CeraVe’lta on ilmestynyt uusi Skin Renewing -tuotelinja, joka kohdentuu ikääntyvän ihon hoitoon. Olen saanut linjan tuotteista kysymyksiä, ja jalkauduin apteekkiin tutustumaan uutuuksiin.
Hypistelyn ja inci-analyysien jälkeen päädyin ostamaan testiin Skin Renewing -tuotelinjan C-vitamiiniseerumin. Se vaikutti ainoalta aidosti kiinnostavalta ja jopa tehokkaalta tuotteelta mun vinkkelistä.
Tässä seerumissa huomioni kiinnitti heti puhdas C-vitamiini, jota on 10% tehokkaana pitoisuutena. Puhdas C-vitamiini eli askorbiinhappo on kosmetiikan C-vitamiinituotteissa harvinaisempi kuin miedommat C-vitamiini-johdannaiset, koska se on niin epästabiili (eli vaikea saada säilymään tuotteessa aktiivisena ja tehokkaana) ja myös ihoa ärsyttävä. Hämmästyin, että CeraVe’n kaltainen herkälle iholle profiloitunut sarja valitsisi C-vitamiiniseerumiinsa juuri askorbiinihapon, kun sen ärsyttävyys iholla on erittäin hyvin tunnettu.
Samalla CeraVe’n valinta sai minut myös ilahtumaan: askorbiinihappo kun on aikuisten oikeasti se PARAS C-vitamiinimuoto, kun haetaan näkyviä tuloksia etenkin ikääntymisen merkkien hoidossa. Sen hyödyt iholle ovat kiistattomat, ja retinoidien ohella se on kaikkein laajimmin osoittanut kykynsä stimuloida ihon kollageenin tuotantoa.
Askorbiinihapon tehokkaana pitoisuutena - silloin kun haetaan kiinteyttävää ja ihoa uudistavaa vaikutusta - pidetään määrää 10-30%. Tuo 30% on jo niin säpäkkä pitoisuus, että sitä näkee harvoin, koska se hyvin todennäköisesti aiheuttaa ärsytystä – ja tuotekehittäjät pyrkivät usein löytämään sweet spotin tehokkuuden ja siedettävyyden ehdoilla. Tyypillisesti askorbiinhappo-C-vitamiiniseerumeissa pitoisuus on luokkaa 10-15%.
CeraVe’n C-vitamiiniseerumista on hyvä tietää, että pakkauksen korkki on ostettaessa sen näköinen, kuin se olisi kiertynyt auki, ja se tulee ennen käyttöä kiertää kiinni.
Kun ostin oman tuotteeni, luulin ensin, että olin saanut auki-kopeloidun seerumin. Lähdin sitten apteekkiin vaihtamaan tuotetta ja selvisi, että korkin kuuluu olla ”auki”.
Tosiasiassa korkin ja tuubin nokan välillä on jonkinlainen sinetti, joka varmistaa, ettei tuubiin pääse happea. Kun korkin sitten kiertää kiinni, sinetti rikkoontuu, ja tuote ”avautuu” käyttöön. Kun olet kiertänyt korkin kiinni ja rikkonut sinetin, tuote tulee käyttää 6 kk sisällä - tämä ilmoitetaan säilyvyydeksi myös pakkauksessa. Sen ajan jälkeen askorbiinihappo todennäköisesti on hapettunut tehottomaksi. CeraVe’n seerumissa on vesipohja, mikä sekin nopeuttaa askorbiinihapon tehon hiipumista.
Skin Renewing Vitamin C Serum sisältää korkean pitoisuuden dimetikoni-silikonia ja koostumus on silikonigeelimäinen. Ihofiilis on kuitenkin ihan OK minunkin ihollani, ei mikään kaikkein ”muovisimman” tuntuinen vaan jopa aika neutraali. Askorbyylihapon ominaistuoksun haistaa heti, samoin iholla tuntuu korkean askorbyylihappo-pitoisuuden tuoma kevyt kihelmöinti. Tämä kuuluu asiaan, kun ihosi totuttelee askorbiinihappoon – mutta jos kihelmöinti jatkuu viikkokaupalla ja iho punoittaa, se on merkki siitä, että askorbyylihappo ei sovi ihollesi.
