakerrointa.
TIME MIRACLE WRINKLE RESIST -SILMÄNYMPÄRYSVOIDE
42,60€ / applikaattorilla, 39,50€ / 20 ml ilman applikaattoria
Time Miracle -linjan silmänympärysvoide Wrinkle Resist on uudistunut. Uusi koostumus on niin hyvä, että se kiri kirjoissani ykköseksi aiemman Mádara-silmänympäryssuosikkini Smartin ohi..! 😍 Smart on edelleen tosi hyvä, mutta rakastan hoitavan tuntuisia ja täyteläisiä silmänympärysvoiteita, ja uudistunut Wrinkle Resist on nyt Mádaran täyteläisin silmänympärysvoide.
Aiempi Time Miracle -silmänympärysvoide oli mielestäni vähän turhankin kevyen tuntuista ollakseen ikääntyneen ihon voide. Vanhemmiten iho kuitenkin tyypillisesti kuivuu, etenkin silmänympärykset joilla ei ole talirauhasia. Uudessa koostumuksessa homma on hoidettu kotiin ja voide on rikastettu runsaslukuisella joukolla suojaavia ja kosteuden haihtumista ehkäiseviä kasvivahoja. Vahamaisen tuntuinen tämä ei missään nimessä ole, mutta selvästi pehmentävämpi ja suojaavampi kuin aiempi. Aivan ihana!
Uudessa versiossa jo ennestään kasviuutteita pursuavaa reseptiä on täydennetty keltamatara- ja poimulehtiuutteilla. Uutena erityisaktiiviaineena on tupsulaventeliuute (lavandula stoechas), jolla Mádaran mukaan on ihon pintaa rentouttavia ja sitä myöten juonteita silottavia vaikutuksia (pakkauksessa mainittu 'botox-like relaxing effect').
Tupsulaventeliuute vaikuttaa olevan niin uusi aktiiviaine, ainakin mitä tulee anti-age-ominaisuuksiin, ettei siitä juuri löydy tietoa. Wrinkle Resist -silmänympärysvoiteen tunnetuin ja tehokkain juonteisiin kohdistuva aktiiviaine on joka tapauksessa lipoaminohappo dipalmitoyl hydroxyproline, josta juuri oli puhetta Laverankin yhteydessä.
Myös Wrinkle Resist -silmänympärysvoiteen pakkaus on uudistunut: 15 ml nokkapullon sijaan voide tulee nyt reilummassa 20 ml tuubissa, ja voit valita, otatko tuubin metalliapplikaattorin kera vai ilman. Ajatuksena on, että kun on kerran ostanut metalliapplikaattorillisen tuubin, applikaattorin voi käyttää uudelleen. Kaikki eivät kuitenkaan tykkää käyttää applikaattoria vaan levittävät voiteen mieluummin sormin, ja silloin voi säästää kolme euroa ja ostaa suoraan version ilman applikaattoria.
DERMA COLLAGEN NIGHT SOURCE SLEEPING CREAM 46,90€ / 70 ml
Kolmas uutuus on yövoide Derma Collagen -sarjaan. Tämäkin voide tulee nyt tavallista reilummassa pakkauksessa: 70 ml. Pakkaus on isompi, koska voide on tarkoitettu myös kaulalle ja dekolteelle.
Ensimmäinen ajatukseni Derma Collagen Night Source -voiteesta on: onpa ohutta ja silkkistä! Sokkotestissä en arvaisi tätä yövoiteeksi, koostumus on keveydessään päivävoiteen-omainen. Tässä on hyvä koostumus heille, jotka eivät öisinkään tykkää käyttää paksuja tai runsasrasvaisen tuntuisia voiteita.
Koostumus on äärettömän elegantti ja mielestäni Mádara alkaa jo kuroa umpeen rakoa selektiivisiin sarjoihin, tai on jo tehnytkin sen. Mun iholla Mádaran koostumukset kuten myös tuoksut (erityisesti anti-age-sarjojen) tuntuvat ihan yhtä ylellisiltä kuin vaikka Patykan. (Toki tuoksuasiat ovat yksilöllisiä, ja minulle Mádara on aina tuoksunut paremmalta kuin Patyka.)
Derma Collagen -yövoiteessa on samoja kollageenin tuotantoa buustaavia aineita kuin sarjan päivävoiteessa: bioteknologisesti tuotettuja peptidejä (hexapeptide-11) sekä mikrolevää (alteromonas-plankton ja spirulina). Kuten osa teistä on saattanut huomata, minusta on kasvanut todellinen levä-fani ja uskokaa pois, ne ovat yksi ihonhoidon vielä suurinta breikkiään odottavista buzzer-superainesosista. Levien mahdollisuudet ovat ihan mielettömät…!
Miten Mádaran anti-age-voiteet eroavat toisistaan?
Lopuksi vielä Mádaran anti-age-voiteet pähkinänkuoressa. Time Miracle ja Derma Collagen -linjojen tuotteilla on samoja vaikutuksia, mutta valinnan voi tehdä esimerkiksi ainesosamieltymyksen perusteella: kiinnostavatko enemmän modernit peptidit vai perinteisemmät kasviuutteet, tai vetoaako sinuun koivu vai kenties aloe vera. Time Miracle -tuotteet ovat koivunmahlapohjaisia, Derma Collagen -tuotteet aloe vera -pohjaisia.
✨ Smart Antioxidants – antioksidanttista ja ennaltaehkäisevää hoitoa iholle, jolla alkavat näkyä ikääntymisen ensimerkit. Vaikuttavat aktiiviaineet: jäkälästä, sammalesta, saniaisesta ja poimulehdestä tiivistetty yhdiste.
✨ Time Miracle Age Defence – silottaa juonteita, kirkastaa ja kosteuttaa. Vaikuttavat aktiiviaineet: koivunmahla, dipalmitoyl hydroxyproline ja seitsemän kasviuutteen Cellular Bio-Complex.
✨ Derma Collagen – silottaa juonteita ja kiinteyttää. Vaikuttavat aktiiviaineet: hexapeptide-11, dipalmitoyl hydroxyproline ja mikrolevä.
✨ Time Miracle Ultimate Facelift – kohottava ja tehokkaasti kiinteyttävä voide iholle, joka on veltostunut. Vaikuttavat aktiiviaineet: Cellular Bio-Complex, mikrolevä.
Onko sinulla käytössä jokin Mádaran anti-age-voide? Mikä niistä on suosikkisi? :)