CeraVe’n C-vitamiini-seerumi sisältää CeraVe’lle ominaisesti myös keramideja. Tämä on hyvä juttu, ja auttaa osaltaan lievittämään askorbiinihapon mahdollista ihoärsytystä. Muita iholle hyödyllisiä ainesosia ovat kosteutta sitovat glyseroli ja hyaluronihappo sekä ihoidenttisten lipidien leiriin kuuluva kolesteroli.
So far so good. Mutta – sitten mittasin CeraVe-seerumin pH:n. Puhdas askorbiinihappo on erittäin hapanta ja vaatii myös ihonhoitotuotteelta todella happaman pH:n (noin 3,5) säilyäkseen stabiilina vesipitoisessa pohjassa, toimiakseen ihossa ja ylipäänsä imeytyäkseen. Vedettömässä pohjassa askorbiinihappo säilyy paljon paremmin, mutta CeraVe’n tuote on vesipohjainen.
Mittauksessani CeraVe’n C-vitamiini-seerumin pH on 7, eli neutraali. Tein verrokkimittauksen Joikin askorbiinihappo-seerumiin (jossa 15% askorbiinihappoa), ja se on alle 4,5. (Oletettavasti välillä 3-4, kuten ”kuuluukin”, mutta mun viimeisimmät pH-tikut mittaavat vain alueella 4.5-10, ja ne antoivat Joikin seerumille alimman pH:n värituloksen.)
CeraVe:n pH asettaa kaksi mahdollisuutta.
1. Joko tuotteen pH on askorbiinihapolle liian korkea, jolloin C-vitamiini ei toimi (ja tuote on turhake!) tai:
2. C-vitamiini on kapseloitu, jolloin se voi säilyttää tehonsa JA imeytyä ihoon myös korkeammassa pH:ssa.
Etsin tietoa CeraVe’n C-vitamiinin kapseloinnista, mutta sellaista ei löydy. Apteekissakaan tästä ei tiedetty mitään. Voisi olettaa, että jos seerumin askorbiinihappo todella on kapseloitu, CeraVe myös kommunikoisi tästä tuotteen tiedoissa, koska kapselointihan on hyvä asia herkän ihon kannalta. (Ja tuotetta markkinoidaan herkälle iholle.)
Päädyin lopulta laittamaan asiasta kyselyn CeraVe’lle, koska netin ihmemaa ei tarjonnut vastausta. Päivitän tiedon tänne, jos/kun saan vastauksen.
Meanwhile, Skin Renewing Vitamin C -seerumi jättää minut jännittyneeseen tilaan. Mikäli sen sisältämä C-vitamiini on kapseloitu, se voi hyvinkin tarjota tehokkaan ja samalla hellävaraisen true-C-vitamiini-tuotteen herkällekin iholle. Ja tällöin kyseessä on tuote, jota suosittelen erittäin mielelläni. 👍
Mikäli tuotteen sisältämä C-vitamiini kuitenkaan ei ole kapseloitu, tuote vaikuttaa täydeltä flopilta. 👎 Jos se sisältää askorbiinihappoa ”vapaana” ja pH on 7, C-vitamiinin on hyvin vaikea säilyä tuotteen sisällä stabiilina, ja kun se lopulta levitetään iholle, se ei pääse imeytymään ihoon. Tuotteen C-vitamiiniteho olisi tällöin yhtä tyhjän kanssa. CeraVe on kuitenkin sen tason brändi, että en pysty kuvittelemaan heidän formuloineen tätä epätehokkaaksi.
Edit. 8.12. CeraVe'lta vastattiin:
Tuota. 😳 He ovat tuotteen valmistaja, ja heillä "ei ole saatavilla tietoa siitä, onko askorbiinihappo kapseloitu kyseisen tuotteen kootumuksessa". Ooo-kei.
Laitoin perään uuden kysymyksen. "Miksi tuotteen pH on 7, kun askorbiinihappo vaatii alle 4:n pH:n toimiakseen? Ja millä varmistatte, että tuote (mainontanne mukaan) sopii herkälle iholle, kun askorbiinihappo tunnetusti ärsyttää ihoa?"
Edit 10.12. CeraVe'lta vastattiin (täysin asian vierestä):
Kun julkaisin tämän vastauksen Instagram-tililläni, moni seuraaja kommentoi sen vaikuttavan tekoäly-botin kirjoittamalta. Ja siltähän tämä tosiaan vähän haiskahtaa, niin asian vierestä menee tämä "vastaus" - siinähän kierretään kokonaan asia, jota kysyin. En esimerkiksi millään tavoin kyseenalaistanut tuotteen turvallisuutta, kysyin ainoastaan, miksi tuotteen pH on 7 (kun sen pääaktiiviaine vaatii aivan toisen pH:n), ja pyysin selvitystä siitä, millä tavoin ärsyttävänä tunnettu askorbiinihappo on saatu hellävaraiseen muotoon herkän ihon tuotteessa.
Tekoälyyn viittaa myös kummallinen lause: "Kaikille tuotteillemme tehdään turvallisuusarviointi ennen niiden markkinointia. Turvallisuusarvioinnin suorittavat tieteellisesti pätevät henkilöt, esim. lääkäri, toksikologi tai apteekki".
Missähän vaiheessa 'apteekilla' on ollut pätevyys suorittaa kosmetiikan turvallisuusarviointeja? Mikä henkilö ylipäänsä on apteekki? Apteekilla ei ole mitään tekemistä kosmetiikan turvallisuusarviointien kanssa.
Joka tapauksessa, tiedoksi teille, joiden iho sietää askorbiinhappoa: matalan pH:n ei-kapseloitu askorbiinihappo on se muoto, jonka tehosta on eniten tieteellistä näyttöä. Juuri se on C-vitamiinin gold standard.
38 comments on “CeraVe Skin Renewing Vitamin C Serum”
Kiitos paljon kattavasta tietopaketista, täytyy hakea kokeiltavaksi.
Näyttää siltä, että Lacto Linen kasvovesi on poistunut valikoimista, siis jopa heidän omasta verkkokaupastaan. :(
Tilalle ostin Ivy Aïaa. Ei ehkä yhtä hyvä puhdistusteho mutta yhtä hellävarainen.
Käytätkö siis kasvovettä puhdistukseen..? Lacto Linessakaan ei ollut mitään puhdistavia ainesosia, vain kosteuttavia. Harmi kuulla, että se on lopetettu. 😔
Silmien ympärillä kyllä, pyyhin vanulapulla. En missään nimessä halua muualla kasvoilla käyttämääni puhdistusöljyä silmiin (joskus koettu).
Tarkoitin misellivettä sekä Lacton että Ivy Aïan kohdalla!
Kasvovesi jatkuu Lacto Linellä. Jännä, että misellivesi on tiputettu pois, oli nimittäin hyvä!
Jään mielenkiinnolla odottamaan, että mitä vastaavat sulle. Toivotaan parasta. Vaikuttaa kiinnostavalta ja tarvitsisin uuden c-vitamiiniseerumin.
Onko L300 C-vitamiiniseerumi täysin tehoton siis. Käsittääkseni siinä on vain 2% C -vitamiinia kun taas löytyy useita tuotteita joissa on 10-15 %. Toisin Garnierillakin taitaa olla 3,5 % vain ja sekin Lorealin tavoin salisyylihapon kanssa. Otin nyt päiväkäyttöön L300 seerumin ja pohdin, menikö rahat ihan hukkaan ja olisi pitänyt ostaa jotakin missä on korkea C-vitamiinipitoisuus joka tosiaan toimisi varmasti.
L300:n C-vitamiiniseerumissa ei ole askorbiinihappoa vaan askorbyyliglukosidia, joka hyödyttää ihoa jo 2% pitoisuudella. Askorbyyliglukosidia harvoin käytetään yli 5% pitoisuudella, en ainakaan ole nähnyt kenenkään valmistajan ilmoittavan sitä suurempia lukuja.
Ihmisillä menevät eri C-vitamiinit sekaisin. Voin hyvin ymmärtää tämän, kun pullon kyljessä lukee aina pelkästään "C-vitamiini". C-vitamiiniyhdisteitä on kuitenkin lukuisia, ja ne toimivat eri vahvuuksilla ja niillä on erilaisia ominaisuuksia. Askorbiinihappo, jota CeraVe sisältää, on puhdas, bioaktiivinen C-vitamiini. Askorbyyliglukosidi puolestaan on glukoosin ja askorbiinihapon esteri eli C-vitamiini-johdannainen.
Sanni sä oot täyttä rautaa! Just tämän takia luen sun blogia vuodesta toiseen joka viikko, kun sä jaat meille tätä tietämystäsi kosmetiikasta ja siihen liittyvästä kemiasta 🙏 Niin ihastuttavalla pieteetillä tutkit näitä tuotteita ja niiden eri ominaisuuksia. Kiitos!
Mielenkiintoista seurata tätä.
Ceraven seerumeista käyttöönottoa odottaa paraikaa se retinoliversio, joka on saanut paljon kiitosta siedettävyydellään.. vielä en ole uskaltanut korkata, sillä muita seerumeja on käytettävä ensin pois.
(Muuten, vaikka Bakuchiol on teoriassa herkälle iholle lempeä vaihtoehto, sekin voi herättää reaktion. Taikan uusi Firming on kyllä miellyttävän tuntuinen kasvoilla, mutta jokin siinä aiheutti punaiseksi lehahtamisen couperosa-vyöhykkeelle..)
Minäkin hankin ko. Taikan seerumin. Ihoni ei ole herkkä, se kestää hyvin esimerkiksi vahvaa retinolia. Mutta tämä seerumi nosti ympäri kasvoja punaisia läikkiä viidessä minuutissa. Minun kohdallani en usko syyn olevan bakuchiol, sillä muissa voiteissa sitä on ollut. Vielä en ole uskaltanut kokeilla seerumia uudelleen 🤔
Ainakin siinä on sodium benzoatea, jonka itse olen nyt huomannut ongelmaksi lehahduksiin muissakin muuten hyvissä kotimaisissa tuotteissa kuten Taigan herkän ihon kasvovesi ja YA NATURAE kosteuttava kasvosuihke...
Saattaa tosiaan olla se sama sodium benzoate, nimittäin Taigan herkän ihon kasvovesi sai aikaan totaalisen leiskunnan..!
Tosin, sitä ainetta on tietääkseni myös tuotteissa, jotke eivät ole aiheuttaneet vastaavaa.. ehkä kyse on määristä.
Voi olla ihan muu ainesosa tai ainesosien yhdistelmä kuin bakuchiol.
Ihoreaktioissa kannattaa aina olla yhteydessä valmistajaan, tieto on tärkeää heille:
https://taikanatural.fi/ota-yhteytta/
Niin, reaktio tuli vain tietylle kasvojen alueelle, eli sinne 'couperosa-vyöhykkeelle'. Toiselle poskelle ei synny samanlaista lehahdusta, joten uskallan hyvin käyttää tuon sinne. ☺️
Apteekissahan myydään myös arkorbiinihappoa ihan jauheena, voisiko kätevä emäntä sekoittaa sitä itse esim. kasvoöljyyn (tyyliin tein itse ja säästin 😅), vai onko idea ihan kelvoton?
Idea ei ole täysin kelvoton, mutta et voi sekoittaa askorbiinihappoa öljyyn, tai ylipäänsä mihin tahansa pohjaan, sillä askorbiinihapon ihoon imeytyminen on täysin riippuvainen pH:sta (sekä koostumuksesta riippuen myös kuljettimista. Koska askorbiinihappo on vesiliukoinen, se ei liukene öljyyn ja vähän epäilen, että saat sitä kuljetettua ihoon pelkässä öljypohjassa).
Jos sekoittaa itse C-vitamiini-seerumin, tulee varmistaa tuotteen optimaalinen pH (eli osta pH-liuskat!), ja sopivan pH:n joutuu todennäköisesti säätämään esim. käyttämällä ruokasoodaa.
Täältä löydät yhden, helpon kolmen ainesosan pH-seerumin (ainesosat tislattu vesi, askorbiinihappo ja ruokasooda):
https://labmuffin.com/easy-5-minute-diy-vitamin-c-serum-recipe/
Enpä tiennyt, että asia on näin monimutkainen :D olen sekoittanut askorbiinijauhetta L300 voiteeseen ja sehän on siis ollut varmaan tehotonta! Siis ihan kämmenelle olen ottanut voiteen ja jauheen, ja sekoittanut pienen määrän jokaista käyttöä varten. Liian vaivalloistakin oli ja kyllästyin nopeaa.
Ja missähän lie ceraven tuotekehitys ja tehdas, jos eivät osanneet kysymykseesi vastata.
Riippuu täysin pH:sta. Eli: jos voiteessa on ollut valmiiksi vähän korkeampi pH, vaikka 7, ja kun olet lisännyt siihen askorbiinihappoa, sen happamuus on optimitilanteessa voinut laskea tuotteen pH:n lähelle 3,5:a, jolloin se voi imeytyä. Mutta, tätä ei tiedä mittaamatta pH:ta.
Olen aina ihmetellyt The Ordinaryn jauhe-askorbiinihapon toimivuutta tästä syystä. The Ordinaryhan myy puhdasta askorbiinihappoa just sillä idealla, että se itse lisätään haluamaansa tuotteeseen. Ellei tuotteen pH ole kohdillaan, ei askorbiinihappo käytännössä vaikuta iholla.
Apua, onpas tämä monimutkaista, mutta onneksi on tietäjiä, niinkuin sä.
Meinasin ostaa tämän kokeeksi, mutta odottelempa nyt mitä vastaavat sulle.
Kiitos, mielenkiintoista ja perusteellista tietoa taas 👍 On näitä kyllä innostavaa lueskella 😊 Mielenkiinnolla odotan vastausta kapselointikysymykseen.
Mielenkiintoinen tietopaketti taas kiitos siitä👍.
Oleellisten ainesosien prosentin tai muiden aivan oleellisten sisältötietojen pimittäminen kuluttajilta on musta aina epäilyttävää. Tälläinen venkulointi saa mut valitsemaan aina toisen tuotteen, varmuuden vuoksi.
Tosin, tässä Cerave olisi onnistunut mua "vedättämään", koska en olisi itse tajunnut tota ph/kapseloitu c-vitamiini juttua. Sun blogi on edelleen tärkeä tietolähde, kiitos Sanni ❤️
Mutta se heidän tämän sarjan retinolseerumi jää hyllyyn, koska siitä he ei suostu paljastamaan edes retinol-prosenttia. Jonkun kosmetiikkanettikaupan kommenteissa näin, että joku tätä tiedusteli ja sieltä vastattiin, että oli oltu yhteydessä Ceraveen eikä ole tarjota tuollaista tietoa.
Siitä aknen jälkiin tarkoitetusta he ovat ilmoittaneet, että olisi 0.3-0.65% retinolia. Voisiko sitä käyttää anti-aging-tarkoitukseenkin, vai mikä siinä tekee sen nimenomaan aknen jälkiin eikä anti-ageen?
Voi ilman muuta käyttää anti-age-tarkoitukseen. 0,3% on itse asiassa uusi retinolin maksimi-määrä, mitä saa käyttää EU:ssa, eli mikään tuote ei enää saa EU:n sisällä ylittää 0,3% retinolin pitoisuutta. Varastossa olevia, yli 0,3% retinoli-tuotteita saa myydä 1.5.2027 saakka, mutta uusia ei enää ole 1.11.2025 lähtien saanut valmistaa eikä tuoda maahan.
Lisätietoa täällä:
https://karkkipaivablogi.com/2024/08/retinoli-kielletaan-euroopassa-uudet-rajoitukset/
Vertasin CeraVe'n "akne"-linjan retinoli-seerumia ja tätä uutta Skin Renewing -linjan retinoliseerumia, enkä huomannut niissä merkittäviä eroavaisuuksia. Uskon, että ero on lähinnä markkinoinnillinen - ja toinen on kalliimpi. CeraVe'n asiakkaani ostaisin jatkossakin sitä halvempaa retinoli-seerumia, ajaa varmasti saman asian kuin uusi.
Kiitos Sanni selvitystyöstä!
Jäin miettimään, mitä se C-vitamiinin kapselointi oikeastaan tarkoittaa? Nopeahkolla googlauksella löysin vain tuotteita, joissa se "kapselointi" tarkoitti incin perusteella jotakin ihan muuta C-vitamiiniyhdistettä kuin askorbiinihappoa, esim askorbyylitetraisopalmitaattia. Eli onko se kapselointi kuitenkin näitä C-vitamiinin muunnelmia, eikä puhdas C-vitamiini (askorbiinihappo) voi näin olla kapseloitu, kun kapseloinnissa siitä tulee toinen yhdiste?
Kapselointi tarkoittaa askorbiinihapon pakkaamista suojaavaan kuoreen, kuten liposomeihin tai polymeereihin. Monia muitakin kosmetiikan ainesosia voidaan kapseloida erinäisistä syistä; parantamaan ainesosan imeytymistä ihoon tai luomaan hidas "time release" -imeytyminen (esimerkkinä juuri askorbiinhappo, toinen esimerkki retinoli), vähentämään ainesosan reaktiivisuutta (esimerkkinä mineraali-UV-filtterit, jotka ilman "kuorta" voivat reagoida ultraviolettisäteilyyn tuottamalla haitallisia vapaita radikaaleja) tai parantamaan ainesosan suoritusta (esimerkkinä mineraalipigmentit, jotka meikkituotteessa levittyvät iholle paremmin ja tuntuvat vähemmän kuivilta, kun ne on pinnoitettu öljymäisellä kuorella).
Kun ainesosa pinnoitetaan, se säilyy edelleen kemiallisesti alkuperäisessä muodossaan ja näkyy inci-listassa omalla nimellään. Kapselointiin käytetyt ainesosat näkyvät incissä erikseen omilla nimillään.
Mainitsemasi askorbyylitetraisopalmitaatti on C-vitamiinin johdannainen ja eri yhdiste kuin askorbiinihappo. Siinä askorbiinihappoon on yhdistetty isopalmitiinihappo-molekyylejä, ja näin syntyy rasvaliukoinen muoto C-vitamiinista; askorbiinihapon ja isopalmitiinihapon esteri. Hauska sattuma muuten, että kysyit askorbyylitetraisopalmitaatista juuri nyt, sillä se on tämän päivän joulukalenteri-luukkuni antioksidantti. ☺️
Tavallaan voisi ajatella, että tetra-johdannaisessa askorbiinihappo olisi myös "kapseloitu" noilla pitkäketjuisilla rasvahapoilla, mutta kemian näkökulmasta näin ei ole, vaan esteröinnissä syntyy kokonaan uusi yhdiste.
Ero:
Kapselointi tarkoittaa aktiiviaineen fyysistä ympäröimistä kuorella.
Esteröinti tarkoittaa aktiivisen aineen (tässä tapauksessa askorbiinihappo) kemiallista muuntamista liittämällä siihen toisia molekyylejä (tässä tapauksessa isopalmitiinihappoa).
Kiitos vastauksesta! Kysymykseni pohjautui siis siihen, että jotkin kosmetiikkabrändit näyttivät netin perusteella käyttävän C-vitamiinin kapselointia synonyyminä sen eri muodoille. Olisiko sinulla esimerkkiä tuotteesta, jossa askorbiinihappo tosiaan on suljettuna tällaisiin pieniin polymeerihäkkeihin (= kapseloitu)?
Heräsi myös kysymys, että miten kapselointi ratkaisisi tuotteen liian korkeaan pH-arvoon liittyvän ongelman, jossa C-vitamiini ei käytännössä pääse vaikuttamaan iholla? Ymmärrän, että kapselointi säilöö askorbiinihappoa, jolloin tuotteessa on aktiivista askorbiinihappoa kauemmin jäljellä. Mutta mitä tapahtuu, kun kapseli menee tuotetta iholle levitettäessä rikki ja askorbiinihappo vapautuu iholle - eikö tuotteen pH ole tällöin edelleen liian korkea, että C-vitamiini pääsisi vaikuttamaan iholla? Nähdäkseni tämä ei eroa siitä, että tuotteeseen sekoittaa ennen levitystä vaikka The Ordinaryn jauhemaista askorbiinihappoa.
Pohdin myös, että mikäli CeraVen seerumin C-vitamiini olisi kapseloitu, ei tälle korkin ja tuubin nokan väliselle sinetille olisi varmaan tarvetta, kun C-vitamiini olisi jo suojassa hapettumiselta kapseleiden sisällä. Jo tästä päättelisin, ettei C-vitamiini ole siellä kapseloituna.
Se on harmillista, mutta ei sinällään yllättävää. Kosmetiikan markkinoinnissa turvaudutaan usein "vääristeltyihin totuuksiin", etenkin, kun halutaan saada jokin asia vaikuttamaan houkuttavammalta tai kuluttajalle helppotajuisemmalta ja miellyttävämmältä. Hyvä esimerkki on fysikaalisten aurinkovoiteiden markkinointi "heijastavina" aurinkosuojina. Kuluttajille annetaan ymmärtää, että fysikaalinen aurinkosuoja on turvallisempi kuin kemiallinen, koska ei tapahdu mitään "kemiallista reaktiota" vaan fysikaaliset UV-filtterit vain heijastavat säteitä pois kuin pienet peilit - ja tämä kuulostaa monen kuluttajan korvaan turvallisemmalta kuin se, että UV-suojapartikkeli imee itseensä ultraviolettisäteitä ja muuntaa ne lämpöenergiaksi. Mutta juuri niin toimivat fysikaalisetkin filtterit, suurimmaksi osaksi - ne heijastavat vain 5-15% säteilystä. Tämä jätetään kertomatta kuluttajalle, koska vääristelty versio kuulostaa kohderyhmän odotusten kannalta myyvemmältä.
Vielä tällainen huomio: kosmetiikan markkinointitekstejä kirjoittavat usein markkinoinnin ammattilaiset ja copywriterit, eivät kemian ja formuloinnin ammattilaiset. Markkinointi-ihmiset saattavat puhua tuotteista ikävä kyllä vähän mitä sattuu, kunhan saavat tekstin kuulostamaan myyvältä ja kiinnostavalta. Luulen, että C-vitamiini-johdannaisen kutsuminen "kapseloiduksi C-vitamiiniksi" on markkinointi-nissen mielestä paremman ja tehokkaamman kuuloista, kuin sanoa, että tässä on "isopalmitiinihapon ja C-vitamiinin esteri" tai "glukoosin ja askorbiinihapon esteri".
Ei Suomen markkinoilta (koska työskentelen enää hyvin vähän normikosmetiikan brändien parissa), mutta tässä yksi:
https://clinicalresolution.com/products/liposomal-vitamin-c-10-serum
Tässä on liposomi-teknologia. Se lienee yleisempi, kuin polymeerit.
Kapselointi ei vain säilö askorbiinihappoa, se toimii myös se kuljettimena. Liposomit kuljettavat askorbiinihapon läpi ihon lipidimatriisin, joka toimii ihon suojakerroksena. Kapseli ei siis suinkaan mene rikki, kun levität seerumia iholle, vaan imeytyy ihoon. Sitten kuori "sulaa" ihossa hitaasti, vapauttaen sisältään askorbiinihapon.
Ilman tätä kuorta askorbiinihappo ei olisi päässyt ihoon pH 7:n tuotepohjassa, vaan tuotteen pH:n on oltava lähellä 3,5:a. Jos kysyt miksi, siihen en osaa vastata, vaan tähän osaa vastata kemisti. Mutta näin kuitenkin on, ja saat asiasta lisätietoa helposti googlaamalla vaikkapa "Percutaneous absorption of ascorbic acid".
Tässä yksi tietolähde:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11207686/
Mietin aivan samaa. Tosin kapselointi ei kokonaan estä C-vitamiinin hapettumista, se vain hidastaa sitä. Onhan ilmatiivis korkki joka tapauksessa lisäsuoja.
CeraVe käyttää MVE teknologiaa, joten oletettavasti tämä on myös C-vitamiinin kanssa käytössä. Keramidit vapautuvat hitaasti eli varmaan myös C.
Ymmärrän, ettei pitoisuuksia kerrota, sillä oikeasti tiedolla ei ole merkitystä. Liikesalaisuus kyllä ja oleellisempaa on se , missä tehoaineet ovat ja miten voiteen koostumus toimii.
Kuten aiemmin kirjoitit, ei askorbiinihapon lisääminen perusvoiteeseen ole sama asia, kuin valmis tuote.
CeraVen sarja on aika tylsä, mutta toimiva +edullinen.
Omistajana Loreal tuskin avaa teknologiansa innovaatioita eli testaa, koe itse.
C-vitamiinin kapselointi ei ole mikään erityinen, tietyille brändeille eksklusiivinen innovaatio, vaan yleisesti käytössä oleva kuljetinsysteemi. Se, että kertoo aktiiviaineen olevan kapseloitu, ei paljasta mitään liikesalaisuutta. Tässä tapauksessa, kertomalla, että C-vitamiini on kapseloitu, CeraVe olisi vain vahvistanut asiakkaalle tuotteen tehokkuuden SEKÄ hellävaraisuuden iholle.
Tuo 8.12. saamasi vastaus, apua 😆 ai miten jännittävää odottaa tapauksen jatko-osaa/osia!
Jatkoa on seurannut, päivitän tähän postaukseen.
Tuo heidän vastauksensa on mielestäni aivan ala-arvoinen, etenkin kun on kyse apteekissa myytävästä tuotteesta!
Nuo 'kysy aina varuilta lääkäriltäsi'- kommentit ovat ikävä kyllä yleisiä heittoja. Niillä ilmeisesti on vastuuvapaus-funktio, kun firma vierittää lopulta tiedon antamisen ja päätöksen lääkärin harteille 😳
Todellisuudessa kyllä aniharva lääkäri on perillä antioksidanttien toiminnasta ihonhoidossa. Hyvä, jos edes ravitsemuksen kohdalla tiedetään vaikutukset..
Ellei ko. lääkäri sitten ole omasta mielenkiinnostaan käsin pureutunut kosmetiikan ainesosiin ja niiden reaktioihin, mitään asiantuntevaa selvennystä on turha odottaa..
Oikea tiedonlähde olisi kosmetiikkakemisti, mieluiten tuotteen formuloinut, joka osaa perusteella valintojaan. 'Ainesosa X toimii siten ja siten, sen tarkoitus tuotteessa on tehdä niin ja niin..'
Miten rakastankaan sun blogia ja varsinkin just tällaisten asioiden takia joita kerrot!
Olen oppinut täällä niin valtavasti ja miten hyvin osaatkaan avata nämä asiat tällaiselle tavikselle ymmärrettäväksi❣️
Älä ikinä lopeta❣️
Kiitos Sari! 🙏🏻❤️